Всем привет. Сегодня хочу рассказать о недорогом 3D принтере JG Maker и первом опыте знакомства с подобного рода техникой. Несмотря на то, что 3D принтеры на рынке представлены уже достаточно давно и успели завоевать немалую аудиторию фанатов, я всегда проходил их стороной. Но буквально на днях ко мне в руки попал популярный и относительно бюджетный 3D принтере JG Maker, с которым будем разбираться в этом обзоре. Поехали.
Поставляется устройство в картонной коробке в разобранном виде. На коробке имеется минимальная полиграфия. По началу сборка 3D принтера меня немного испугала, поскольку я, как и основная часть аудитории интернета, любитель использовать устройство из коробки. Но, как оказалось, весь процесс занимает не более 40 минут даже у новичка, абсолютно ничего не смыслящего в этом деле.
В интернете присутствует огромное количество наглядных инструкций по сборке и настройке именно этой модели. При желании можете использовать мой видео обзор. В целом для сборки достаточно элементарного понимания того, как работает 3D принтер и комплектная инструкция. Меня самого удивил факт того, что даже при отсутствии опыта, собрав этот 3D принтер в первый раз, я теперь могу собирать их на потоке не хуже любого китайца. Стоит отметить, что все соединения отлично подогнаны и Вам не придётся производить дополнительных манипуляций.
САМОДЕЛЬНЫЙ 3Д ПРИНТЕР ИЗ ПРОФИЛЯ VSLOT ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ НОВАЯ АДАПТИРУЕМАЯ ПЛАТА LERDGE K
Комплект состоит из основного блока с подвижным нагревающимся столом, нескольких штанг, по которым будет перемещаться каретка для подачи филамента и трёх двигателей, которые будут перемещать каретку по соответствующим осям.
Также в отдельных пакетах находится датчик окончания филамента и датчик концевика крайнего положения одной из осей. Положили и небольшое количество PLA пластика, которого хватить для печати тестового кубика и проверки корректности работы принтера. SD карта с переходником на USB, лопатка для отделения фигурки от стола, шестигранники для сборки, кабель для подключения принтера к ПК и инструкция тоже в комплекте.
Теперь по сборке. В первую очередь нужно прикрутить к основанию две вертикальные штанги при помощи четырёх болтов под шестигранник. Делается это максимально просто, поскольку все отверстия и соединения отлично подогнаны. Далее к одной из вертикальных штанг устанавливается мотор, который будет перемещать горизонтальную штангу с кареткой. Над ним к той же штанге монтируется концевик.
Следующим этапом собирается горизонтальная штанга с кареткой, через которую и будет подаваться филамент. Для этого необходимо прикрутить к средней по размеру штанге направляющую с тремя роликами с одной стороны и направляющую с мотором и резьбовым ответвлением с другой. Мотор будет перемешать каретку влево-вправо, а резьбовое ответвление, при помощи стержня, позволит двигаться конструкции вверх-вниз. Чтобы двигалась каретка, для начала необходимо установить ремень. Он с двух сторон надевается на зацепы в нижней части каретки и пропускается через шестерёнку мотора.
Также на штангу устанавливается датчик окончания филамента и мотор, который будет подавать филамент через трубку к нагревательному элементу каретки.
Далее устанавливаем резьбовой стержень, который будет перемещать штангу с кареткой вверх-вниз. Для этого необходимо зажать его в креплении мотора, установленного на одну из штанг. А в верхней его части наживить на резьбовое отверстие ранее собранной конструкции с кареткой.
Последним этапом подключаем все шлейфы к моторам и концевикам в соответствии с маркировками на них. Правильное подключение можно посмотреть в инструкции или в одном из многочисленных видео на YouTube. В конце прикручиваем огромную железную кочергу-держатель для катушки с филаментом.
В итоге, получаем принтер собранный 3D принтер, на который ушло примерно 40 минут нашего драгоценного времени. Считаю, что для человека, который в первый раз собирает подобного рода устройство это очень даже быстро. Что по размерам? Высота — 48 см. Длина — 46 см. Ширина без держателя филамента — 47,5 см.
Ширина с держателя филамента — 54 см.
Для начала работы принтера необходимо отрегулировать положение стола относительно нижнего положения сопла. Для этого нужно перемещать сопло в каждую из четырёх крайних точек стола и регулировать стол по высоте таким образом, чтобы между соплом и столом проходил листочек бумаги. Для изменения положения стола по высоте предусмотрены четыре крутилки с каждой из сторон под столом. Пожалуй это единственная калибровка, после которой принтер уже может работать.
В зависимости от загруженного в принтер пластика, ABS или PLA, стол, как и сопло, также будет нагреваться до определенной температуры. На столе располагается специальная подложка с адгезивным покрытием, которое обеспечивает удержание пластика при работе принтера и движении стола.
При включении принтера попадаем на главный экран, где отображается текущая температура сопла и стола 3D принтера. Нажав на шайбу, можно увидеть меню. Для начала необходимо переместится в раздел «Prepare» и установить тип пластика. После этого принтер начнёт разогревать стол и сопло до необходимой температуры.
Далее перемещаемся в раздел с SD картой «Print from SD» и выбираем печать тестовой фигурки. Другие фигурки можно загрузить через слайсер CURA, который в свою очередь можно установить на компьютер с комплектной SD карты. Скачать бесплатные фигурки можно с одного из сайтов в читаемом принтером формате «gcode».
С помощью тестового филамента, несмотря на его малое количество, мне всё-таки удалось распечатать пробную фигурку в виде кубика, который показывает качество печати принтера по осям. При условии того, что я практически не осуществлял никакой настройки и включил принтер сразу же после сборки, результат печати меня сильно порадовал и в целом можно говорить о том, что это принтер, который работает прямо из коробки. Не забывайте, что это макросъемка, которая позволяет разглядеть пропуски и огрехи печати, в реальности фигурка выглядит очень хорошо.
В слайсере CURA можно задать толщину слоя, с которой принтер будет печатать фигурку. Чем тоньше слой, тем лучше качество печати, однако, и время печати сильно увеличивается. По сути это полноценный 3D редактор, где можно задать размеры будущей фигурки, передвинуть её относительно центра стола или «утопить» в стол нижнюю часть, если её печатать не нужно.
Подводя итог, могу сказать, что 3D принтер это сплошной компромисс между необходимостью или интересом напечатать какую-нибудь интересную фигурку или даже функциональное устройство и томительным ожиданием, которое может растянуться на сутки и даже больше. Несмотря на это 3D принтеры действительно стали популярны среди обычных людей. Стали появляться более быстрые модели, которые печатают форополимерной смолой, да и в целом технология 3D печати активно совершенствуется как со стороны производителей, так и со стороны пользователей в части настроек и прочих доработок. Что касается модели, которая находится у нас, то это отличное недорогое устройство для знакомства с 3D принтерами в целом, которое даст понимание нужны Вам подобного рода устройства или нет.
Источник: www.ixbt.com
Самые дешевые 32 бита для 3D принтера. Схема и печатная плата.
Для самодельного 3D принтера мне понадобилась плата управления. Покупать готовую — неспортивно что ли. И я решил сделать свою. Совершенно определенно это должна была быть 32 битная плата. С 8 битной я наигрался, и хотелось что то поинтереснее.
Думал разработать свою — по сути любая плата 3D это микроконтроллер с распаяными разьемами. Да, да — просто микроконтроллер и набор разьемов и схема питания.
Самая большая проблема это прошивка. Писать прошивку для 3Д принтера задача сложная, и для меня пока не выполнимая. Ничего нереального в этом нет, и я думаю, что осилю написать прошивку, но уйдет на это года 2, пока будут выловлены все глюки и баги. Такая плата ненужна ни мне, ни кому еще либо.
Самая понятная мне открытая прошивка это marlin, она же стояла на моем первом принтере, и ее я исследовал вдоль и поперек, и я решил погуглить — нет ли разработок под марлин? и оказалось, то есть! Это проект Morpheus-STM32! При этом этот проект решал одну из проблем — упрощал печатную плату! Не нужно разводить всю обвязку микроконтроллера, ведь проект подразумевает использовать микроконтроллер STM32F103CBT6, а именно такой стоит в самой дешевой отладочной плате bluepill.
Если стм32 еще не шили, можно взять сразу программатор, например как по этой ссылке: http://ali.pub/5g5b1c
Впаять пару гребенок под готовую плату проше, чем распаивать микроконтроллер и обвязку на плату, а значит вместо материнской платы достаточно изготовить шилд под готовое. При этом микроконтроллер на алиэкспресе стоит дороже этой отладочной платы! если брать партию микроконтролеров — только тогда выходит дешевле!
Но есть и трудность, на этой плате могут быть 2 камня, это stm32F103C8T6 и STM32F103CBT6, отличаются они количеством памяти, в первой 64 а во второй 128. Чаще всего на голубых таблетках стоят STM32F103CBT6, но перемаркированые под stm32F103C8T6! Да, именно так! китайцы более дорогой микроконтроллер перемаркировали под более дешевый. Тут главное не ошибиться и не взять плату с китайским клоном.
Китайцы стали клонировать микроконтроллеры, и на простых задачах разницы нет, а вот на сложных вылезают всякие косяки. Например этим грешит wavgat.
Голубые таблетки у меня были, и первым делом, я скомпиллировал прошивку, и залил ее в пустую отладочную плату, подключил дисплей и экнодер, и запустил. Проверив, что на первый взгляд все работает, я приступил к печатной плате.
Плату я делать сам не хотел. (на самом деле вначале планировал, потому на второй стороне почти нет дорожек, хотел односторонней отделаться) Ну надоело мне это занятие, и решил заказывать ее изготовление в китае, поэтому размер шилда не должен превышать 100х100мм. Плюс ко всему я давно уже заказал нагревательный стол и он был на 24 вольта.
А значит проектировать шилд надо исходя из того, что питание 24 вольта. Проблема в том, что в основном используются линейные стабилизаторы напряжения (это такая деталь, которая лишнее напряжение переводит в тепло, на входе у нее одно напряжение а на выходе другое, а разница, помноженная на протекающий ток выводится в тепло). Очевидно, что в моем случае этого тепла «многовато» Да и распространенные линейные стабилизаторы работают от 15 вольт (реже от 18). У меня же 24.
Для решения этой проблемы я решил использовать импульсный понижающий стабилизатор.
Еще для платы нужны были разьемы, много разьемов. Во первых это разьемы для подключения шаговых двигателей, концевых выключателей, дисплея, проводов питания и энкодера.
Покупать разьемы по одному дело неблагодарное, поэтому я прикупил хороший набор, еще где то год назад, и вот до него дошли руки.
Тут и 2х пиновые для кулеров, и 3х пиновые для концевых выкючателей и 4х пиновые для шаговых двигателей. Плюс коробочка, плюс контакты для обжимки и за 180р.
Ссылки даю на те лоты которые покупал сам, на момент покупки цена была минимальная или обна из самой низкой в хорошем магазине, но Aliexpress непредсказуем, и цены могут как падать, так и взлетать до небес, либо может появляться доставка с негуманной ценой. Поэтому смотрите сами. Я даю только ссылки, думать вам, где покупать, возможно найдете дешевле, или лучше.
Для подключения голубой таблетки и драйверов шаговых двигателей нужны гребенки «мама»
Мне они время от времени нужны, поэтому я брал сразу 10 штук. http://ali.pub/5g4zv1
Еще понадобятся штыревые гребенки, можно взять 1 рядные, и сьэкономить. Вообще эти гребенки и в России достать легко, а не тянуть из китая.
Ну и зажимы для подключения проводов питания, питания стола, проводов эекструдера и нагревателя стола.
На старой плате я их отпаивал и припаивал провода напрямую, так как колодки установленные китайцами грелись, и воняли пластиком. Но тут и разьемы качественнее и напряжение 24 вольта, а значит ток будет в два раза ниже. И как показала практика, работают они хорошо и проблем за 2 месяца не возникло. http://ali.pub/5g51l9
Для получения 3,3 вольт я применил линейный стабилизатор, понижать придется всего с 5 вольт, и греться он не будет вообще.
Это стабилизатор на фиксированое напряжение 3,3 вольта. Я брал 100 штук, да и вообще детали я запасаю заранее, и их хватает на долгие годы. Заказывать набор из китая из за 1-2 деталей нет смысла, это все легко достать в обычном радиомагазине. http://ali.pub/5g5280
Ссылки на СМД конденсаторы, резиторы и светодиоды давать не буду, они под размер 0603. Светодиоды можно и не ставить, как и токоограничительные резисторы для них. Керамический конденсаторы лучше всего поставить все на 4,7 mkf , электролиты лучше подобрать в местном магазине радиодеталей, под нужный размер на максимальное напряжение и максимальную емкость. Их я брал в ЧИП-ДИП е, так как нужного размера у меня не оказалось, а там было все, что мне нужно.
Когда я уже заканчивал разводить печатную плату, я решил поискать цоколевку стандартных разьемов применяемых в 3Д принтерах. Я изначально разводил плату под MKS TFT 32, и думал установить 2 экструдера, выводов хватало, но такая система узкоспециализированая, и подписчикам многим не подошла бы, да и MKS TFT стоит негуманно, мне его китайцы задарили, так я его покупать не стал бы, но вообще вещь хорошая, с сенсорным дисплеем, можно свои шкурки на нее натягивать и менять дизайн.
И вот я наткнулся на статью 32-bit своими руками, шилд RABPS, https://3dtoday.ru/blogs/3dmaniack/32bit-with-your-hands-shield-rabps и я прямо таки начал кусать локти — было готовое решение, не нужно было бы самому изобретать велосипед и все разьемы есть, плюс автор дал все настройки под свою плату и были приложены исходники! Красота! Оставалось только переделать это решение под мои 24 вольта.
Но все не так радостно. Часть ссылок устарело, и некоторые конфигурацилнные файлы оказались недоступны. Что то случилось с яндекс диском у автора, плюс мне не понравилась разводка платы автора. И я взялся за работу снова.
Первым делом я изучил, что куда и как подключено у автора, я решил сделать полностью совместимую плату! Совместимую в том числе и по размерам. Это была самая большая проблема, так как пришлось втискиваться в его размер платы, это заставило меня перейти на СМД исполнение, и отказаться от обычных выводных резисторов и светодиодов. Я делал свой шилд под свои задачи.
Если вы собирали RABPS, но хотите перейти на 24 вольта, то можете просто собрать мой шилд, а голубую таблетку переставить без перепрошивки, я сделал это специально, для совместимости, хоть мне было удобнее развести по другому, особенно разьемы EXT1 и EXT2. Но раз решил — сделал, плюс я расчитывал на то, что есть готовые исходники, уже настроенные под плату — но оказалось, что нет, и марлин пришлось конфигурировать почти с нуля, хотя подсказок в статье было много, за это 3dmaniack спасибо, иначе например с шим регулировкой обдува и парочкой настроек в самом platformio повозился бы.
В итоге получилась такая вот плата
Собрать ее можно и без схемы, все везде подписано. Конденсаторы только все же рекомендую ставить все на 4,7 mkf, а не покупать отдельно на 1 и на 4,7. Как подключить ее к принтеру я описал здесь Как подключить принтер к плате QUBOID SHIELD.
Конфигурирование Marlin под эту плату, а так же исходники смотрите здесь Установка marlin на blue pill stm32f103cbt6
Сам архив с исходниками, гербер файллами и т.д. в архиве. В архиве схема, ее рисовал не я, на эту схему я опирался, разрабатывая свою плату. Надеюсь уважаемый 3dmaniack простит мне, что я использовал его схему в своей разработке. И надеюсь, что не полетят в мою сторону лучи поноса и обвинения в плагиате.
Ссылка на архив: СКАЧАТЬ
В архиве только то, что касается «железной части» Программную часть я рассмотрю в отдельной статье.
Источник: r13-project.ru
Помощник моделиста, или собрать 3D принтер за 15т.р.
Кратко о сложном — самостоятельной постройке 3D принтера, причем принтера с которым не нужны «танцы с бубном». И чем он может быть полезен не только моделисту, а вообще любому человеку у которого «руки не для скуки» и растут откуда нужно.
Идея собрать принтер и печатать пластиком по трехмерным моделям у меня возникла еще года 4 назад, когда они стали выходить из подвалов энтузиастов в массы. Но останавливала цена и сырость технологии — стоило пару раз посмотреть с какой скоростью они печатают и насколько непрочными/корявыми получались детали, все желание отвалить энное количество кровных напроч отпадало.
А настройки и калибровки вообще были сродни искуству шаманов каменного века. Но прогресс идет, и домашние 3D принтеры сейчас уже вполне способны печатать прочные детали, очень хорошего качества. А вот о конструкции, которая «построил, настроил и забыл» я и хотел бы рассказать. Не буду излагать все дотошно — моя статья есть тут, писалось для прошедшего конкурса, я лишь напишу «что почем», как и что получается в «сухом остатке».
Почему такой?
Принтер имеет кинематику (способ перемещения печататющей головки/стола) H-Bot, которая считается одной из самых удачных на сегодняшний день. Печатающая головка перемещается по двум рельсам, причем двигатель и подающий экструдер находятся не с ней вместе, а стоят статично в корпусе, за счет чего намного снижается инерция при печати на средних и высоких скоростях, сами же рельсы а не круглые направляющие обеспечивают высокую скорость и долгий срок службы. Стол не дрыгается туда/сюда как у прющеподобных дрыгостолов, а перемещается лишь вверх/вниз, причем при печати он лишь постепенно опускается. Побогрев стола силиконовый — быстрый, и исключено искревление поверхности при нагреве. Корпус принтера фанерный, так называемая «тумбочка», предмет «зависти» многих любителей алюминиевого профиля вырезан лазером.
Проект не моя авторская разработка, я лишь немного скрестил корпус ULTI (доступный по чертежам в свободном доступе) с оснащением разжеванного до «немогу» на форумах принтера Sprinter, за счет чего удалось прилично сэкономить. Ну и небольшие доработки по ходу.
Что почем?
Заказывая стандартный набор запчастей на Алиэкспрессе (с небольшими исключениями) для SPrinter’a, приложением рук и подручных инструментов, самостоятельным заказом резки фанеры, принтер обходится в 15т.р.
Что получим в итоге?
Простой пример: заказал резину и диски бедлоки для трофи модели. Диски пластик, на али стоят 700р., причем пришли 4 шт. а нужно 5. Померил — вылет не подходит, ну не пишут кетайцы вылет обычно, а спросишь — напишут такое что и гугл переводчик в затылке начнет чесать. В итоге — резина есть а ставить не на что. Но есть принтер под рукой — вечер в Компас 3D со штангелем в руках и еще один вечер с ночью на распечатку — 5 дисков готовы (крепеж свой).
Попутно пристроил моторчик с редуктором — получилась симпотичная лебедка с усилием поднимающая модель. До этого приходилось вытачивать на токарном/варить аргоном
Кастомная подставка для ручек ребенку — пожалуйста (самое первое фото), жена на работу попросила такой симпотичный календарь
Ну и т.д. Печатать на нем самолеты конечно. сомнительно (хотя печататют, даже фюзеляж в полный профиль), а вот небольшие элементы типа моторам, различных креплений очень даже хорошо. Тем более что элементы можно сделать с сотовой структурой внутри — прочными и легкими.
Из пластиков для модельных целей наиболее подходит PETG — очень прочный, его очень трудно сломать, морозостойкий и не боиться УФ, правда дороговат — в 2-4 раза дороже пластика АБС и ПЛА, но АБС достаточно хрупкий и не морозостойкий, а ПЛА не терпит температур выше 60-90гр.
Далее расписывать прелести не буду — в статье на Тридшнике и так все разжевано, к тому же есть дотошный форум.
Сам сейчас собираю вторую версию принтера с небольшими доработками, если кому потребуются чертежы для резки — выложу на следующей недели, в них хочу свести к минимому сверловку и пиление, чтобы принтер собирался лишь с помощью отвертки и «такой то матери»))) шутка. Если нужны советы и помощь в постройке — пишите, подскажу что смогу, кто с Уфы — могу дать координаты недорогой резки фанеры.
Источник: www.parkflyer.ru