Всем привет. Любому радиолюбителю, начинающему или опытному, нужен собственный блок питания, У меня его нет, поэтому приходится использовать батарейки, аккумуляторы, зарядные устройства от телефонов, зарядные устройства с кучей переходников, специально спаянные для нужд разработки блоки и тд. Собирать такие конструкции отнимает много времени, места на столе, и вообще выглядит ужасно. Можно купить небольшой лабораторный БП у китайцев, но цена за хороший экземпляр кусается. А хочется чего-то компромиссного по качеству и цене. И я решил сделать его из вот такой вот платы преобразования:
Полный размер
Она построена вокруг микросхемы XL4015. Суть такова, что если на вход ей подать 24 вольта, то на выходе можно получить от 0 до почти 24 вольт. Но это при 100% КПД. В реальности же на выходе напряжение будет всегда меньше, чем не входе. Это напряжение на выходе регулируется правым потенциометром (см картинку выше). Второй потенциометр отвечает за ограничение тока, выдаваемое в нагрузку.
Понижающий преобразователь с регулировкой тока и напряжения
То есть, выкручивая его, можно увеличить или уменьшить максимальный ток, который можно получить с этого выпрямителя.
Вообще такой преобразователь — это зарядник для литий-ионных аккумуляторов. У него на плате есть три светодиода. Красный — идет зарядка постоянным током, Синий — зарядка идет, Голубой — зарядка закончилась. Но они нам пока не нужны. Кстати, этот проект я нашел у одного известного самодельщика, и решил повторить. Привет, Алекс!
Настраивать напряжение с помощью отвёртки очень неудобно. Поэтому оба потенциометра будут выпаяны и заменены вот такими на 10 КОм:
Полный размер
Справа синий — многооборотистый, буду использовать для напряжения. А обычный — для тока.
Также я буду использовать вот такой дисплей для отображения выходного напряжения и тока, который потребляет нагрузка:
Полный размер
Полный размер
Вот эти два толстых провода подключаются в разрыв выходной цепи и измеряют ток. Вот эти тонкие красный и черный провода являются питанием самого дисплея. Желтый кидаем также на плюс выходной цепи. Это для напряжения
Чтобы получилось аккуратно, все это будет помещено в специальный корпус для самоделок с Алиэкспресс. Компоненты помещаются туда без проблем:
Полный размер
В качестве входного контакта я буду использовать разъём 5.5х2.1мм. Для выхода будет использован зажимной аудио разъем:
Полный размер
Я смогу подключать туда почти любые провода
Также возьму выключатель, чтобы не вытаскивать штекер блока питания:
Полный размер
Кстати, как будет питаться наш преобразователь? У меня есть такой вот адаптер питания на 12В и 2А от зарядки для аккумуляторов одного известного китайского бренда:
Полный размер
Но подойдёт и другой блок питания с адекватным напряжением и мощностью. Подойдет даже зарядка от ноутбука или принтера. Они даже мощнее. В крайнем случае можно купить у известных китайцев.
Тем не менее считаю, что блок с выходным напряжением меньше 12В и выдаваемым током меньше 1А не стоит использовать, тк для относительных мощных потребителей, как например, светодиодная лента или несколько электродвигателей под нагрузкой такой мощности может и не хватить и блок скорее всего сгорит.
Схема подключения такая:
Полный размер
Как видите вход слева через кнопку на колодку IN+ и IN-. Питание на дисплей подается со входа, потому что оно неизменное. Толстые синие провода — это бывшие красные и черные. Я их перепаял, но об этом ниже. На видео будет видно, что это красно-черные провода.
Кстати о проводах:
Полный размер
Силовые линии я выполню проводом 20 AWG. Думаю этого должно хватить. Все равно ток больше 3 ампер снять пока не смогу. А 20 калибр если верить таблицам в интернета может пропустить аж 13А. А линии для потенциометров выполню калибром 28:
Полный размер
Они тоже в силиконовой изоляции. Так как места внутри не много, я не могу делать длинные провода. К тому же, если они будут жесткие, то корпус может и вовсе не закрыться. Именно поэтому я старался выбрать минимально возможное сечение, длину и мягкость.
Ну что же, начнем. В первую очередь надо подготовить отверстия в корпусе. Для этого я делаю замеры и размечаю места будущих отверстий с помощью штангенциркуля, линейки и лезвия ножа:
Полный размер
Полный размер
Для многооборотистого потенциометра подойдет сверло диаметром 10 мм. А для обычного 7 мм:
Полный размер
Далее отверстия для выходного зажима. Под болты можно использовать сверло диаметром 2.5, а для контактов — 3мм. А для входного разъема нужно использовать диаметр 11мм:
Полный размер
Полный размер
Для дисплея нужно окошко размером 45х26. Для выключателя нужно окошко размером 9х14. Вырезается с помощью специнструмента в виде старого паяльника с плоским медным жалом.
Далее нужно выпаять потенциометры, и припаять на их место 6 проводов. Это провода надо соединить с новыми потенциометрами:
Полный размер
Полный размер
На фото видно, что желтый провод припаян с другой стороны. Дело в том, что когда я выпаивал родные потенцы, то «сорвал» кусочек дорожки. Но эта плата все равно не заработала как надо. Пришлось использовать другую. И там я «сорвал» металлизацию. Таким образом я угробил три платы.
В финальной версии видео показана плата номер тысяча пятьсот пятая.
Мне не нравятся провода, которые идут в комплекте с дисплеем. Они очень толстые и грубые. Для нашего ограниченного пространства это на самый хороший вариант. Поэтому я заменю их. Здесь толстые провода имеют калибр 18AWG.
Я заменю его на 20AWG в силиконовой изоляции. Тонкие провода 22 калибра заменю на 28-ые также в силиконе. Для этого я полностью отпаял контактные клеммы:
Полный размер
Далее собираю все по схеме:
Полный размер
Плату преобразования и некоторые провода приклеил на термосопли. Ох уж эти аккуратно уложенные провода. Они сводят меня с ума:
Полный размер
Полный размер
Вот такая самоделка у меня получилась. Очень компактный и удобный лабораторный блок питания. Он пригодится мне в моих дальнейших разработках в электрической части Весты.
Полный размер
Полный размер
Все компоненты были куплены на Алиэкспресс.
Пожалуйста, посмотрите видео, и поставьте свою реакцию.
Источник: www.drive2.ru
Доработка Китайских Dc-Dc Модулей На Xl4015
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Поделиться
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Сообщения
Поставил в вых. фильтр доп. емкость 1мкф, несущая стала поменьше, но не сильно
а хорошо понимаешь, что обозначает плюс и минус на «динамике» и как это связано с фазировкой головок?
Ну тогда динамики надо ставить равномерно по всей площади потолка, как в магазинах делают. А при чем тут напряжение? Или это Вт должны были быть? Так в ваших ЖБЫЛАХ и близко такой мощности нет. Вот только конструктив у них таки не предполагает установку в потолок и придется колхозить крепеж. А так примерно за эти же деньги можно и потолочные взять, у которых и крепеж, и внешний вид.
Например: https://www.pult.ru/product/vstraivaemaya-akustika-megavox-ws-06a16y https://www.pult.ru/product/vstraivaemaya-akustika-cvgaudio-crh508t#root-card-specs Да и в принципе моделей масса.
Вскипятил чайник и поставил его на весы 2,678 кг. Вес в граммах не изменялся, хотя вода активно продолжала кипеть.
Здравствуйте. Подключил другую автомагнитолу. При воспроизведении музыки идёт скрип/скрежет. Провода и усилитель исправен когда ставлю старую обратно поёт чисто. Вот какой звук https://disk.yandex.ru/d/Wouu5O_C3M2GPw Что может быть?
по диаметру и конструктиву, авто динамики не особо больше встроенных в потолок светильников. Покупал LG-RK 1 (вроде), в целом не плохо (я не про звук, а удобство. ), но всёравно — не тОО. да, неее! Блютуз колонку ставил примерно так. нормально! Года ни тЕЕ. перед соседями. Площадь как-раз позволяет, приходится громкость больше делать. Цена -космос! Я не про тЕЕ, что на 100В.
Целился на JBL STAGE3 637F, диаметром 16см, 3х полосники. Последняя цена была 5000р. 1 шт. Звук с неба вроде не напрягает! В магазине болтался специально на эту тему,не раз, там музыка «с неба». Есть бухта посеребрённого 2,5 квадрата,во фторопласте, лет 30 думаю куда её потратить! Думаю проштробить до потолка, а по нему уж хоть куды тянуть. Есть такой, по ARC подключён. тоже — не тОО.
Может начать не с квартиры, а коттеджа? Вот там, ходишь по кухне, она огроменная! Радио во всю дурь включаешь и оно орёт! Тише делаешь, в другую точку кухни перемещаешся и уже не слышно! В принципе оттуда и возникла эта мысЭль!
Но не знаю! Натяжные потолки на какую площадь максимум делают. Или многоступенчатость оных городить.
цитата: потому уточняю: Пониженное напряжение мешает работе каких-то переферийных модулей? или Это просто действует мне на нервы и я решил подействовать на нервы другим?
Источник: forum.cxem.net
Понижающий преобразователь с токограничением или зарядка на 5А
На этот раз полноценного тестирования не получилось ввиду выхода устройства из строя 🙁
Представляет собой понижающий преобразователь напряжения с дополнительной функцией регулируемого токоограничения и контроля. Это может быть полезно не только для зарядки аккумуляторов, но и для защиты от перегрузки и КЗ.
Заявленные технические характеристики:
Размер: 50*26*11 (l * W * h) (мм)
Рабочая температура:-40° до + 85°
Регулирование напряжения: ± 2.5% (вероятно имелась в виду точность поддержания)
Регулировка нагрузки: ± 0.5% (вероятно имелась в виду точность поддержания)
Пульсация выходного сигнала: 20мВ
Частота переключения: 300 кГц
Эффективность преобразования: до 95%
Выходной ток: регулируемый максимально 5А
Выходное напряжение: 0.8 В-30 В
Входное напряжение: 5 В-32 В
Не синхронное выпрямление
На сдвоенном операционном усилителе LM358 собрана схема регулируемого токоограничения и компаратор для индикации окончания заряда.
Реальная принципиальная схема устройства
Выходное напряжение регулируется в пределах от 0,8В до почти входного.
Точность установки малых напряжений (менее 3В) невысока — слишком резко оно меняется при вращении подстроечника. Если необходима высокая точность установки малых выходных напряжений — придётся заменить подстроечник 10кОм на меньший номинал:
1,0кОм — 1,4-3,5В
1,5кОм — 1,4-5В
2,2кОм — 1,4-7В
Выходной ток регулируется в пределах от 0,03А до 5,5А
В качестве датчика тока применён шунт на базе резистора SMD 2512 0,05Ом. Очень часто производители в качестве шунта используют печатную дорожку, что является плохим тоном (ток плавает с нагревом).
Подключение входа и выхода универсальное — клеммник + контакты под пайку.
Имеются дополнительные контакты блокировки работы преобразователя.
Отдельно стоящий красный светодиод показывает работу в режиме ограничения тока. Синий светодиод показывает режим заряда аккумулятора, красный рядом с ним — режим окончания заряда (уменьшение тока до 10% от уставки).
Дроссель явно сделан не под этот преобразователь, т.к. не тянет 5А, намотан в один провод и имеет повышенную индуктивность (40мкГн). Скорее всего это дроссель для преобразователя на LM2596S (3А 150кГц).
Реальная ёмкость конденсаторов 470мкФ оказалась 360мкФ, ESR довольно плохой 0,10 Ом, однако дополнительная керамика должна помочь уменьшить выходные пульсации.
Ещё одна особенность: падение напряжения на шунте не компенсировано, т.е. выходное напряжение немного зависит от нагрузки — на максимальном токе 5А выходное напряжение снижается на 0,25В
Естественно китайцы не смогли не накосячить в схеме 🙂
1. При установленном напряжении менее 1,4В некорректно работает схема токоограничения, т.к. операционник уже не может корректировать напряжение на управляющем входе XL4005E1. Решение — добавить сопротивление 200 Ом последовательно с подстроечником. Также, при малом выходном напряжении перестаёт светиться синий светодиод.
2. Напряжение с шунта идёт на входы операционников напрямую без токоограничивающих резисторов. Это может привести к кратковременному повышению напряжения на их входах свыше 5В при замыкании выхода. Решение — добавить резистор 10кОм в разрыв между входами ОУ и шунтом.
3. Уменьшить индуктивность дросселя, просто отмотав с него 6 витков.
После всех доработок схема получается такая:
Проверку производил при входном напряжении 12,5В и выходном напряжении 5В.
На выходном токе 3A XL4005 разогрелась до 65ºС, дроссель до 91ºС, нагрев в допустимых пределах
На выходном токе 4A А XL4005 разогрелась до 82ºС, дроссель до 106ºС, нагрев слишком велик
На выходном токе 5A XL4005 разогрелась до 97ºС, дроссель до 132ºС, быстро перегреваются все силовые элементы включая даже шунт и конденсаторы.
Через 3 минуты такой работы, ток пропал и тестирование пришлось прекратить. Ну, думаю, хорошо, заявленная термозащита XL4005 сработала, но после остывания преобразователь не заработал 🙁 Остальные элементы не пострадали. Видимо, не стоило максимально нагружать преобразователь без дополнительного радиатора.
Надеюсь, это дефект конкретного экземпляра, а не всей партии.
Преобразователь в дальнейшем буду ремонтировать, как придут заказанные микросхемы.
Претензий продавцу не предъявлял.
Вывод: интересная железка, но заявленный ток 5A совершенно не держит, необходимо ограничиться током не более 2,5-3A
Планирую купить +100 Добавить в избранное Обзор понравился +58 +121
- конвертер напряжения
- 10 июля 2015, 19:23
- автор: ksiman
- просмотры: 226672
Источник: mysku.club