Паяльник с Алиэкспресс схема

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Решил поделиться проектом паяльника на аналоговой плате 616mini DC12-24V для паяльных жал Т12.

Необходимо обратить внимание на следующее: для того чтобы сделать этот паяльник, как ни странно, нужен паяльник. Конечно же, если Вы не умеете паять гвоздем.

После того как мой старый паяльник (по типу ЭПСН- 40ВТ) начал проситься на пенсию я решил подобрать себе паяльник с регулировкой температуры.

Изначально выбор пал на паяльник SH72 за счет удобной формы рукоятки и достаточной простоты. Единственное что не устраивало так это цена жал. Не готов я платить по 7$ за одно жало.

Поискав подольше, наткнулся на плату 616mini DC12-24V. На вход необходимо также как у SH72 – постоянный ток 12-24V. Размер платы составляет 17,5х10,6х4,5 мм. Это позволяет уместить плату в рукоятку. Данная плата работает с жалами T12.

Паяльник с Aliexpress с керамическим нагревателем, обзор

Борьба с перегревом дешевого паяльника с Алиэкспресс.

В результате нехитрого моделирования был разработан корпус:

Удержание жала осуществляется за счет печатного цангового зажима с конусной резьбой. Сначала беспокоился – не поплывет ли пластик от нагрева жала, но ходовые испытания показали, что все нормально. При настройке регулятора на температуру 450 градусов Цельсия и нагревании в течение 30 минут, температура вблизи рукоятки не превышает 50 градусов Цельсия. То есть в этом месте можно длительно держать пальцами.

Рекомендации к печати.

Детали корпуса (Basis_1, Basis_2) и ось потенциометра (axis) печатаются с поддержками от стола. Цанговый зажим (Hub), колпачок (Cap), крепление контактных площадок (Support) можно печатать без поддержек. После печати необходимо тщательно удалить поддержки. Особое внимание при удалении поддержек обратите на посадочное место под потенциометр.

Барашек регулировки температуры (Twist) печатается шириной линии 0,2 мм, толщина слоя 0,1 мм. Рекомендую использовать поддержки. Если не получится распечатать цифры, то переверните деталь и опустите на 0,2 мм. В таком случае цифр не будет, но на детали присутствуют деления, поэтому проблем с регулировкой быть не должно.

Детали печатал из ABS, но думаю можно распечатать из PETG.

Фото деталей после печати.

Подготовка к сборке.

После печати из ABS детали желательно промазать изнутри ацетоном. Это позволит укрепить деталь. Внешнюю поверхность обрабатывать не стал, так как хотел оставить внешний вид печатных деталей.

После очистки от поддержек и обработки изнутри ацетоном детали выглядят так:

Для подключения жала использовал держатели предохранителей 5х20. Предварительно обкусывается все лишнее и вставляется в крепление контактных площадок (Support). Держателей предохранителя необходимо 2 штуки. Если нет под рукой держателей предохранителя, то можно согнуть что-то похожее из куска консервной банки.

Взамен штатного потенциометра необходимо приобрести PT15-10K на 10 кОм. Необходимо укоротить тонкие ножки (оставить широкую часть ножек). Потенциометр вставляется в корпус вверх ногами.

В качестве разъема питания использовал DC-005 (DS-210). Перед установкой удалить лишнюю ногу и укоротить оставшиеся до длины 2-3 мм. Разъемы от разных производителей могут иметь отличие в ширине и длине, поэтому возможно потребуется немного подпилить лишнее.

В качестве источника питания использую блок питания от старого ноутбука на 19В и 3,42А.

Сама плата 616mini DC12-24V приобреталась тут.

Жала t12 тоже брал на Алиэкспресс. Выбор огромный.

Для сборки корпуса использовать винты «потай» М2х10. Подойдут, например, DIN 965.

В главную корпусную деталь (Basis_1) необходимо вставить две гайки М2 в углубления.

Сборка.

Соединение элементов выполнять по схеме:

Если перепутать полярность подключения питания, то можно сжечь плату, жало или все вместе. Если неправильно припаять потенциометр, то будет инвертировано направление увеличения-уменьшения температуры. Если неправильно припаять светодиод, то цвета будут загораться неправильно. Будьте внимательны при пайке, и проверьте всё после.

Пред припайкой светодиода надел на ноги PTFE трубки, на всякий случай. Ножки необходимо согнуть как на фото. Светодиод должен расположиться ровно по центру платы. Перед тем как гнуть ноги убедитесь, что светодиод впаяется в плату в правильном положении. Ноги светодиода желательно гнуть правильно с первого раза.

Цанговый зажим (Hub) вставляется в главную корпусную деталь (Basis_1). Держится от прокручивания за счет выступов в корпусе и углублений в самой детали. Клеить нет необходимости.

Крепление контактных площадок (Support) вставляется в углубление в корпусе. Клеить нет необходимости. После сборки корпуса контактные площадки для жала (держатели предохранителя) не будут болтаться, поэтому дополнительно сгибать их нет необходимости.

Детали корпуса (Basis_1, Basis_2) собираются на два винта потай М2х10.

Колпачок (Cap) накручивается.

Многие магазины утверждают о возможности корректировки регулируемой температуры на ±30…50 градусов и прикладывают такую фотку платы.

На купленной плате такой регулировки нет. Судя по отзывам на Алиэкспресс у других продавцов также.

По умолчанию регулировка температуры находится в пределах 200-450 градусов Цельсия, но так как жала китайские, то в зависимости от конкретного жала эта температура может отличаться на 30 градусов. Тут уж ничего не поделаешь.

Спаянные потроха паяльника:

Упаковал электронику в корпус:

После того как корпус собран необходимо приклеить барашек регулировки температуры. Для паяльника из ABS это можно сделать ацетоном. Для паяльника из PETG – цианоакрилат (клей секунда). Регулятор выставляется в крайнее положение и барашек приклеивается. На корпусе присутствует выступ, указывающий на текущую температуру.

Общий вид собранного паяльника:

Фото барашка регулировки температуры:

Замена жала производится следующим образом:

1. Откручиваем на пол-оборота колпачок (Cap).

2. Вытаскиваем жало.

3. Вставляем новое жало.

4. Затягиваем колпачок (Cap).

Замечания по работе с паяльником.

1. Температуру поддерживает достаточно стабильно.

2. Нагрев до рабочего состояния около 10 секунд.

3. Паяльник легкий, удобен в работе. Благодаря треугольной форме хорошо сидит в руках.

4. Отсутствует функция ожидания (КЭП).

П.С. Детали выложил на портал. Если хотите внести изменения, то выложил файл .step.

П.С.С. Печать корпусных деталей представляет сложности для начинающих. Поэтому не рекомендую начинающим печатникам делать этот паяльник.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Источник: 3dtoday.ru

СТАБИЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПАЯЛЬНИКА

Многим знаком недорогой паяльник с Алиэкспресс с встроенным регулятором напряжения. Димер это лучше, чем ничего, но нормальной работы с паяльником он не обеспечивает. В свое время Л. Елизаров из г. Макеевка Донецкой области опубликовал схему стабилизатора температуры для паяльника без датчика. За счет измерения изменения сопротивления нагревательного элемента.

Схема много где публиковалась. Была еще одна статья в журнале Радио.

Некоторое время назад я уже применял первую схему для паяльника с керамическим нагревателем и пистолетной рукояткой. На снимке он верхний в уже переделанном виде.

Работа стабилизатора понравилась. Тот паяльник является основным для меня уже пожалуй с год. Но рукоять толстовата. Он тяжелее нового. Да и любопытно.

Дальше ориентируемся на измененную схему (Доработка стабилизатора жала паяльника).

Измерение сопротивления нагревателя с Али (нижний на снимке) дало результат около 450 Ом в холодном состоянии и около 1,5 килоом в хорошо прогретом. Т.е. сопротивление изменяется раза в три. Решил адаптировать схему и для него. По факту получилось по второй доработанной схеме. R1 – 820 Ом, R2 – подстроечник 200-500 Ом.

R3 выведен наружу и сопротивление его 470-500 Ом.

С такими номиналами мой паяльник регулирует температуру где то от 220 до 350 градусов.

В качестве корпуса использовал обычный разветвитель-двойник из магазина. Фото платы и корпуса далее.

Двойник разбирается с помощью болгарки, ножа, пассатижей, бокорезов убирается лишнее с верхней крышки. На снимке видно до какого состояния примерно.

Обратите внимание на полупрозрачную пленочку. Плата стала расслаиваться и я снял верхний слой. И он прекрасно подходит в качестве страховочной прокладки между шинами двойника (которые соединяю с платой проводами методом пайки) и платой. Внутрь это все вставляется примерно так:

Верхняя крышка, сборка. Устройство в сборе.

Доработка самого паяльника несложная вовсе

Суть ее проста – изъять симистор и соединить провод паяльника с нагревателем напрямую. Лично я провод заменил (провод с вилкой пригодится), а симистор повесил за одну ногу на плате паяльника. Родной регулятор уже не используется. Крутилку использую в качестве заглушки и фиксатора платы.

Практика с этим паяльником пока не велика, но не вижу причин для отрицательного результата. Первый переделанный работает прекрасно и является моим основным. Что нужно сделать, если вы решили переделать и свой? Измерьте сопротивление нагревателя в холодном виде и после прогрева. Естественно в отключенном от сети состоянии.

• Если они примерно совпадают с моими, смело можете повторять с моими номиналами.
• Если нет, то вам придется подобрать величины для R1, R2, R3.

С паяльниками имеющими нихромовые нагреватели не экспериментировал, рекомендаций дать не могу.

О деталях

• Стабилитроны на 5,6 вольта с мощностью не менее 1 Вт.
• Мосты использовал 2 А 1000 вольт. Просто были в наличии.
• Симистор BT134-600. Тоже просто был.

Печатная плата

Теперь главное. А зачем это все нужно, что это дает? Простой регулятор тока никак не обеспечивает стабилизацию. Если совсем мало, чтобы естественного охлаждения хватало, чтобы паяльник не перегревался, то при пайке будет явно не хватать мощности.

Если нормально при пайке, то при простое будет перегрев. Неизбежно.

Это сказывается очень сильно. Например мои китайские жала, которые шли вместе с паяльником (медные, кстати) таяли просто на глазах. Особенно жалко плоское. Топориком.

Кроме того, при перегреве и длительном простое обгорает кончик и порой его становится крайне сложно облудить. Естественно окисляется припой и превращается в серо-черную кашу. И прежде чем паять вам придется чистить кончик каждый раз. Словом сильно сокращается жизнь жала и комфортность пайки.

Доработанный таким образом паяльник приобретает черты паяльников совсем другой ценовой категории и качества. Фактически это паяльная станция.

Еще один аспект который проверил для себя. Иногда выпаиваю детали двумя паяльниками. Поскольку таких паяльников у меня теперь два, то имело смысл проверить, а не возникает ли между ними разности потенциалов, губительной для извлекаемой детали.

Измерение вольтметром показали нули на диапазоне 20 вольт постоянки и 200 вольт переменки. Одну из сетевых вилок переворачивал. Возможно просто качественная керамика в нагревателях. Правда стоит иметь в виду, в первом переделанном паяльнике вместо ИП на стабилитронах стоит китайский маленький ИБП на 12 вольт (не нашел тогда мощных стабилитронов). Возможно причина еще в этом.

Ну и почему именно такие паяльники особенно интересны для этой переделки.

В обычном режиме он быстро перегревается. А это говорит об избыточной температуре нагревателя. И избыточной мощности. Он имеет керамический нагреватель с достаточно большим сопротивлением и сильным изменением сопротивления при нагреве, что позволяет точнее отслеживать температуру.

Следовательно, после переделки он будет очень быстро нагреваться, так как напряжение подается не после диммера, в урезанном виде, а полное напряжение сети.

По этой же причине он будет быстрее восстанавливать температуру после интенсивного отбора тепла при пайке массивных деталей.

Немного о настройке схемы

Тут все просто. Сопротивление цепочки R1, R2 и R3 определяет минимальную температуру паяльника. Чем меньше сопротивление – тем меньше нагрев. То есть выведя движок сопротивления R3 в положение наименьшего сопротивления, подбором R1, R2 выставляют желаемую минимальную температуру. Ее выбрал в районе 200-220 градусов.

А вот величина сопротивления R3 будет определять максимально возможную температуру паяльника. Я выбрал ее в районе 500 Ом. И получил на максимуме около 360 вольт.

Выбирать ее слишком большой не советую. При каком-то сопротивлении регулятор практически перестает отключать нагреватель (светодиод горит, лишь изредка помаргивая). Так легко вообще загробить жала.

При нормальной работе светодиод практически непрерывно светит после включения несколько секунд. Потом появляются паузы, которые по мере прогрева они становятся все длиннее. Мой паяльник на рабочий режим выходит секунд за 20-30.

Тришин А.О.
Г. Комсомольск-на-Амуре.
Ноябрь 2018 г.

Источник: radioskot.ru

Паяльник 60 Вт с регулировкой температуры 907 (GJ907)

Поставляется паяльник в прозрачной упаковке с какой-то информацией на Китайском языке.

Жало паяльника при необходимости можно заземлить. И нужно! Т.к. развязки с сетевым напряжением нет и от наводок можно убить при пайке полевые транзисторы, микросхемы и другие чувствительные элементы. По отзывам в интернете — такие случаи были. Для заземления, из паяльника выходит провод с зажимом.

Вилка питания как видно на фото — самая обычная, никакие переходники не нужны.

Паяльник снабжен регулятором температуры, которая регулируется в пределах от 200 до 450 ° C. Если горит светодиод — то паяльник в процессе нагрева. После того, как набрана нужная температура — светодиод гаснет. Судя по схеме здесь используется именно обратная связь по термопаре, а не тупо регулировка мощности, что является несомненным плюсом недорогого паяльника.

Жало у паяльника съемное, необгораемое.

Жало не совместимо с 900-ми. Для сравнения на фото ниже: вверху жало 900, внизу 907. Они разные и по длине и по диаметру.

Размеры 907 жал:

• Внешний диаметр: 7.5 мм
• Внутренний диаметр: 6 мм
• Глубина: 35 мм
• Длина: ~ 56 мм (зависит от формы жала)

Размеры 900 жал:

• Внешний диаметр: 5.4 мм
• Внутренний диаметр: 4.2 мм
• Глубина: 24.5 мм
• Длина: ~42 мм (зависит от формы жала)

Но 907 жала под него также свободно продаются на Aliexpress. Поиск жал для паяльника GJ907 на Aliexpress.

Как уверяет производитель и многие интернет-ресурсы, нагреватель у GJ907 керамический. На фото ниже видна ступенька, которая по заявлению некоторых радиолюбителей свидетельствует о том, что перед нами настоящая керамика. В интернете много споров на тему того, какой же нагреватель у данного паяльника: керамика или нихром в керамической трубке. Это мы выясним позже.

Сам нагреватель имеет маркировку 907H 220V 60W и свободно продается на Aliexpress по цене примерно 2$.

От нагревателя выходит 4 провода: два провода для термодатчика и два провода для нагревательного элемента. С одной стороны наличие термодатчика это плюс, но с другой стороны что он расположен в самом нагревателе — это минус, т.к. будет инерционность и задержка срабатывания включения нагрева. Сопротивление нагревательного элемента 890 Ом (два белых провода). Сопротивление термодатчика при комнатной температуре (красный и синий провод): ~4 Ом.
Напряжение на нагревательном элементе 220В.

Плата управления. Операционник IC2: HA17358 (LM358). Для управления нагревательным элементом служит симистор MAC97A8 (PDF)

Схема во многом схожа с схемой паяльника CT-96:

Как вы уже наверное видели на фото, в этом паяльнике присутствует два подстроечника VT1 и VT2. Один задает верхний диапазон температуры, второй нижний.

Как видно из схемы, никаких дефицитных деталей нет, SMD также не используется и в случае выхода из строя можно заменить перегоревшую деталь. Вообще, в плане ремонтнопригодности паяльник тоже достаточно хорош, т.к. и в плате можно что-то заменить, и сам нагреватель и жала свободно продаются на Aliexpress.

Керамика или нихром?

Достоинства керамического нагревательного элемента:
— быстрый нагрев
— долговечность
Недостатки:
— хрупкий (причем чаще трескается от неравномерно нагрева и не родных жал, чем от механических воздействий)

Достоинства нихромового нагревательного элемента:
— дешевизна
— не боится ударов или падений
Недостатки:
— не высокая долговечность
— греется дольше

Но если обьективно сравнить для применения в радиолюбительской практике или для бытового использования, то конечно же нихромовый нагревательный элемент не будет греться скажем в 10 раз дольше керамического и на практике разницу в скорости нагрева вы сильно не ощутите. Что касается срока службы, то тут тоже вопрос спорный, т.к. на мой взгляд это актуально для ремонтных мастерских, где паяльником орудуют по несколько часов в день. А для рядового радиолюбителя при использовании по одному часу в день, в дешевом паяльнике скорее всего случится какая-нибудь другая поломка, чем перегорит нихромовая нить нагревателя. Поэтому если вы радиолюбитель, то в любом случае нихром не перегорит у вас за 1-2 года использования.

Так какой же тип нагревательного элемента используется в данном паяльнике?

Фотография говорит сама за себя. Т.е. это нихромовый нагреватель, засунутый в керамическую трубу. По сути мы имеем нихромовую спираль, к которой прибавляется один из недостатков керамики — хрупкость. Как видим, наличие ступеньки на торце нагревателя вовсе не означает тот факт, что перед нами керамика!

Ну а что еще вы хотели за десять баксов?

Замеры параметров

Итак, давайте измерим потребляемую мощность паяльника.

Как видим честные 60 Ватт.

При достижении заданной температуры нагрев отключается, светодиод гаснет и паяльник потребляет 600 мВт.

Жало паяльника было подключено к измерителю температуры (с сенсором K-типа). Дополнительно, показания также были проверены при помощи термопары от мультиметра — больших отклонений во всем диапазоне температур обнаружено не было.

При выставленном значении в 200 °C (самое нижнее значение) — реальная температура кончика жала паяльника составила 250°C! Т.е. на целых 50°C больше. Пробовал выставить нижний порог при помощи подстроечников, но лучшее, что удалось добиться: 235°C, ниже этого значения температура упорно не хочет устанавливаться.

При выставленном значении в 450°C реальная температура жала составила около 415°C, т.е. паяльник не дотянул 35° C. Но такие высокие температуры в принципе и не нужны, т.к. жало все время будет обгорать. При желании можно поиграться с подстроечником.

Время набора температуры с холодного паяльника, до выставленной температуры 200 °C (реальные 230-250° C) составило чуть меньше минуты. При этом, инерционность жала составляет около 3 сек, т.е. с момента включения нагрева, до момента изменения температуры на жале проходит около 3-х секунд. Сам измеритель температуры на изменение температуры реагирует практически мгновенно.

Выводы

Минусы:
— псевдокерамический нагреватель
— указатели температуры не соответствуют реальным показаниям температуры жала
— на мой взгляд не очень удобная ручка (возможно дело привычки, особенно после работы с паяльной станцией)
— по сообщениям некоторых пользователей имеющих подобный паяльник — не слишком надежный

Плюсы:
— честные 60 Ватт
— низкая стоимость
— возможность регулировки температуры
— сменные жала, свободно продающиеся на Aliexpress
— возможность замены нагревателя в случае выхода из строя (также свободно продаются на Aliexpress)

Стоит покупать или нет? Если сильно ограничены в деньгах, то можете рискнуть, но все же лучше доплатить 20-30$ и взять что-нибудь понадежнее.

Теги:

talibanich Опубликована: 29.06.2015 Изменена: 24.08.2017 0

Вознаградить Я собрал 0 3

Оценить статью

• Техническая грамотность

Источник: cxem.net