Идея о том, как переделать налобный фонарь в аккумуляторный возникла давно, особенно это актуально на рыбалке и при монтаже электропроводки. Поскольку постоянно покупать батарейки невыгодно, в наш век мобильных телефонов. Вот поразмыслив и заказал нужные запчасти, о которых опишу ниже приступил к доработке налобного фонарика под аккумуляторы своими руками, используя китайскую схему с под зарядкой.Что делает возможным заряжать батарею и в автомобиле и от обычного микро USB современного телефона. Я заказываю обычно на Алиэкспрес хотя возможно найти и в магазинах но в 2 раза дороже.
Фонарик доставили на почту за 20 дней что порадовало 🙂 Ссылка на магазин .
Переделка налобного фонаря на li ion 18650! Расширяем функциональность и увеличиваем надежность.
Идея очень проста и под силу каждому, для этого потребуется лишь небольшая батарейка от старого сотового телефона, там установлен Li-Ion аккумулятор с защитой. По параметрам напряжения подходит идеально, светодиодный фонарик имеет диапазон по напряжению от 4,5 – 2В, а батарея 3,7В в заряженном состоянии 4,2В при этом имеет приличную емкость, которую можно увеличить, добавив параллельно еще одну батарею. Нужно только правильно определить контакты (на большинстве указаны плюс и минус) остается аккуратно подпаять контакты, чтоб не расплавить и избежать замыкания.
Проблема с зарядкой через обычный микро юсби решается просто, заказать маленькую плату стоимостью порядка 20 руб. Micro USB выполняет очень важную роль по контролю за зарядкой и отключением лед лампы при разрядке батареи.
В плате установлены светодиодные индикаторы, которые показывают цветом когда переделанный светодиодный фонарик зарядится. Таким образом доработка налобного китайского фонаря сводится к припайке проводков клемам.
Использую эту плату переделка любого фонарика на литий довольно просто, важно только знать, сколько вольт выдает батарея.
Возможно заказать такую схему тут для себя заказал сразу 10 штук поскольку она универсальна и можно использовать в детских игрушках.
Параметры платы
- Входное напряжение с Micro USB : 5 В
- Зарядка напряжение отсечки: 4.2 В ± 1%
- Максимальный ток зарядки: 1000mA
- Аккумулятор в течение разряда защита от перенапряжения: 2.5 В
- Установлена защита от перегрузки по току ток: 3A
- Размер платы: 2.6*1.7 СМ
Приступим к переделке
Теперь, про сама переделка фонарика под аккумулятор вместо батареек, большинстве фонарей используют 3 АА по 1,5в по размеру, сопоставим с мобильной батарейкой, и вполне помещается в основном корпусе, только придется расширить посадочное место. После несложных манипуляций выкрутив или вырезав все лишнее, монтируем на термоклей все детали по местам.
В заключение: светодиодный фонарь проработал активно 3 ночи на старых телефонных батарейках без подзарядки. Возможно и на больше бы хватило, до отсечки не испытывал. Литиевые батарейки не любят полной разрядки. В целом очень доволен по себестоимости в 140 руб. единственное, он очень яркий что не всегда нужно. Порадовало наличие индикаторов заряда на плате.
При зарядке по usb светится красным когда батарея заряжена синим.
Таким способом можно переделать практический любой фонарик, вопрос только в размере батарейки. Например батарейки с Айфона неочень практичны и если оторвать контакты с платы подключения неаккуратно то они еще и не паяются.
Не используйте литиевые батарейки если они вздулись- это небезопасно!
Бывает такое, что на плате срабатывает защита, а вам нужно его оживить, в таком случае подайте напряжение с блока питания или павербанка. Если телефонные батарейки совсем старые, то налобном фонарик естественно быстрей сработает защита и он погаснет. Хотя батарейкам из старой Нокии (более 4 лет) исправно работают.
Экономить деньги при покупке и соответственно купить дешевле вполне можно воспользоватся кэшбэком (это когда % с покупки накапливаются). Так просто устанавливаете расширение для браузера и деньги постепенно сама копятся.
Полезная видео подборка по доработке фонарей
Поделитесь с друзьями и оцените запись
Оцените запись:
(Пока оценок нет)
Хотите разместить свою информацию в этой или другой статье — обращайтесь, обсудим.
Похожие записи:
Показать ещё
Один комментарий к записи “ Переделка налобного фонаря на батарейкам в аккумуляторный ”
Николай :
Спасибо большое за статью! Долго искал в интернете, как переделать на лобный фонарик под аккумулятор своими руками и вот нашел! Все очень доступно и понятно. Не перевелись еще умные люди! Буду пробовать)
Поделитесь своим опытом в ремонте Отменить ответ
Рубрики
Дизайн квартиры
Все о ремонте
Двери
Окна
Потолок
Стены
Штукатурка и шпатлёвка
Гипсокартон
Мебель
Другое о ремонте
Пол
Выравнивание пола
Цементная стяжка
Сухая стяжка пола
Полусухая стяжка
Наливной пол
Обустройство полов
Тёплый пол
Электрический пол
Водяной тёплый пол
Напольные покрытия
Плитка
Ламинат
Все по сантехнике
Водопровод
Ванна, душ
Смесители
Унитаз
Отопление
Все по электрике- Электропроводка
LED в быту
Вентиляция
Стройматериалы
Инструменты
Материалы
Калькуляторы строительные
Ремонт дачного дома
Разные статьи
Топ обзор
Вопрос-ответ
Новости
Видео по ремонту
Мы вконтакте
Строительные калькуляторы
- Калькулятор объема бетона
- Расчет плиточного клея
- Расчет количества ламината
- Онлайн расчет кирпичной кладки по площади стены
- Расчет материала для облицовки из гипсокартона
- Расчет материалов для перегородки из гипсокартона
- Расчет потолка из гипсокартона
- Калькулятор мощности лампочек
- Расчет мощности электрического теплого пола
- Расчет амперной мощности
Источник: sdelalremont.ru
Доработка китайского налобного фонарика, драйвер светодиода на AMC7135
Здесь мы видим, что его «мозги» сделаны на основе БИС микросхемы, поэтому они не поддаются никакой модификации.
При замене светодиода на другой светодиод, выходной ток изменился почти на 50%, что говорит об отсутствии какой либо стабилизации тока. Решено выкинуть родную плату и сделать свою. В качестве управляющего контроллера я выбрал ATtiny13A-SSU ввиду следующих основных преимуществ:
- малая цена — около 30 рублей (на момент написания статьи, май 2014г.);
- компактный корпус поверхностного монтажа;
- в режиме сна потребляет менее 500 наноампер (. );
- возможность работы при низких напряжениях питания (вплоть до 1.8в);
- возможность работы при температуре ниже 0 градусов.
В качестве драйвера светодиода выбор пал на AMC7135 благодаря следующим характеристикам:
- возможность работы при низких напряжениях питания;
- минимальное падение напряжения на микросхеме — всего 0.15в;
- возможность ШИМ-регулировки яркости светодиода;
- компактный корпус.
Небольшие пояснения о работе схемы и применяемых компонентах. Для измерения уровня заряда аккумулятора, используется АЦП микроконтроллера и внешний источник опорного напряжения (далее ИОН) REF3125 с выходным напряжением 2,5В.
Внешний ИОН используется не просто так — с его помощью достигается измерение напряжения аккумулятора с минимальными погрешностями, так как точность встроенного в микроконтроллер ИОН’а оставляет желать лучшего. Управление AMC7135 производится при помощи ШИМ-сигнала, частотой 500 Гц.
При отключении драйвера, микроконтроллер отключает AMC7135, обесточивает ИОН, и переходит в спящий режим «Power Down», потребляя менее 1 мкА. Устройство не требует какой-либо настройки и корректировки, и после сборки и прошивки начинает работать сразу. Чтобы можно было выбрать напряжение отключения драйвера «под себя», в конце статьи прилагается архив с прошивками под напряжения 3,1. 3,6 Вольт с шагом 0,1В.
Развожу печатку, травлю, запаиваю, пишу софт в AVR Studio 5, прошиваю микроконтроллер. На этапе изготовления платы нужно просверлить отверстия, и соединить перемычками дорожки с обеих сторон платы. Я взял медную жилу от витой пары, залудил её, и сделал из неё перемычки.
Вот что из этого получилось. Печатку и набор прошивок можно скачать в конце статьи.
На одной стороне платы (двусторонняя диаметром 18 мм) разместились все управляющие мозги, на другой стороне платы расположился драйвер светодиода с полигоном из меди для должного охлаждения. Опционально на плату может быть установлена вторая микросхема-драйвер AMC7135 для увеличения максимального выходного тока с 350 мА до 700 мА. Небольшие размеры платы выбраны не случайно — необходимо было уместить драйвер на родное место в корпусе. Вот фотка для оценки размеров получившейся платки:
Родной контроллер управления давал на светодиод следующий ток в режимах:
- 1 режим, примерно 200 мА;
- 2 режим, примерно 60 мА;
- 3 режим, примерно 60 мА (мигающий).
Родной контроллер управляется по следующему алгоритму. При нажатии на кнопку выполнялся переход на следующий режим. 1 —> 2 —> 3 —> ВЫКЛ и так по циклу. Если нужный режим случайно пропустил, то придётся сидеть и «нащёлкивать» пока не дойдёшь до нужного режима. Также для выключения фонарика нужно «прощёлкать» все режимы.
О быстром включении/отключении фонарика можно даже и не мечтать.
Моя плата контроллера с драйвером выдает следующие токи в разных режимах:
- 1 режим, 30 мА;
- 2 режим, 130 мА;
- 3 режим, 350 мА (будет использоваться кратковременно, так как в корпусе фонарика не предусмотрено должного охлаждения для светодиода).
Мой контроллер управляется по следующему алгоритму. Однократное (короткое) нажатие выполняет включение/отключение фонарика (с сохранением последнего выбранного режима). Длительное удерживание кнопки выполняет переключение режима на следующий. Таким образом, мы имеем возможность как быстро включать/отключать фонарик, так и менять режимы.
Надоедливого и бесполезного режима «мигалки» теперь нету. При снижении напряжения аккумулятора до заданного в «прошивке» уровня, фонарик переходит на предыдущий режим. Тоесть если стоял режим 3, то сначала контроллер включит режим 2, затем фонарик поработает какое-то время, затем включится режим 1, фонарик поработает ещё какое-то время, и только потом он выключится. В интернете уже есть аналогичные конструкции, но они либо имеют управление при помощи разрыва цепи питания, что не всегда оправданно, либо у них не используется режим сна, а это очень важно!!
Итак, выкидываем старые мозги, а также убираем конденсатор, зачем-то подключенный параллельно кнопке. Наверно китайцы боролись с дребезгом контактов. У меня обработка дребезга будет программная, поэтому конденсатор больше не нужен.
Также достаём штатный светодиод, будем менять его на эффективный светодиод CREE XPG с тёплым свечением.
Готовим наш новый светодиод:
Собираем оптический блок:
Теперь встраиваем новую плату управляющего контроллера и драйвера светодиода:
Таким образом, на внешний вид не произошло никаких изменений, но внутри теперь всё как и должно быть. Контроль разряда аккумулятора, стабилизация тока, нормальное управление режимами, и «правильный» светодиод. В выключенном состоянии контроллер потребляет мало энергии, так как микроконтроллер переводится в режим сна.
Позже был установлен нормальный контроллер заряда аккумулятора на микросхеме MAX1508, а также родной китайский аккумулятор был заменён на внешний блок аккумуляторов, состоящий из 2 оригинальных банок Sanyo UR18650.
В активном режиме микроконтроллер ATtiny13A потребляет менее 500 мкА благодаря работе на тактовой частоте 128 кГц. Также в активном режиме добавляется потребление AMC7135, потребление внешнего ИОН, и потребление внутреннего АЦП микроконтроллера. Суммарный ток потребления в активном режиме зависит от используемого ИОН, и может составлять от 0,1 мА до 1 мА. Я применил ИОН REF3125, суммарное потребление схемы в рабочем режиме составило 0,5. 0,8 мА.
ИОН REF3125 можно заменить на аналоги:
- ADR381
- CAT8900B250TBGT3
- ISL21010CFH325Z-TK
- ISL21070CIH325Z-TK
- ISL21080CIH325Z-TK
- ISL60002BIH325Z
- MAX6002
- MAX6025
- MAX6035BAUR25
- MAX6066
- MAX6102
- MAX6125
- MCP1525-I/TT
- REF2925
- REF3025
- REF3125
- REF3325AIDB
- TS6001
Прилагаю небольшое видео, демонстрирующее управление режимами. Видео снято давно, светодиод ещё тогда стоял родной, позже он был заменён на CREE XPG, также стоял родной аккумулятор. Лень было заново снимать видео. Также хочу предупредить, что не каждый программатор поддерживает прошивку микроконтроллеров на частоте 128 кГц.
Для прошивки я использовал программатор «USBAsp» со включенной опцией «Slow SCK». Всем удачных самоделок!!
Ниже можно скачать пробную версию прошивки с ограничением по времени работы 10 минут. По истечении тестового времени, гаснет светодиод и блокируется управление. После переподключения аккумулятора, вновь получаем 10 минут тестового времени. Прошивка без ограничений предоставляется по запросу, пишите в личные сообщения.
Источник: cxem.net
Переделка китайского налобного фонаря.
Проект FONAREVKA.RU специализируется на предоставлении всей необходимой информации о светодиодных фонариках, источниках питания, зарядных устройствах и световых приборах включая: освещение помещений (светодиодные лампы, светильники, светодиодные панели и т.п.) и интерьерная подсветка (светодиодные ленты и прочее); основное уличное освещение и ландшафтная подсветка; внешние световые приборы для автомобилей и мототранспорта, в том числе дополнительная оптика для Off-Road. Отдельное внимание уделено лазерам и лазерной технике.
| Стр. 1 из 2 | 1 | 2 |  |
Регистрация: 18.01.2021
Последняя активность: 18.02.2021 21:30
Адрес: Petah Tiqva, Israel
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Переделка китайского налобного фонаря.
Доброго дня, уважаемое сообщество. Решил я поделиться с вами своим рукоблудством. Переделка на скорую руку, фотки сделаны телефоном, так что прошу строго не судить.
Заимел я себе как то дешёвенький китайский налобничек для рыбалки.
Не бог весть что, но функции свои исполняет. Во всяком случае — старается. И всё бы ничего, если бы не нужда постоянно перебирать все его три режима, при включении/выключении. Короче, закралась ко мне мыслишика его перелопатить, дабы наставить на путь истинный. Как не старался, не смог я распознать микросхему на его плате.
Поиск по маркировке «wx6972» навёл на малоинформативный обзор на русском и его перевод на болгарсий.
Всё, что удалось распознать — только микросхему, отвечающую за зарядку фонаря да парочку транзисторов.
Такой игнор, по моему не компетентному мнению вызван тем, что ни один уважающий себя фанаревед такой фонарик ни только не купит, но и просто никогда на него не посмотрит. А если и посмотрит, то ни кому не расскажет.
В общем и целом, «не мудрствуя лукаво», решил я снести неизвестный мне «чип» и впаять на его место attiny13a, благо количество ног совпадает. Вышло немного не эстетично, но для сельской местности — сойдёт. Как поворится — «Кому ХайТек, а кому — ХайТак».
В итоге имею по три режима на каждый лед. Примерно 33%, 66% и 100% яркости. Что даёт (при полностью заряженном 18650) примерно 125, 250 и 375 миллиампер потребления на «пучковом леде» и 140, 280, 420 мА на «рассеянном». Примерно — по тому, что программа писалась на «Arduino IDE» и яркость задаётся чарез «analogWrite(LED, POW);» и POW принимает значения 85, 170 и 255 соответственно, из 255 возможных.
В выключенном состоянии потребление 0,75 мА. При падении напряжения ниже 2,7 вольта, attiny должна (если верить даташиту) отключиться самостоятельно. Это я пока не проверял. РАвно как и с режимами яркости пока на определился окончательно.
Режимы включаются так:
При нажатии на кнопку, (кнопки в фонаре две) включается режим, на котором фонарь был выключен.
При повторном нажатии (менее чем за 1,5 сек) режимы переключаются от меньнего к большему по кругу.
При повторном нажатии (более чем за 1,5 сек) фонарь выключается.
Пока всё устраивает. Наверняка после полевых испытаний, что либо буду менять.
Если кто то знает, что за микросхема стояла в этом фонаре изначально, сообщите пожалуйста.
Источник: forum.fonarevka.ru