Приспособление для заточки стамесок Алиэкспресс

Доброго всем дня.
Когда-то в детстве, помню, учился я работать ручным рубанком. Был это советский металлический рубанок, казавшийся очень удобным на тот момент. Но со временем он куда-то потерялся, да и нужен не был. Но подрастает сын, которого хочется обучить труду, да и иногда в хозяйстве проще что-то доработать ручным рубанком. Это привело меня к покупке рубанка, да не одного.

Ну и в придачу деревянного еще советского. А то, что ножи не заточены, от слова совсем, для меня было сюрпризом.

Сразу бросаться точить ножи на электро-точиле я не стал, решил посмотреть, а как же это делать правильно. Ну и самое простое — это применение направляющей, которая позволяет задать нужный угол инструмента, а заточка идет по камню или шкурке, расстеленной по идеально ровной поверхности.
Вариантов таких изделий великое множество. От самодельных из 2 кусков фанеры и пары роликов или как обозревалась тут из болта и пары подшипников, до достаточно дорогих изделий.

Посылка из Китая. Тележка для заточки стамесок и лезвий рубанков.

Конечно, хочется все и сразу. С другой стороны можно сделать ничуть не хуже. Но на это уйдет время. Поэтому для начала решил попробовать готовое и недорогое изделие.
Какой вариант взять, долго думать не пришлось. Во-первых на али не очень большой выбор разных моделей, во-вторых выбранная конструкция имела как минимум один плюс. Лезвие зажимается перпендикулярно направляющей изначально, так что необходимо выставлять только длину лезвия для правильного угла заточки.
Была выбрана роликовая направляющая такого типа с подшипниками и заказана с местного (Российского) склада.

Распаковка и внешний вид

Пришло все быстро в простом черном пакете.
Внутри, обернутый в пупырчатую пленку, лежал сам кондуктор. Хотя на фотографиях в отзывах направляющая находилась в картонной коробке.

В принципе, на первый взгляд изделие вызвало двоякие чувства. Вроде как все двигается, выглядит, как заявлено продавцом, на боковой грани есть вылитые надписи с указанием вылета для необходимого угла.
Но подшипники имеют люфт по оси, за счет чего могут немного качаться, и сами половинки также немного люфтят друг относительно друга.

Сама конструкция довольно проста и в то же время надежна. Две алюминиевые половинки (зажимы) с пазами для зажима широких лезвий рубанков и отдельно для стамесок, две направляющие, по которым эти части перемещаются, ну и хитрый винт с подшипниками. Хитрый оттого, что половина резьбы на нем правая, вторая половина — левая.

СУПЕР ПРИСПОСОБА ДЛЯ ЗАТОЧКИ СТАМЕСОК, это выход для тех кто так и не научился этого делать.

Таким образом при вращении он позволяет равномерно сдвигать или раздвигать зажимы.В центре этого винта нет резьбы, и это место предназначено для установки подшипников. НО. Подшипники на валу просто одеты. Насколько помню, это называется посадка с зазором. И подшипники с двух сторон фиксируются стопорными кольцами.

Но и тут имеется зазор, при чем видимый, около 1 мм, что позволяет подшипникам ездить по валу и, что еще хуже, наклоняться относительно оси.
Разобрать конструкцию без повреждений, полностью открутив винт, не получится, так как с одной стороны на винт напресована ручка.

Точим лезвие рубанка

Но, как говориться, нам, в данном случае, не шашечки, а ехать. Нужно сначала испытать приспособление в работе, а потом критиковать. Подготовил комплект шкурок с зернистостью 150, 280, 500 и 800. 150 шкурка не водостойкая, остальные водостойкие. В качестве ровного основания для первого раза взял кусок ламината.
Берем лезвие от советского деревянного рубанка. Как видно, оно имеет заводскую фаску (по поводу терминов прошу не кидаться тапками, возможно это можно назвать спуском, но для лезвий рубанков и стамесок нашел, что есть фаска и лезвие, которое я назову режущей кромкой).

Но собственно режущей кромки нет. Наивно полагая, что у 50мм лезвия я смогу получить из такого состояния режущую кромку, и имея в распоряжении самую грубую шкурку со 150 зерном, приступаю к работе.

После 10-15 минут работы понимаю, что на это уйдет вечность, и сдираю фаску до появления режущей кромки на электро-точиле на боковой грани круга. Получается довольно неплохо. Вот теперь уже можно выводить угол и режущую кромку на направляющей. Сначала я выводил на 150 зерне.

Потом 280, а потом доводил на 500.
Кто-то может сказать, что это не заточка, нужно доводить на 4000 камне. Но мне попалась хорошая фраза, что главное в заточке — это привести инструмент в рабочее состояние, а не сама заточка ради заточки. Руководствуясь этим, я закончил с данным лезвием, собрал рубанок и проверил его работу.

Точим стамеску

Но на этом эксперименты не остановились. У меня еще был новый чугунный китайский рубанок. Лезвие его аналогично имело фаску, но режущей кромки не было. Поэтому по уже проторенной технологии, сначала точило, а дальше шкурки.
Результат работы после 150 шкурки. Тут видны мелкие сколы на режущей кромке.
А это уже после шлифовки на 500.
После этого решил сделать микро фаску. Для этого чуть задвинул лезвие для увеличения угла и начал обработку на 280 шкурке. Остановился на 800. Заточка оказалась лучше, лезвие срезало волосы на руке.
Правда сама фаска не очень ровно получилась, возможно поторопился или лезвие немного стало под углом.
Ну и результат работы этим рубанком.

Можно было бы на этом и закончить, т.к. основное, для чего брал данную направляющую — это заточить лезвия у рубанков, но ведь заявлено, что можно еще и стамески затачивать, а у меня как раз есть парочка старых, с подубитыми, мягко говоря, фасками. Кстати, читал в отзывах на аналогичные устройства, что стамеску зажать нормально не получается. Вначале, пока не разобрался, как ее позиционировать, у меня тоже не получалось. Но в итоге чуть потренировавшись — отлично зажимает. При чем как стамеску небольшой толщины, так и достаточно толстую.
С широкой стамеской проблем не возникло. Работать получалось почти как с лезвиями для рубанка.
Но интересно, как этот инструмент справится с узкой стамеской.

Ее ширина около 10 мм, почти равна ширине 2 подшипников.
И вот тут уже точить становится сложнее. Направляющая за счет люфтов в подшипниках качается, приходится работать более аккуратно и медленно. Но все возможно. В итоге силы на этой стамеске закончились, но фаску почти удалось вывести под нужный угол.

Как видно, за время работы я подточил и основание направляющей. Особенно сильно оно проточилось при заточке узкой стамески. И произошло это как из-за люфта самой направляющей, так и использования не самой ровной шкурки.

Ну в конце небольшие выводы по данному изделию.

В плюсы отнесу:
— Простота конструкции.
— Простота позиционирования инструмента

К минусам
— Узкая опора (тяжело точить узкие стамески)
— Люфт подшипников
— Не очень удобные пазы для стамесок.

Что по итогу. Направляющая рабочая, только нужно помнить, что на ней основное — это выведение режущей кромки, а вот изначальное снятие фаски нужно делать на чем-либо другом. Ну и возможно на камнях можно довести лезвия еще лучше, но это я оставлю на будущее. А если использовать шкурки — то возможно стоит придумать зажимы, чтобы шкурка сидела ровно на рабочей поверхности стола.

Всем спасибо, кто дочитал. Комментарии и здоровая критика приветствуются.

Планирую купить +7 Добавить в избранное Обзор понравился +66 +83

• Расходные материалы и оснастка для инструмента

• 08 февраля 2023, 09:14
• автор: Somebady
• просмотры: 4822

Источник: mysku.club

Самодельная каретка для заточки стамесок.

Вот уже 16 лет занимаюсь отделкой помещений. Одним из этапов ремонта, является установка дверей. В своё время сделал шаблон для врезки петель, но вот углы и посадку под ответную планку подрезаю по старинке — стамеской. На днях, была необходимость снять очень тонкий слой, но стамеску «навести»… не мог! Решил сделать приспособление.
Взял у товарища отрезок трубы 60х30, по дороге приобрёл болтов, гаек, шайб и подшипники, а затем поехал к другому — ваять! =))
Сделали за час с небольшим, дольше размечали да раздумывали. После пробной заточки, кромка у стамески была как у лезвия!

Полный размер

Полный размер
Прежде чем отрезать — насверлили

Полный размер

Полный размер
у направлябщих для прижимной пластины срезали чать шляпки, для плотной посадки.

Полный размер
Проверили как это будет работать

Полный размер
Прихватили сваркой направляющие.

Полный размер
Отрезаем лишнее.

Полный размер
Удобная приспособление получилось.

п.т. ага, знаю — у китацев можно купить… =)))

п.п.т. На объекте решил выправить стамески.

Полный размер

Отлично видно пятно заточки. Предыдцщими правками руками — выкатал поверхность яйцом. Сейчас всё отлично!

Источник: www.drive2.ru

Заточка стамески — резьба по дереву для начинающих: советы, как затачивать и править инструменты под правильным углом

Верное затачивание стамески гарантирует четкий разрез и несложность регулирования прибора. Но значима не лишь заостренность лезвия стамески, а и уголки заточки. Они зависят от разновидности прибора, а также от специфик исполняемых работ.

Если грамотно отточить режущую плоскость, а также выдержать надлежащий уголок фаски, то мастеру придется прикладывать намного менее усилий во время съема стружки, а также свободно выдержать ее толщину.

Но это непосредственно влияет как на точность среза, так и на эффективность работы.

Основные правила заточки стамески

Перед тем, как начинать точить стамеску, нужно понять, для проведения каких именно работ вы будете применять этот инструмент.

• Необходимо знать, что стамеска, способная сбрить волосы на руках, станет слабо разрезать дерево.
• Либо будет неплохо разрезать дерево, притом ей не силам сбривать волосы на руках.
• Необходимо выбирать уголок заточки на своем опыте для всех материалов.

Справка! Чем менее угол заточки, тем более острой станет стамеска, однако тупеть она также будет скорее.

Нужно учитывать определенные единые принципы проведения этой разновидности работ:

1. Для проведения работ применяется абразив, зернистость которого составляет 300-400 мкм.
2. Нужно четко выяснить, каким должен быть уголок заточки, для чего нужно правильно зафиксировать фаску в приборе для затачивания. Подбирается верный наклон в продольном, а также поперечном направлении.
3. В завершении работы для притирки вручную используется абразив с зернистостью камня – 50 либо 80 мкм.

Справка! Затачивание полукруглых стамесок для совершения резьбы по дубу выполняется таким образом способом, как и прямых.

Отличие только в количестве ступенек – у полукруглой стамески все стороны, а также составляющие клинка оттачиваются раздельно.

Инструменты для заточки стамески

В стандартный комплект для затачивания стамески вступают 3 основных элемента:

• Абразив для первоначальной обработки;
• Шлифующие инструменты для доводки;
• Заточная оправа для фиксирования уголка, под каким нужно затачивать лезвие.

Крайняя разделяется на 2 разновидности: оснастка, при помощи какой разрезающую кромку, возможно, отточить на абразивном круге электрические точила, а также ручные оправы для шлифовки на брусьях и имеющих форму листа абразивах.

Ручные принадлежности имеют большое количество способов выполнения: от самодельных древесных приборов, в каких уголок выставляется клиньями, до заводских металлических продуктов с возможностью углового регулирования.

Устроены они идентично, в их структуру входят два главных многофункциональных элемента:

• Каретка для передвижения по плоскости абразива;
• Каретка для передвижения по наклонной площадки, имеющей зажим, который перед заточкой лезвия, необходимо выставлять под надлежащим углом.

Для затачивания фаски применяют также ручные принадлежности, и электрические инструменты. Но доводка разрезаемой кромки совершается исключительно ручным способом.

Пошаговая инструкция по заточке стамески

Касательно того, как дома заточить стамеску применяется конкретный метод, определяющийся четкой очередностью исполнения работы:

1. Подготовительный этап.
2. Образование угла заточки.
3. Обрабатывание резца.
4. Окончательная полировка.
5. Доводка.

Если четко следовать определенному плану, то, возможно, заточить стамеску прямую, округленную и др.

Подготовка

Приступать к затачиванию стамески, долота, ножика стругов необходимо после шлифовки плоскости фаски. После затачивания не должны оставаться на металле сколы, вогнутости либо царапины.

• В период выполнения затачивания стамески на наждачном круге надо наблюдать, чтобы металл не раскалялся.
• В этих целях его время от времени следует опускать в прохладную воду.
• Притом плоскость, которая затачивается, должна четко выставляться под соответствующим углом не лишь в продольном, но и в поперечном положении.

Чаще всего, для этого применяется самодельный прибор-зажим, сделанный из нескольких брусьев.

Угол, под которым затачивается стамеска

Углы, при которым нужно затачивать стамеску, подбирают по таким правилам:

• Заостренные углы заточки дают возможность ускорить процедуру обработки, притом повышают угрозу окрашивания притупления лезвия;
• Тупые углы применяются для обрабатывания деревьев жестких пород;
• уголки фаски, а также разрезающей кромки указываются в надлежащей таблице ГОСТ 1184-80;
• Чем массивнее угол, тем менее качественной и точной будет прорезь;
• Заточку следует делать, не меняя углы наклона лезвия, потому что равенство углов либо линейность плоскостей, как правило, приводит к неадекватной работе прибора;
• Подходящие уголки для затачивания – 20°-30°. Уголок между кромкой, а также фаской должен быть не выше 50°.

Специфики обработки резца

Резец для затачивания стамесок необходимо обрабатывать, учитывая такие советы:

1. Прежде всего, подготавливается прямая часть разрезающего полотна. Передвигаться следует непрерывно по единой линии вдоль всей протяженности камня.
2. Дальнейший шаг – поменять расположение лезвия, для чего нужно обрабатывать надо главную часть, которая применяется для резьбы по дереву.
3. В случае если на полотне будут видимые засечки от крупногабаритного абразива, необходимо начинать обрабатывать кремень, имеющего среднюю зернистость.
4. Если совершается финальное затачивание фаски, то надо установить 2 миллиметра в середине резца. Данная область оттачивается под углом примерно 7°. Хватит лишь пары четких перемещений.

Если совершается непростая корректировка не лишь касательно остроты полотна, а и устранение повреждений цельности, то наточка займет один час.

Финальная полировка

Финальную полировку, возможно, делать несколькими методами, используя всевозможные разновидности материалов:

• Полоса (ремешок) из кожи с применением особой пасты;
• Древесная плоскость, которая обрабатывается моющим средством;
• Круг из войлока для полировки с применением полирующей пасты.

Подбор выполняется в зависимости от присутствия определенного комплекта полировочных устройств.

Проведение доводки

Если необходимо нужно осуществить доводку лезвия. Возможно, совершить это путем применения абразива, имеющего зернистость в 600 мкм.

Хватит лишь несколько перемещений, чтобы сделать металлическую деталь безупречной по форме, а также остроте.

• В этом процессе главное – перемещаться исключительно в одинаковом направлении, чтобы не нарушить установленные характеристики уклонов фаски, не испортить плоскость металла.
• Затачивание стамески дома займет лишь 10 мин., если не имеется проблем с цельностью лезвия.

Иначе потребуется дополнительно ликвидировать небольшие изъяны с плоскости разрезающей составляющей прибора.

В ходе заточки главное – грамотно зафиксировать угол фаски, а также соблюдать установленную геометрию разрезающего полотна до самого финала.

Источник: drevesina-master.ru