Отменно защищает кузов автомобиля от ржавчины оцинковка, поскольку цинк более стоек к атмосферным влияниям или механическим и химическим воздействиям, чем сталь.
Цинк можно нанести самому гальваническим способом, но при этом не забывать о технике безопасности. При работе следует пользоваться респиратором, резиновыми перчатками, защитными очками, а все операции проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
Понадобится
- цинк (например, корпуса соляных батареек);
- ортофосфорная кислота;
- ржавая металлическая пластина;
- аккумуляторная батарея на 12 В;
- тонкий провод;
- небольшой магнит;
- ватные диски и резиновые кольца;
- скотч;
- медицинский шприц.
Процесс гальванической оцинковки металла
Горячее цинкование
В условиях гаража трудно осуществить полную оцинковку автомобильного кузова, но защитить пороги, крылья, зону номерного знака или удалить «жучки» вполне возможно. Источником цинка могут быть корпуса соляных батареек, цинковые аноды, аккумуляторы и др.
Как распознать цинк? Поскольку он не намагничивается, то магнит к нему не притягивается. Также цинк легко плавится газовой горелкой, т. к. температура его плавления равна 419 градусов Цельсия.
Процесс гальванической оцинковки протекает медленно. Для его ускорения кусочки цинка растворим в ортофосфорной кислоте, которая будет выполнять функции электролита.
Для быстрого растворения цинка в кислоте емкость нагреем феном для сушки волос.
Приступаем к практической стороне дела. Для этого используем ржавую металлическую пластину. Удаляем с нее ржавчину, используя болгарку с проволочным диском.
В качестве анода используем большую соляную батарейку, удалив металлическую крышку, графитовый стержень и полувлажную смесь графита с окисью марганца, а также солей в качестве электролита.
На одном конце цинкового корпуса кольцевой резинкой закрепляем ватный диск, а с другой – провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Минусовую клемму батареи соединяем с металлом.
Часть очищенного от ржавчины участка металлической пластины заклеиваем скотчем, чтобы создать четкую границу между оцинкованной зоной и частью, не покрытой слоем цинка.
Чтобы не перегрузить аккумулятор при гальванической оцинковке, подключаем амперметр со шкалой до 100 А. Если нет тонкого провода, можно обойтись и толстым, врезав в него лампочку.
Набираем в шприц ортофосфорную кислоту с растворенным цинком и пропитываем ватный диск.
Сперва оцинковываем участок пластины, не очищенный от ржавчины, который вначале протекает при силе тока около 15 А, а затем падает до 2-3 А.
Даже ржавый металл покрывается слоем цинка, который реально виден. Но наличие ржавчины ухудшает процесс оцинковки, однако при некотором усердии можно добиться неплохих результатов.
Вновь пропитываем ватный диск электролитом и приступаем к оцинковке чистого участка пластины. Видно, что процесс начинается при силе тока ниже, чем в предыдущем случае, а затем протекает при тех же 2-3 А. Даже внешне видно, что качество оцинковки по чистому металлу выше, чем по ржавчине.
Для сравнительной оценки степени оцинковки удаляем скотч и убеждаемся в наличии четкой грани между оцинкованной и еще необработанной поверхностью. Может возникнуть подозрение, что разница обусловлена только действием кислоты, но не батарейки.
Установим истину. Для этого отсоединяем батарейку от аккумулятора. Пропитываем ватный диск электролитом и обрабатываем очищенный металл. Видим, что ничего не происходит. Вновь подсоединяем провод и подаем напряжение на батарейку.
Начинаем ею водить по металлу и сразу же видим, что процесс оцинковки пошел. Через некоторое время граница между двумя частями металла исчезает.
Если покрытие темное, т. е. хрупкое и пористое, значит либо мы медленно водили анодом, либо слишком большой ток, либо на вате нет электролита.
После нанесения цинка, тщательно промываем место цинкования водой для удаления электролита. Также перед покраской обезжириваем поверхность. Это продлит жизнь детали или кузова.
Смотрите видео
Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru
блиц — гальваника Цинкор. Обработка очага коррозии наглядно гальванической парой! Репост, пожалуйста.
Задача набора блиц — гальваника «Цинкор» состоит в том, что электрохимическим путем удалить ржавчину, обезжирить металлическую поверхность, и затем нанести ЗАЩИТНЫЙ слой цинка методом электрохимического НАТИРАНИЯ!
Приобрел данный набор в официальном аккаунте AvtoALL, удивительно, но гипер-маркет в данный момент разыгрывает несколько подобных наборов.
Конкретный пример обработки локального коррозийного участка на переднем крыле (пораженные участки на крыльях от саморезов подкрылков — со стороны переднего бампера)!
Полный размер
Вот так катаешься себе, и через 7 лет выскакивает печалька…
Впервые занимался цинкованием поверхности, хочу заметить, что ничего сложного в процессе НЕТ, любой автомобилист, или даже автомобилистка без труда воспользуется подобным набором как в гараже, так и в «уличных» реалиях.
Полный размер
набор цинкор
В набор «Цинкор» входит (производитель заявляет, что одного набора достаточно для обработки 1 кв. метра поверхности):
— флакон №1 с раствором для обезжиривания и снятия ржавчины (100 мл)
— флакон №2 с раствором для ЦИНКОВАНИЯ (100 мл)
— электрод №1 — с ручкой оранжевого цвета из «нержавейки»
— электрод №2 — с ручкой серого цвета, с цинковым наконечником для нанесения защитного покрытия
— провод для подключения электродов с зажимом «крокодил» (4 метра)
— Канцелярский нож
Хочу заметить, что в данном наборе, флаконы и электроды совпадают по ЦВЕТУ, однако в продаже есть флаконы ПРОЗРАЧНЫЕ, важно не перепутать!
Для работы потребуется определенное количество воды, я подготовил ведро 10 литров.
По сути, весь процесс делится на 3 этапа:
1). Подготовительный — с помощью ножа, лезвия устраняем пораженную краску с коррозийного участка…
Полный размер
Началось все с маленького рыжика, а в итоге пол крыла отковырял
Никогда бы не подумал, что буду заниматься подобный вандализмом по отношению к своему автомобилю…
2). Удаление ржавчины — (манипуляции производил на ЗАВЕДЕННОМ автомобиле!) подключил провод с зажимом на «+» аккумулятора,
Полный размер
Подключал на заведенное авто
оранжевый электрод на разъем провода, обмакнул в растворе №1 и в течении минуты водил по очагу коррозии — довольно быстро металл «оголился» (замечен ДЫМОК во время работы с участка), видимо связано с тем, что коррозии выступила совсем недавно.
Полный размер
К сожалению, осталась коррозия под подкрылком
После очистки ОБИЛЬНО смыл водой остатки раствора с обрабатываемого участка!
Полный размер
Темное пятно упорно не хотело сходить…
3). Нанесение ЗАЩИТНОГО слоя ЦИНКА!
Переподключил провод с ОРАНЖЕВОГО электрода на СЕРЫЙ, обмакнул в растворе №2 (достаточно буквально 1 секунды) и методом НАТИРАНИЯ, БЕЗ ОСТАНОВКИ, наносим защитный слой.
Наносил в течении минуты, участок меняет цвет на серый — ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО, значит на обрабатываемую деталь не подается «МИНУС»!
Полный размер
в процессе нанесения цинка
Производитель заявляет, что за минуту цинкования наносится примерно 5 микрон защитного слоя, увы, проверить не могу, ибо толщиномер не захватывает столь мелкий участок.
Минута цинкования производится в случае дальнейшей обработки поверхности — грунтования и покраска участка, если же покраска не предвидеться, то рекомендуется наносить защитный слой в течении 3-х минут.
Полный размер
обрабатываемый участок спустя пару дождей…
После окончания цинкования, обрабатываемый участок необходимо промыть водой, рекомендую обработать ВЛАЖНОЙ салфеткой, для механического снятия остатков раствора с поверхности!
По времени, на все манипуляции потрачено 20 минут…
От себя добавлю, естественно оба раствора во время работы попали на ЛКП вокруг обрабатываемого участка — повреждений или помутнений НЕ ЗАМЕЧЕНО!
Из минусов — слегка коротковат (4 метра) провод на «+» акб, если авто 5 метров, то в задней части будет проблематично работать.
Наблюдаю за обработанным участком — покраску отложил на время, чтоб понимать, работает ли защитный слой как антикоррозийная защита, на данный момент прошла неделя и несколько дождей — следов коррозии (рыжего налета) не замечено!
Считаю, данный набор вполне достойная защита локальных очагов коррозии, главное подходить с умом!
Как Вам, кто использовал, какие результаты со временем?
Кнопки жать не забываем, пожалуйста!
Источник: www.drive2.ru
Оцинковка кузова своими руками: тестируем советский гаджет
Цинковое покрытие кузова всегда было для советских, а потом и российских автолюбителей натуральным фетишем и предметом культа. Машины с целиком или хотя бы частично оцинкованными кузовами ценились радикально выше своих «просто крашеных» собратьев, а те, кому не повезло, пытались наносить цинк на автомобильное железо самостоятельно… Сегодня мы попытаемся повторить этот “подвиг”.
Коррозия была вечным бичом автомобилей советской эпохи и первых десятилетий российского периода. Известный бородатый анекдот гласил: если заехать на Жигулях в глухой-глухой лес, выключить двигатель и замереть в тишине, то можно услышать, как машина гниёт. Посему такое восхищение вызывали у советских граждан первые иномарки, у которых сочетались оцинковка кузовных деталей, меньшая склонность железа к ржавлению самого по себе, а также более высокое качество грунтования, окраски и окрасочных материалов. Лучше всего, наверное, любовь и уважение к цинку демонстрировала история с автомобилем Иж-2126 «Ода», который в 90-е рекламировал на всю страну незабвенный Леонид Якубович. Именно многократно повторяемая по телевизору и в журналах волшебная мантра «оцинкованный кузов» позволила получить какую-никакую популярность и распространение этому, честно говоря, морально устаревшему ещё до постановки на конвейер автомобильчику… Впрочем, реклама, как обычно, обманула…
Когда же реклама честна и цинк – на кузове, а не на бумаге, наиболее эффективным методом покрытия в автопроме является «горячий» метод – протравленные в кислоте кузовные детали погружаются в ванну с расплавом цинка. Способ, по сути, аналогичен лужению, когда с помощью паяльника, припоя и кислоты стальные детали покрываются слоем оловянно-свинцового сплава. Несколько менее эффективен электролиз, при котором цинк на стали осаждается «на холодную» из цинкосодержащего электролита. Ну и самый ерундовый вариант, в котором больше от маркетинга, нежели от реального цинкования, – использование цинкосодержащих грунтов под слой краски. Лучше, чем ничего, но только в условиях, когда краска повреждена, но не до металла.
Покрытие стали тонким слоем цинка обеспечивает самую эффективную защиту от коррозии. Цинковый слой в процессе электрохимической реакции утрачивает свои электроны и медленно истончается, не позволяя ржавчине образовываться на стали. Впрочем, этот процесс до поры до времени пребывает в «спящем» состоянии и запускается только после того, как в результате механических повреждений металл обнажается из-под краски и начинает контактировать с влагой и воздухом. На фото видно, как под отслоившейся в результате контакта с бампером краской на переднем крыле цинк серым слоем надёжно защищает сталь, не давая возникать ржавчине.
…и наоборот, повреждения, под которыми оцинковки нет, выглядят куда более устрашающе, раздражают в процессе эксплуатации автомобиля и затрудняют последующую продажу.
Поскольку отечественные автозаводы цинкованием не заморачивались, мечтой многих советских автовладельцев в эпоху тотального дефицита на всё и вся были различные устройства и составы для цинкования металла «на коленке». Одним из таких являлся «Портативный цинкователь ПМЦ-1».
Согласно инструкции, прибор предназначался для электролизного покрытия цинком «небольших участков кузова автомобиля в местах повреждения лакокрасочного покрытия»:
Сие курьёзное поделие кооператива «Декор» при московском заводе «Пищемаш» было выпущено в 1980 году, стоило 10 рублей (весьма недёшево!), и представляло собой натуральную кустарную самоделку. Цинкователь был сделан из… цангового полуавтоматического карандаша!
В комплекте с прибором шёл криминального вида полиэтиленовый пакетик с белым порошком – в нём содержался хлористый цинк. Его нужно было развести в 50 граммах воды, после чего окунуть в раствор поролоновый наконечник, пропитав его жидкостью, и начать натирать им деталь, подключив предварительно источник питания 12 вольт. Светодиод в торце карандаша светился, если сила прижима (а соответственно, и сила тока, обеспечивающего электролиз) была достаточной. При 7-минутной обработке зоны, равной по диаметру поролоновой губке, производитель обещал покрытие толщиной 10 мкм. При этом конструкция и схема цинкователя ПМЦ-1 представляла собой торжество примитивизма:
Разумеется, мы не могли не провести «ретротест» старинного устройства! Зачистив до блеска отрезок профильной трубы 20 х 40, близкой по своей склонности мгновенно ржаветь к кузовам Москвичей и Жигулей, оцинковали одну половину, а вторую оставили без защиты, после чего отправили железяку в соляной раствор. Простейшая конструкция оказалась вполне работоспособной – хотя из-за слабого тока цинковое покрытие создаётся очень медленно и, предположительно, даже более тонкое и хилое, нежели обещано инструкцией. Впрочем, надо думать, советские автолюбители были счастливы и такому гаджету…
Источник: www.kolesa.ru