Большинство производителей самогонных аппаратов изначально задумывают какую-то часть своих моделей уже со встроенными ТЭНами, или с возможностью для потребителя самостоятельно установить их.
Но если с ТЭНами более или менее все понятно, то с регуляторами мощности не так все радужно. Одни производители комплектуют нагреватели только, в лучшем случае, кабелем и электрической вилкой, другие устанавливают автоматические выключатели, ну, а наиболее продвинутые, а я бы сказал, наименее жадные, устанавливают полноценные регуляторы мощности.
Мне с продавцом не повезло. А может, тогда еще время ТЭНов не пришло, но в 2017 году, заказывая у продавца (он же являлся и производителем комплектующих) перегонный куб, я не только не смог уговорить его сделать выход под ТЭН, но и сами нагреватели в его магазинах не продавались.
Пришлось делать все самостоятельно. Спасибо добрым людям.
В куб был вварен выход пот трубчатый электронагреватель, приобретен сам нагреватель, дело оставалось за малым — собрать регулятор мощности.
Регулятор мощности для самогонщиков.
Но так как с электрикой я не дружу, от слова СОВСЕМ, знающие люди показали, что мне нужно приобрести, какие детали, и они же собрали регулятор.
На известном китайском сайте я приобрел, собственно, сам регулятор мощности и ваттметр, в магазине электрики — автоматический выключатель и монтажную коробку для всего этого, а в компьютерной мастерской ребята мне отдали вентилятор от системного блока.
Теперь о том, для чего нужен регулятор мощности.
В моем случае, в перегонный куб установлен ТЭН мощностью 6кВт. Естественно, проводка обычной городской квартиры не позволяет давать такую мощность, поэтому с помощью регулятора я ограничиваю нагрев 4,5 киловаттами. Максимальная мощность моего регулятора заявлена, как 10кВт, но я думаю, что китайский производитель слегка завысил показатели, и он реально потянет не более, чем на 8 кВт.
Отбор головных фракций при второй, дробной, перегонке необходимо проводить на минимально-возможной мощности нагревательного элемента. Без регулятора мощности выстроить минимум нагрузки не представляется возможным.
В установленном Ваттметре есть функция контроля израсходованных кВт/час, что позволяет следить за потреблением электроэнергии. Особенно это полезно тем, кто задумывается о себестоимости конечного продукта
В случае резкого скачка напряжения , возникновения перегрузки в сети, автоматический выключатель прервет электроснабжение нагревателя перегонного куба, тем самым не даст вывести его из строя.
В моих планах провести небольшую модернизацию электрического регулятора мощности и установить дополнительно устройство стабилизации напряжения сети и устройство защитного отключения, сами названия этих элементов говорят о том, для чего они нужны.
Интересно, а вы пользуетесь регуляторами мощности ТЭНов? Напишите в комментариях, как лучше и дешевле собрать регулятор мощности, чтобы он соответствовал всем предъявляемым требованиям.
Обзор бюджетного блока питания с регулятором напряжения для тэна до 4 кВт
Хотите узнать больше о буднях самогонщика, о самогоне и самогоноварении? Подписывайтесь на мой канал. Ставьте ?. Делитесь ссылками в социальных сетях, этим Вы поддержите развитие канала. Впереди Вас ждет еще много интересного.
Почитайте другие статьи моего блога:
Источник: svadba1000.ru
Собственно вот:
Принцип работы:
Желаемая выходная мощность выставляется кнопками с шагом 1/200 от номинальной.
Ежесекундно измеряется среднеквадратичное значение напряжения в розетке, в зависимости от измеренного корректируется выходная мощность. Управление ТЭНом производится по «алгоритму Брезенхайма», целыми полупериодами.
Лампы не моргают.
Есть режим разгона — ТЭН работает на максимальную мощность, твердотельное реле шунтируется контактным для облегчения режима и повышения надежности (у меня в режиме разгона радиатор твердотельного реле не нагревался выше комнатной температуры).
Отдельного детектора перехода через ноль нет. Есть программная автоподстройка частоты и фазы управляющего импульса с электросетью, а в твердотельном реле стоит оптопара со своим встроенным детектором перехода через ноль.
За говнокод ногами не пинать — язык С изучался в процессе написания. Написано во многом на основе трудов предшественников (в основном — одного предшественника с вражьего форума). Это прототип, код можно и нужно причесать.
UPD: В версиях v0.8 , v0.9 код уже достаточно причесан
Себе собрал полностью на пайке, но, думаю, можно собирать и на макетке, и на разъемах. Но настоятельно рекомендую аккуратно выпаять верхний по схеме разъем из релейного модуля и впаять провода. Там токи в десятки ампер — на хлипких клеммниках обязательно случатся фейерверки в самый неподходящий момент. В крайнем случае лучше уж совсем без релейного модуля — работать будет. Обязателен хороший радиатор на твердотельное реле, а если ТЭН более киловатта — то и вентилятор обдува.
Список комплектующих:
1. Arduino Nano
2. Датчик напряжения (ищется по запросу ZMPT101B, в обсуждении темы описана процедура проверки датчика)
3. Реле твердотельное SSR-40 DA, (40 — это максимальный ток, можно брать с бОльшими цифрами, но обязательно SSR и обязательно DA)
4. Модуль контактного реле (ищется по запросу RM1HLE-30A)
5. Дисплей OLED 128х64 I2C, (бывает ещё SPI, с моим скетчем такой работать не будет, только I2C)
6. Кнопочная матрица (ищется по запросу 1×4 key matrix membrane, можно использовать TTP223/TTP224 или любые кнопки, способные замкнуть вывод ардуины на «землю»)
7. Блок питания 5В и не менее 0,4А, желательно стабилизированный. (У меня была старая мотороловская зарядка — её и использовал.)
8. Клеммник — любой, рассчитанный на ток не менее 30А. (Можно купить и в магазине электрики)
Калибровка стабилизатора:
В дежурном режиме на дисплее устройства высвечивается измеренное напряжение сети, установленная и номинальная мощность. А также режим разгона и состояние контактного реле. Для калибровки достаточно выставить переменным резистором, находящемся на плате датчика напряжения, значение, соответствующее напряжению сети. Поскольку прибор не столько измеритель, сколько стабилизатор, особой точности установки значения напряжения сети не требуется и его можно выставить по показаниям любого недорогого мультиметра.
Подключение дисплея:
Скетч поддерживает I2C OLED 128х64 дисплеи под управлением контроллера SSD1306 или SH1106 (только скетч v0.9)
На схеме указано подключение универсального (I2C/SPI) дисплея с семью выводами, четырехпиновый I2C дисплей подключается аналогично:
SDA — A4
SCK — A5,
в этом случае НЕ подключается вывод сброса дисплея D2 (pin_OLED_res).
В версии скетча v0.9 вывод можно отключить программно, закомментировав строку
//#define DisplayReset // Раскомментить, если используется вывод сброса дисплея
Изменяемые параметры:
Предварительно в скетч нужно внести некоторые изменения.
1. Изменить коэффициент нормирования. У меня перепаяна микросхема в модуле датчика напряжения (пришлось перепаивать, поскольку китайцы прислали бракованный модуль) и коэффициент рассчитан под неё.
#define Ku 0.55 // Коэффициент нормирования ((380/512)^2, 380В максимальное амплитудное)
Для стандартно устанавливаемой микросхемы ОУ строка должна выглядеть так:
#define Ku 2.2
Сказанное справедливо для версии скетча v0.8 , в версии v0.9 изменение коэффициента производится изменением строки:
//#define NOT_LM358 // Раскомментить, если в датчике напряжения стоит НЕ LM358, а rail-to-rail операционник
2. В версии скетча v0.8 нужно задать номинальную паспортную мощность ТЭНа для напряжения сети 230В.
Мощность нужно указать явно в ваттах, изменив строку:
static volatile uint16_t Pnom = 1800;// Номинальная мощность ТЭНа
Скетч и библиотека дисплея:
Скетч (версия 0.8)
на мейл-клауд, на яндексе
После включения и показа заставки стабилизатор переходит в дежурный режим. В дежурном режиме на экране отображаются измеренное напряжение сети, установленная и номинальная мощности, режим разгона, состояние контактного реле и текущий коэффициент pdm. При пониженном напряжении сети или в его отсутствие отображаются аварийные сообщения. Начальная выдаваемая в нагрузку мощность равна нулю.
Желаемая мощность устанавливается кнопками «P-» и «P+».
Режим разгона триггерный, включается/выключается одной кнопкой «Разгон».
Кнопкой «Стоп» осуществляется экстренное отключение нагрузки. По нажатию кнопки «стоп» текущее значение мощности запоминается. По нажатию кнопки «стоп» из стопа — появляется мини-меню, в котором можно выбрать из нескольких значений мощности, включая последнее запомненное. Выбор — кнопка «P-«, принять уставку и выйти из меню — прочие.
Скетч (версия 0.9)
на мейл-клауд, на яндексе
Это версия с улучшенным интерфейсом.
Меню по-русски, экран перекомпонован, мощность указана в ваттах, уставка в ваттах и в процентах от номинала, напряжение сети указано с точностью до десятых долей вольта.
Номинальную мощность можно задать/записать/выбрать из записанных в начальном меню. Если выбрана записанная номинальная мощность — уставки тоже можно записать (записанная уставка помечается буквой «R»).
Пароль на архив alcodistillers.ru
Ссылка на проект на GitHub’е:Проект на GitHub
Источник: alcodistillers.ru
Регулятор для тэна, на базе РМ-2, своими руками
Руслан
Добрый день. Тоже изучил сей девайс( РМ-2, и скажу Вам так, что он очень далёк от нормального стабилизатора напряжения! Он может только понижать напряжение сети! То есть, если у меня на даче бывает 180-190 до 220 В он не поднимет! имейте это ввиду. соответственно что то перегонять, думаю будет затруднительно. Тем более. что на даче напруга не просто низкая, она вообще гуляет в течении дня.
Пришёл к выводу-куплю с али регулятор мощности, и в магазине хороший стабилизатор ( с трансформатором.
Ab
А включить кулеры на вовсе — религия не позволяет или надо сильно-много ЕлекСтричества съЕкономить?
Закон Чизхолма — Все, что может испортиться портится. Следствие: Все, что не может испортиться портится тоже.
Закон Скотта — Неважно, что что-то идет неправильно. Важно, что это хорошо выглядит.
Марсель
Молодец, добротно. И есть дополнение. тот термостат, который у тебя регулирует включение кулеров можно поставить на включение разгона по температуре. при достижении определённой температуры отключался бы разгон, и включалась бы вода на дефлегматор. Клавишу можно было бы вообще убрать.
Heinrich
Ого, тэн на 4, 5 кВт. Расскажи какое сечение кабеля к тэну, где его брал (тэн) и куда его включаешь? в одной комнате нельзя ведь, пробки вышибет )
Еще интересно из чего сделана рубашка на крышку и царгу. Тоже хочу заморочится и сделать. Поделись опытом, что за материал?
Игорь
Слишком уж наворочено. Куча проводов и еще 2 вентилятора. Вентиляторы сначала работают, потом начинают скрипеть и свистеть, что есть неприятно. Есть на Алиэкспресс регуляторы без них. Просто большой радиатор охлаждения, и так все работает
Дима
ТЭН имеет 3 группы по 1кВт. Зачем гонять их все через регулятор? Каждую группу через автомат, и один из них через регулятор, только 3 контактный, не 4. Кольцо ваттметра через общий провод.
Dmitriy
я собрал с постоянным охлаждением! шумит не громко и не мешает! я считаю лишнее! у меня на этом месте стоит регулятор мощности на насос для пивоварни! у меня на все один куб!
Лёха
На вскидку потрачено вместе с тэном 3500-4000 рублей. В чём смысл.
Если производитель предлагает за 3990 готовый продукт. И не надо паять что то делать ждать заказ из Китая.
MrVladexus
пользоваться конечно можно. но для колонны нужен таки стабилизатор напряжения. сеть гуляет. мощность гуляет соответственно и отсюда нестабильность.
Vas
Купил РМ 2, подскажите. Если коммутируемая мощность не превышает 1квт обдув радиатора наружного стоит делать или хватит естественной конвекции?
Источник: zakruti.com