катуха шимано страдик, отвинчиваю пластмассовый болтик, заливаю масло типа как в двигатель автомобиля ,масло синтетика кастрол 0 в 40,голову не грею думаю любая синтетика для моей катухи подойдет, так же слежу за роликом , рыбачу много лью масло достаточно часто.
Carbon
Писатель-рыбак
Дом там где ночь застанет .
Микро тюбика от JAXON ,мне хватает уже 5 лет, два раза в год разборка смазка мясорубок.
Валерий..
Старожил
Новосибирск
kkv сказал(а):
катуха шимано страдик, отвинчиваю пластмассовый болтик, заливаю масло типа как в двигатель автомобиля ,масло синтетика кастрол 0 в 40,голову не грею думаю любая синтетика для моей катухи подойдет, так же слежу за роликом , рыбачу много лью масло достаточно часто.
Не все же шимано юзают,с этими катухами как раз всё понятно,и очень удобно кстати.
Алексей62
Старожил
Новосибирск, Академгородок- Болгария,Варна
А я ничем не мажу. Решил для себя, что лучше это дело доверить профессионалу и не ставить экспериментов над инструментом- и отдаю Шаталову, уж он-то знает чем и где надо мазать. И очень доволен принятым решением.
Смазки для рыболовных катушек с AliExpress
Fisher-Man
Старожил
Новосибирск
И во сколько это обходится? В смысле денежных затрат?
Алексей62
Старожил
Новосибирск, Академгородок- Болгария,Варна
Точно не помню, рублей 200 примерно.
водянной
Moderator
Команда форума
Новосибирск
kkv сказал(а):
катуха шимано страдик, отвинчиваю пластмассовый болтик, заливаю масло типа как в двигатель автомобиля ,масло синтетика кастрол 0 в 40,голову не грею думаю любая синтетика для моей катухи подойдет, так же слежу за роликом , рыбачу много лью масло достаточно часто.
Имхо, не совсем правильный подход. 0W40 — это масло для двигателя, катушка же больше коробку передач напоминает или редуктор. Так что туда лучше трансмиссионное масло.
Сам мазал разные катушки разными маслами, в основном из тюбиков. Особой разницы не заметил, главное смазывать во-время и обильно, а остальное не так важно. Имхо.
DmG
Старожил
Новосибирск
водянной сказал(а):
Сам мазал разные катушки разными маслами, в основном из тюбиков. Особой разницы не заметил, главное смазывать во-время и обильно, а остальное не так важно. Имхо.
Как минимум это не так, самое явное чем катушечные смазки различаютя — это по морозостойкости и влагобоязни. В первом случае у катушки становится очень тугой ход при нулевой температуре и ниже и зачастую начинает отказывать обгонка (стопор обратного хода), поскольку все равно смазка из редукторного отсека, хоть и в небольших количествах попадает на обгонку.
Во втором случае после дождика, брызгов воды, случайного купания катушку клинит напрочь. По поводу всяких заменителей нормальной смазки, в катушке куча всяких пластиковых деталей, легкосплавные шестерни, бесконечники, кто гарантирует что не родная смазка не вызовет коррозию, либо разрушение пластиковых деталей. Также при закладке новой смазки, если это смазка другого производителя, старую рекомендую полностью удалять, поскольку химические составы разные и может, либо, получиться каша которая ничего не смазывает, либо получиться агрессивный состав, который вызовет коррозию шестерней. И с тем, и с другим случаем я сталкивался. Не умеете разбирать катушку, нет нормальной смазки, отнесите катушку к специалисту, думаю Шаталов не будет лить всякое гавно в катушки.
Дешёвая смазка с AliExpress для рыболовной катушки -Тест и Миф
водянной
Moderator
Команда форума
Новосибирск
Дима, ты не совсем правильно меня понял. В этих тюбиках были специализированные масла для катушек, покупал в разных магазах, большой разницы между этими маслами я и не заметил.
Такой несложный механизм как у катушки разбираю и собираю легко, а если есть схема къибениматическая, то вообще проще простого. Потому и к Шаталову не разу не обращался.
DmG
Старожил
Новосибирск
Нет, я четко написал катушечные смазки, между ними есть разница по морозостойкости и влагобоязни. Примеры: старая банксовская смазка — чуть воды попадет в катушку, клинит напрочь, у меня лежит банакс си нью 750, пока смазку не сменил на дайвовскую, после дождика клинило так, что ручку не провернуть. Несколько лет назад в банаксы стали закладывать другую смазку, которая решила эту проблему. По морозоустойчивости сравнивал много разный смазок, дешевых и не очень, тика, митчелл, абу-гарсия, микадо не подходят для холодов, ход становится тугой. Из доступных в магазинах смазок дайвовская и шимановская во много раз лучше всех остальных, обе отвечают требованиям по морозостойкости и влагобоязни, что впрочем неудивительно, все-таки лидеры в производстве рыболовных катушек.
Валерий..
Старожил
Новосибирск
Смазка митчелл только для именно митчелла хороша,другим катушкам почему то не подходят(со слов самих производителей)
водянной
Moderator
Команда форума
Новосибирск
Понятно. Про морозостойкость не скажу, т.к. не рыбачу когда холодно. не люблю.
А с влагостойкостью не сталкивался из-за того, что брал смазку по-дороже. По-моему как раз шимановские и дайвовские. Банаксовскую даже не видел ни разу. Или внимания не обращал.
Кста, чет все по-сконьчалось, а к сезону надо бы помазать. Не подскажешь где сейчас есть нормальная смазка? Заранее спасибо.
DmG
Старожил
Новосибирск
водянной, шимановскую аэрозольную смазку видел в ОРТ на ватутина, может есть и на кощурникова, еще в РСН-е видел.
PavelMikin
Старожил
Новосибирск
на ватутина недавно была
летом в РСН была
водянной
Moderator
Команда форума
Новосибирск
Ок, спасибо, парни.
kkv
Писатель-рыбак
нск
водяной сколько раз вы меня пытаетесь оспорить. 1е у вас есть катуха шимано страдик ? 2е если есть,то заливали ли в нее синтетику кастрол 0в40? 3е катушек у меня таких -2 ,т. е. моя и брата ,пользуем не один год,почти каждый день,так же в отрицательных температурах 4е сколько стоит шимановская аэрозольная смазка? и последнее я лично никого не заставляю лить то что сам лью, просто я написал про свой опыт эксплуатации этих катух, для меня он более прост и удобен.
водянной
Moderator
Команда форума
Новосибирск
kkv, ни разу, лишь только выссказал свое «имхо», которое никому не навязываю.
1е Шимано страдик нету, предпочитаю другие модели, типа «биомастера» или «твина».
2е Предпочитаю специализированную смазку. А кастрол в двигатель автомобиля заливаю.
3е Да ради бога.
4е Не помню, а не все ли равно. Имхо, экономить на смазке, по крайней мере, нелогично.
И последнее, спасибо за информацию, я рад что вам так проще и удобнее.
З.Ы. Нижайшая прозьба, мой ник пишите пожалуйста без ошибок.
Striker
Активный рыбак
Новосибирск
Господа!Не вздумайте смазывать катушки автомобильными маслами! В них есть присадки,которые могут полностю разрушить и шестерни, и вал.Видел последствия такого ТО-грустно становится. А в новых моделях катушек- сто процентов сразу финиш!
водянной
Moderator
Команда форума
Новосибирск
Ну вот, еще одно мнение против автомасла в катушке, да еще с опытом.
ТО Striker, а можно по-подробнее, что за масло, какая катушка убита, какие именно повреждения.
Рубикон
Старожил
г.Новосибирск (Академ)
Алексей(водянной). Вернусь к нашему разговору (в параллельной ветке) о достоинствах инерционных катушек. В паспорте моей катушки (небуду говорить название), написано, что её надо смзывать «ЦИАТИМ 201», солидол.
😆 .
Источник: www.fishingsib.ru
Смазки для рыболовных катушек. Чем смазывать шестерни и подшипники катушек, и как правильно это делать.
Не знаю почему, но некоторые считают, что в механизм рыболовной катушки можно натолкать все что угодно, по принципу «лишь бы было», после чего катушка будет работать долго, легко и хорошо. Как заходит вопрос о видах и типах смазок, так чего только не услышишь или не прочитаешь. Собрал некоторые «советы»: — «я литолом смазываю и полет нормальный», — «я беру автомобильный шрус, наталкиваю в корпус как можно больше», — «я солидолом всю жизнь пользуюсь», — «я просто машинным маслом, а в его отсутствие подсолнечное лью в корпус, у меня на катушке специальное отверстие есть для смазки». В общем, взрыв мозга какой-то. Рыбаки сами портят свои вещи, ухудшают работу механизма, и, по какой-то не понятной причине, считают это нормой.
На что же влияет правильное применение смазок? Почему следует применять качественные, подходящие для катушек смазки? Давайте наглядно рассмотрим процесс разборки и обслуживания внутреннего механизма, входе которого постараемся понять для чего и почему все необходимо делать как положено.
Начнем с того, что волнует многих — разборка. Верней разбирают все, а собирают немногие. 🙂 Вот на это и обратим внимание в ходе вскрытия новой «мясорубки», которую надо было недавно обслужить.
1.Снимаем ручку, откручивая винт с обратной от кноба стороны.
2.Снимаем шпулю, откручивая зажимную гайку, и видим вот такую картину —
3.Со штока убираем подшипник (на некоторых катушках их может быть два, а на некоторых ни одного), регулировочные шайбы и шестерню.
4.Откручиваем гайку крепления ротора (бывает, что гайка застопорена саморезом, значит сначала необходимо выкрутить его. Второй момент, — резьба может оказаться левой, поэтому будьте внимательны).
*ВАЖНО. Обратите внимание на фото ниже! Каждая деталь укладывается слева-направо так, как снималась. Ничего не переворачивается, ничего не меняется. сняли шестеренку двумя пальцами и положили, начнете собирать, поднимете шестеренку и той же стороной поставите!
5.После снятия ротора, видим, что под ним имеется еще один винт, который скрыт от глаз, и часто из-за него рыбаки ломают крышку корпуса, не понимая почему-же она не снимается 🙂 *Винты могут оказаться вовсе не винтами, а саморезами, причем разной длинны, поэтому начинаем откручивать их со скрытого по часовой стрелке, и так же последовательно выкладываем, продолжая «дорожку» запчастей.
6.Аккуратно поддеваем крышку корпуса, снимаем ее. Подшипник главной шестерни (ГШ) может остаться в посадочном отверстии крышки, а может остаться на оси шестерни. Это не принципиально, но необходимо помнить, что если подшипник остался в посадочном отверстии, то регулировочная шайба тоже могла к нему прилипнуть, надо ее снять, чтобы не забыть. Она очень тонкая и имеет свойства теряться, потом оказываться внутри корпуса и разжевываться шестернями 🙂 .
7.Вскрыли, убрали шайбу (их может быть несколько), вынули подшипник, вынули ГШ, и видим вот такую бяку, под названием «чем больше, тем лучше фиг пойми чего» 🙂
Если катушка не новая, картина будет другой! Обычно там черная жижа, или вообще полузасохшая черная субстанция с выработкой от шестерен. Все это необходимо вычистить с помощью зубной щетки и промыть либо кирасином, либо уайт-спиритом, либо растворителем. В моем случае нужно было просто убрать излишки смазки с ГШ и протереть корпус, так же очистить (промыть) подшипники от густой смазки и применить другую.
Вот, собственно, дошли до смазок.
Чтобы улучшить или сохранить легкость вращения и плавность работы механизма, лучше применять разные типы смазок для подшипников и шестерен, кроме этого смазки должны иметь антикорозийные, водоотталкивающие функции и не менять своих свойств при смене температур: не густеть при понижении, не растекаться при повышении. *Надеюсь, теперь понятно почему не подходят никакие литолы, шрусы, машинные масла, ну, а про подсолнечное масло. вообще говорить не приходиться.
Шестерни главной пары и червяка подлежат смазке на основе: лития, молибдена или кремния, для подшипников я использую менее вязкую на основе минерального масла, парафинов и углеводородов.
Для наглядности фото. Для подшипников —
Ничего страшного не будет, если вы будете использовать смазку на основе лития или молибдена для всех узлов. Главное, чтобы вы поняли, что применение специальной смазки, это не прихоть и не маркетинговый ход! Свойства отталкивать и не впитывать воду, надолго защитят подшипники от коррозии, соответственно, такая смазка не сойдет с узлов и будет надежно выполнять свои функции в течении всего рыболовного сезона.
Применение мной для подшипников более жидкой смазки обусловлено тем, что она ввиде спрея, и при нанесении проникает даже внутрь подшипников закрытого типа. Там, при контакте с металлом, происходит реакция и в течении 10 минут спрей немного густеет, превращаясь в обычную смазку. Очень хорошо зарекомендовала себя эта новая технология, но для ГШ, по моему мнению, она жидковата. Еще одна причина, по которой оправдано применение более жидкой смазки для подшипников, это легкость вращения оных. Меньше вязкость — легче крутятся подшипники — легче крутиться ручка и в целом работает механизм.
Вернемся к катушке и ее смазке.
Хорошо встрыхнув баллончик с nanо protech (или похожей) нужно пшикнуть на каждый подшипник оси ГШ,
на подшипник вала червяка.
. и ролик лескоукладывателя.
Дать пройти реакции вытеснения и загустения (примерно 10 минут). В это время пока можно смазать все зубья шестерни ГШ и червяка, после чего удалить лишнюю смазку с подшипников и.
. все собрать в обратной последовательности.
*Внимание. При смазке подшипника ролика ЛУ, не переверните сам ролик! На некоторых моделях он легко меняется местами, потому что бортика под подшипник нет. После установки ролика на свое место, можно немного покрутить его с помощью пластиковой карты или картонки. Кстати, так же можно проверять ролик во время эксплуатации катушки, не закис ли он.
Еще несколько моментов.
Излишняя смазка, так же как ее недостача, ведет к неправильной работе механизма и уменьшает легкость вращения узлов. Рокот при вращении, посторонние шумы, затыки, тяжесть вращения, малое количество оборотов после резкого витка и отпускания ручки — говорят о том, что катушке катастрофически не хватает смазки или последняя от старости пришла в негодность. Такие симптомы как: тяжесть вращения, малое количество оборотов после резкого витка и отпускания ручки, некорректная работа мгновенного стопора обратного хода (ручка прокручивается назад) — говорят о том, что было напихано много или напихано совсем не то.
И последнее. Помните, в начале упоминалось, что в корпусах некоторых катушек есть технологическое отверстие для смазки? Дак, это отверстие не для заливки туда масла, какое-бы оно не было, а для шприцевания смазкой или пшикания специальными спрей-смазками.
Ухаживайте за вашим рыболовным инструментом правильно, тогда он прослужит долго.
PS. Совсем забыл. — Где-что брать-то. — спросите вы. 😉
Литиевые и молибденовые смазки можно купить не только в рыболовных магазинах, но и на авторынках. Они применяются для смазывания ступичных подшипников. Не вымываются, а так же не теряют своих свойств при больших нагрузках (т.е. не растекаются при сильном вращении и высоких температурах). Кремневая смазка (та, что на фото) больше подходит для притирки шестерен новых катушек, но если другого ничего не нашли, то применение ее для обслуживания б/у механизмов — не будет ошибкой. Смазка-спрей «Нано Протек» ( nanо protech) была куплена в Леруа Мерлен, скорей всего есть и в других магазинах.
Источник: lovimvmeste.ru
Смазка для рыболовных катушек | Рекомендация из личного опыта
В работе рыболовных катушек, как любого механизма, одна из самых важных тем — СМАЗКА. Много перепробовал в своё время, собирал всю информацию по смазкам для инерцмонных катушек. Немного раскажу вам про свои поиски на эту тему — может кому пригодиться. У меня этой информации в компьютере уже целая электронная библиотека. Только мне ничего это толком не пригодилось.
Всё надо пощупать своими руками и опробовать на рыбалке. Вот что я подобрал, как более-менее полезное для нашего брата спиннингиста внимание.
ТОМФЛОН СК 170
(от -60°C до +170°C): Высокотемпературная (морозостойкая) PTFE смазка, специально разработанная в качестве альтернативы смазке ЦИАТИМ-221. Обладая всеми достоинствами ЦИАТИМ-221 (хорошая морозостойкость и инертность по отношению ко всем типам резины и пластикам), смазка ТОМФЛОН СК170 характеризуется лучшей термостойкостью, хорошей механической стабильностью и отсутствием гигроскопичности (не впитывает влагу (. )).
Все требуемые параметры, только не знаю вязкость. Мне эти забубенные цифры не о чём не говорят. Далее:
смазка ЦИАТИМ-221F
является фторированным вариантом смазки ЦИАТИМ-221. Благодаря введению в состав смазки ЦИАТИМ-221F ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) значительно улучшены противозадирные и противоизносные свойства смазки, что в 3 и более раза повышает срок службы подшипников и других механизмов. Кроме того, смазка ЦИАТИМ-221F характеризуется лучшей термостойкостью, хорошей механической стабильностью и отсутствием гигроскопичности (. ) (не впитывает влагу). Особенно эффективно использовать смазку ЦИАТИМ-221F в подшипниках в условиях агрессивной среды при повышенных или переменных нагрузках. Кроме того, благодаря формирующейся на поверхности пар трения микронной PTFE плёнке значительно снижается шум и вибрация (. ). Температурный режим эксплуатации смазки ЦИАТИМ-221F от — 60°C до + 160oC.
Можно сказать что идеал. Брендовая Шимано отдыхает. Россия рулит. 🙂 И цена божеская — не 800 рябчиков. Ещё вот пост из рыболовного форума:
«Силиконвая Смазка СИ-180».
«
Силиконовое масло ПМС 200″ и т.д.. Плюсы:
1) Стоят по 20-30 рублей за тюбик, которого хватает на 3-4 смазки.
2) Есть и густые и очень густые и средние и жидкие и совсем жидкие. На любой вкус.
3) Инернтые. Ни вступают ни в какие взаимодействия с пластмассами, резиной и прочей лабудой.
4) Рабочая температура — от минус 50 до плюс 150.
Смазываю катушку уже третий год, в первое время — с постоянным контролем за смазкой и шестернями. В способности не вытесняться с рабочих поверхностей и в плавности хода по сравнению с фирменной шимановской- не нашёл никакой разницы только в ценах!
Пример одной из промышленных силиконовых смазок чисто для подшипников. Тоже неплоха, ИМХО конечно. :
Силиконовая смазка с тефлоном для длительной эксплуатации. OKS 1148.
Силиконовая смазка с тефлоном (ПТФЭ, PTFE) для подшипников, от которых требуется малое сопротивление вращению в начале работы при низких температурах и которые подвергаются далее действию температур от +150С до 200С. Силиконовая смазка с тефлоном отлично противостоит воздействию пара, животным, растительным и минеральным маслам, также как парам кислот.
Силиконовых смазок огромное количество и из них можно выбрать подходящую для наших катушек по всем параметрам и недорогую. Выше привёл только одну для примера. Абсолютно равнодушна к воде — главный плюс. Ну и т.д.. Только одно не доступно — как они себя ведут в шарикоподшипнике ролика лесоукладывателя.
Забыли видать написать в анотации к смазкам. :)) Надо самому теститровать.
Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы — коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе.
ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу.
Вот так…
И по этому же поводу, для общей информации и как повод к размышлению. К смазке катушек и инструкциям к катушкам. В подшипники открытого типа, по общим правилам, закладывается именно густая смазка, а не масло. Масло идёт только как добавка-доливка в закрытые подшипники. И то, даже этого делать не рекомендуется — смазки должно хватить на весь срок службы.
Кто нибудь хоть раз мазал подшипники в автомобиле маслом? Сложно представить. А тут почти открытый узел, доступный и воде и всему на свете, вращающийся при скорости до 3000об. в минуту — и жидким маслом. Принятый довод — лёгкость вращения. Но возьмём для примера колесо автомобиля. Что, оно тяжело вращается на весу? Да минут пять может крутится! И нагрузки потяжелее.
А смазка густая. Короче повод задуматься тем, кто мажет ролики жиденьким маслецом.
А специальные… Конечно они по сути лучший и правильный выбор, если они у вас есть и вы в ней уверены. Но не могу я представить, что же такого есть свехнавороченного и необычного в смазке Шимано ценой 800р за мизерный тюбик. Можно брать конечно не Шимано. Не шиманой одной поди живы катушки Есть и в среднем ценовом диаппазоне разнообразные смазки. Но какое там опять же качество?
Лично я больше доверю нашему современному ЦИАТИМу, чем какой-то малазийской упаковке с «правильной» подписью «fishing».
Поделитесь с другими, если Вам понравилось
Источник: www.prospinning.ru