Если посмотреть на рекламные проспекты налобных фонарей от разных производителей и начать изучать их заявленные характеристики, то сложится впечатление, что все они одинаково яркие, мощные и долговечные (нет).
Но стоит только приобрести какую-то конкретную модель и плотно с ней походить пару недель, как тут же начинают вылезать разного рода “косяки” и неочевидные недостатки.
Даже к самым именитым производителям возникает очень много вопросов. С ручными фонарями у них может быть все в порядке, а вот в плане налобников не очень.
Так что же делать, чтобы на голове у вас оказался действительно хороший, качественный фонарь? Давайте разбираться.
Металлический или пластиковый?
Налобный фонарь может быть либо пластиковым, либо металлическим (анодированный алюминий).
Пластик однозначно лучше, потому что он легче. Ведь носить фонарь на голове, это совсем не то, что носить его в руках.
Яркий Бюджетный Налобный EDC Фонарь / Wurkkos HD20 На Aliexpress
С одной стороны кажется, что пластик — это хороший выбор из-за меньшего веса и цены.
Это действительно так, если вы профессионально занимаетесь велоспортом, бегом, или налобный фонарь вам необходим для кратковременных домашних работ (спуститься в подвал или залезть на чердак пару раз в месяц).
Но во всех остальных случаях — охота, рыбалка, длительные и кратковременные походы за город на природу – смотрите в первую очередь на алюминиевый корпус.
В этих ситуациях недостатки пластиковых изделий перевешивают все его достоинства.
Вес фонаря зачастую переоценивают. Послушаешь некоторых специалистов и складывается впечатление, что здоровые мужики в один миг стали барышнями с лебедиными шеями.
Во-первых, из-за плохого отвода тепла от светодиода, уменьшается его срок службы. Иногда светодиод просто отваливается от подложки.
Во-вторых, по-настоящему ярких и качественных пластиковых фонарей вы не найдете.
Честный продолжительный режим свечения для них – 150 люмен. Самое лучшее на что можно рассчитывать – 300Лм.
ПРОСТО ЛУЧШИЙ! Налобный фонарь 2023! НОВИНКА Fenix HL32R-T
Там, где в рекламных буклетах пишут гораздо большие значения – это всего лишь КРАТКОВРЕМЕННЫЙ турборежим.
Обусловлено это как раз худшим теплоотведением пластикового корпуса.
Прибавьте сюда хрупкость материала. Иногда фонарь даже боязно положить в рюкзак, дабы случайно не раздавить его.
Петли в местах крепления ремешка начинают со временем трескаться и ломаться. Пластиковый налобный крепеж заметно проигрывает силиконовому.
Питание в таких фонариках либо пальчико-мизинчиковые батарейки (АА/ААА), либо встроенный АКБ своего производства.
Очень-очень редко – элементы 18650. Отсюда – меньшее время автономной работы.
Поэтому для длительного использования налобного фонаря всегда выбирайте алюминиевый корпус.
К тому же, если хорошенько поискать, то и в этом формате можно найти отличные миниатюрные модели, которые практически не будут ощущаться на голове (Acebeam H40).
Моноблок или два блока?
Корпуса налобников бывают двух типов:
- в виде моноблока (светодиод + питание в одном корпусе)
- в виде двух блоков (светодиод отдельно + питание отдельно (на затылке или длинном шнурке в кармане)
Какой из них лучше? Моноблок моноблоку рознь.
Универсальнее тот, который выполнен в L-образном корпусе. Его в любой момент можно снять со лба, взять в руку и использовать как ручной фонарик.
Есть конечно и замысловатые китайские конструкторы, у которых нужно открутить “голову” от передней части корпуса, а затем накрутить на задний цилиндрический блочок под аккумулятор.
Но как понимаете, это очень неудобно.
У L-образного зачастую в нижней части присутствует магнит. Когда ремонтируете автомобиль или что-то в гараже, этим местом фонарик без проблем крепится на любую железку.
В походе нож воткнул в дерево и к нему без проблем примагнитил фонарь – удобно!
Однако у классического Т-образного моноблока гораздо меньшая длина и лучше теплоотвод.
В него проще встроить зарядку. Не забывайте, что вы покупаете в первую очередь именно НАЛОБНЫЙ фонарик. Поэтому классика – лучший выбор в данной ситуации.
Выносной блок
Модели с выносным блоком существенно уменьшают вес конструкции, которая будет висеть у вас на лбу.
Кроме того, в выносной части можно разместить уже не один, а сразу два, три и более элемента питания.
Только не думайте, что это увеличит яркость в МАКСИМАЛЬНОМ режиме.
Из-за гораздо меньших размеров, блок со светодиодом на лбу в одиночку не справится с повышенным тепловыделением. Сколько бы аккумуляторов вы не подключали.
Зимой внешний блок удобно прятать в кармане куртки, увеличивая тем самым продолжительность работы девайса.
Здесь имеются в виду модели с длинным шнурком, а не те, что с батарейками на затылке.
К сожалению, именно в этом сегменте (АКБ на затылке) больше всего распространено низкокачественных фонариков. Особенно на Али Экспресс.
Помимо плохих световых характеристик это относится и к сборке. В первую очередь выходит из строя провод от внешнего блочка.
Крепление крышки постепенно разбалтывается и начинает плохо закрываться.
А еще во многие корпуса (моноблоки тоже) вы попросту не сможете вставить незащищенные батарейки 18650 (без пипки).
У вас не хватит длины, чтобы плюсовой контакт достал до своей пластины.
Купили фонарик, вставили батарейки, а он не работает. Что делать?
Придется подкладывать круглые неодимовые магнитики. Без этого света не получите.
Ко всем прочим проблемам прибавьте потери напряжения на проводе от батареек внешнего блока до светодиода.
Для наглядности – вот такое напряжение может уходить с блочка АКБ (смотри на табло мультиметра):
А такое доходить до его головной части:
И это еще замеры в среднем режиме яркости! Когда батарейки уже садятся, каждая десятая вольта на счету (0,1V).
В общем, здесь работает универсальное правило любого изделия – чем меньше узлов, тем надежнее устройство.
Хорошие модели фонариков с раздельными блоками найти гораздо проблематичнее (Nitecore HC70, Olight Array).
Именно на этот параметр при выборе делается акцент в первую очередь.
Максимальная яркость типичного классического налобника с одним аккумулятором 18650 – 1000 Люмен. Такого режима вам хватит для любых нужд, как любительских, так и профессиональных.
При этом эти самые 1000Лм будут светить всего пару минут. Все из-за повышенного тепловыделения.
После этого из-за нагрева корпуса должна сработать термоотсечка. Есть правда и исключения, например Armytek Wizard Pro (держит 900лм) или Acebeam H30 (спокойно держит без сброса яркости 1000Лм).
Что совсем не удивительно при их размерах.
Если у вас дешевый китайский фонарик, то скорее всего никакой термоотсечки в нем вообще нет. Светодиод от перегрева начнет деградировать.
Поэтому ориентироваться нужно не на 1000Лм, а на величину яркости в продолжительном режиме — 400-500Лм.
Большего от фонаря на лбу в 90% случаев и не нужно.
Не верьте про характеристики в 1000-2000Лм и так далее. Чаще всего вас наглым образом обманывают.
Достичь такого света можно, но для этого на лбу нужно поместить настоящую люстру Алиэкспресс переполнен такими No-Name монстрами.
Но даже и на них подобная яркость наблюдается непродолжительное время, когда аккумуляторы заряжены на все 100%. Стоит им чуть подсесть и яркость падает моментально.
Все почему-то забывают самый главный момент — налобники нужны, чтобы светить вблизи.
Для нормального дальнего света требуется хороший, большой рефлектор. А его в размеры налобника просто конструктивно не запихнуть.
Для обычных работ, яркости даже в 200-300 люмен более чем достаточно. Чаще всего вы будете пользоваться именно этим режимом.
Батарейки и аккумуляторы
Здесь у нас распространены четыре варианта:
- пальчиковые АА
- мизинчиковые ААА
- аккумулятор 18650
- аккумулятор 21700
Встроенные АКБ лучше сразу обходить стороной.
В походе или далеко за городом не всегда есть возможность подзарядить севший аккумулятор. Со съемными батарейками такой проблемы нет – вытащил и заменил на запасную.
К тому же эксклюзивные Li-Ion аккумуляторы собственного производства (например, у Petzl) все равно периодически приходится менять. Хотите ли вы тратить на налобник несколько тысяч рублей каждые два-три года?
Также с опаской относитесь к дешевым китайским фонарикам со встроенной в корпус подзарядкой от USB порта.
Зачастую у таких налобников отсутствует какая-либо защита от перезаряда. Li-Ion батарейки этого очень не любят.
А еще эта лишняя “дырка” напрямую влияет на герметичность корпуса. Кто-то скажет, что там же есть специальная заглушка, а значит бояться нечего.
Но когда ты находишься за тридевять земель от цивилизации в тяжелых походных условиях, то совсем не хочется при каждом дождике нервно сдергивать налобник с головы и перепроверять на месте ли эта самая заглушка.
В таких условиях тупо нужна 100% надежность.
Пальчиковые и мизинчиковые батарейки – это уже устаревший вариант. Фонарей с ними все меньше и меньше.
Их главная особенность в том, что разряжаются они по плавной кривой, постепенно.
Свет фонарика будет тускнеть по нисходящей. Сначала 100Лм, потом 95Лм, 85Лм и т.д.
Да и большой яркости выше 100Лм мизинчиковые вам не дадут. Китайцам это правда нисколько не мешает указывать параметры даже в 1000Лм. Но мы то уже знаем про эти фокусы.
Поэтому самый распространенный на сегодня вариант – это аккумуляторы 18650.
С ними встречаются как компактные модели, так и габаритные.
18650 в отличие от пальчиковых батареек долго держатся на одном уровне, пока в самом конце разряда резко не “проваливаются” на дно.
Однако не ждите от фонарей на 18650, не имеющих специальной функции стабилизации, равномерного свечения на протяжении всего этого времени.
Фонарик все равно будет постепенно тускнеть даже в самых слабых режимах (скрин из паспорта Fenix HM65R).
В последнее время формат 18650 активно начали вытеснять аккумуляторы 21700.
Практически при тех же габаритах вы получаете большую емкость.
Однако и двух батареек 18650 (одна внутри + одна запасная) при грамотной эксплуатации всех режимов фонарика хватает почти на двухнедельный поход (из опыта заядлых туристов).
Как правильно выбрать аккумуляторы 18650 и ими подобные форматы можете узнать в отдельной статье.
Хороший фонарь с одним АКБ 18650 способен выдать до 1000Лм. Питание с двумя 18650 автоматически означает корпус с выносным блоком.
Но и от него не ждите выше 1000Лм в продолжительном режиме.
Корпус налобника при этом уменьшается, а значит уменьшается и эффективность теплоотвода.
Светодиоды
За качество света в фонариках отвечают светодиоды.
Источник: svetosmotr.ru
Неплохой налобник почти на халяву, тесты, разборка, сравнения с другими фонарями.
А началось все с того, что я услышал о невероятной халяве устроенной сайтом jd.ru, а именно раздачу купонов $10 от $10.05. И тут началось…
Это был мой первый заказ на этом сайте.
Давно хотел прикупить себе налобный фонарик, а тут такое интересное предложение, и цена — меньше 100 рублей, ну как тут было удержатся?!
Кому интересно продолжение — прошу под кат! Любителей расчлененки — просим побеспокоится 🙂
Дошел фонарик за месяц, поставлялся в картонной коробке.
На сайте и в оффлайне есть много предложений налобников с изменяемым фокусом, но, лично я, считаю налобник с изменяемым фокусом бесполезной тратой денег.
Вообще, ниша «фокусников» крайне ограничена, хотя иногда и они бывают полезны.
Есть у меня в хозяйстве и те и другие, но об этом ниже.
В общем, искал налобник на одном хмеле с рефлектором, и я его нашел.
Дошел фонарик за месяц, поставлялся в картонной коробке. 
Внутри находится сам фонарь и зарядка: 
Режимы.
Фонарь имеет три режима работы, переключаются режимы кнопкой на торце самого фонаря. Кнопка — тактовая, т.е. с кликом без фиксации, например, как на мышке.
Режимы переключаются циклически: сильный -> средний -> строб -> выключено.
Последний режим бесполезный, лучше бы слабый режим сделали.
Режимы продублированы подсветкой белой вставки на батарейном блоке красным светодиодом.
Тут-же померил токи:
получилось примерно следующее:
-Сильный режим — 1600 мА.
-Средний режим — 550 мА.
С помощью калькулятора с фонаревки вычисляем световой поток:
-Сильный режим — 600 люмен
-Средний режим — 220 люмен.
Характеристики.
Смотрим что нам обещают китайцы:
-Диод XM-L бин Т6 — неплохо.
-Светопоток в 1500 люмен — вранье, не может хмель выдать больше тысячи, на сайте, кстати, честно указан светопоток в 600 люмен, что более менее соответствует истине.
-Видимость указана в 100м, на сайте 150 — верю.
-Время работы — 20 часов — враньё, максимум 14 на слабом режиме и мощных аккумуляторах, реально — меньше.
-Влагоащита — враньё, но можно допилить.
-Свет — холодный белый 6500K.
-Питание один или два аккумулятора формата 18650 в отдельном боксе, в комплекте идет зарядка под нормальную розетку.
-Фонарь имеет три эластичных ремешка с регулировкой (т.н. стринги).
-Гладкий (SMO) алюминиевый рефлектор.
-Алюминиевый корпус.
Зарядка.
Зарядка подозрительно легкая.
Характеристики:
Гнездо под зарядку находится на блоке батарей и закрыта резиновой заглушкой.
В качестве подопытных — использовал дешевые банки промаркированные как 4000 мА*ч, реальной ёмкостью около 1400.
Заряжается очень долго, отключается на 4.23 в.
Потроха и процесс зарядки
Заряжается: 
Зарядка закончена: 
Голова.
Голова выполнена из алюминиевого сплава и имеет рёбра для охлаждения фонаря, крепится к оголовью с помощью одного винта под крестовую отвертку.
Отверстие под кабель — надо-бы за герметизировать силиконовым герметиком…
Откручиваем безель, достаем стекло.
Присутствует уплотнительное кольцо: 
Края стекла не обработаны, между безелем и стеклом присутствует зеленая уплотнительная резинка с светонакопителем. Светится достаточно неплохо, на уровне подобной резинки фонарика Convoy. 
Рефлектор гладкий, алюминиевый.
Под рефлектором звезда с диодом и направляющей под рефлектор.
Дырки под диодом нет, как и термопасты.
С другой стороны находится кнопка и провода.
Между пилюлей и корпусом — нечего нет. Прижатие осуществляется за счет резьбы безеля.
Обработка корпуса — хромает.
Резинка кнопки светло голубого цвета, без светонакопителя.
В качестве доработки — намазал термопасту под диодом и в местах прилегания пилюли. Греется — значит тепло отводит неплохо.
Батарейный блок и мозги.
Батарейный блок рассчитан на установку двух батарей 18650.
Батареи подключаются параллельно.
Схема допускает использование одного элемента питания, установленного в любом слоте.
Защищенные аккумуляторы не влезают, проверенно лично.
ВНИМАНИЕ!
Если вставляете две батареи — они должны быть одной марки, ёмкости и обе полностью заряжены, во избежание нехороших последствий.
Батарейный блок снабжен резиновой крышкой, которая крепится с помощью стального кольца. Закрывается плотно, претензий нет. Крышка довольно тонкая, так что вы имеете все шансы почувствовать своим затылком разогретые разрядом батареи.
Разбираем блок, для этого надо открутить четыре шурупа.
на обратной стороне находится драйвер. 
Как видим, зарядка подключена напрямую к батареям.
Кому интересно маркировка микросхем:
Левая: 2812.
Правая: 9435 / PDA00096-1S.
По центру расположен красный SMD светодиод, дублирующий режимы работы фонаря.
Провода идущие к голове не особо толстые.
Подозреваю, параметры фонаря можно настроить, но мануала к схеме не нашел.
Белая вставка с внешней стороны блока — держится за счет прижатия батарейным блоком, для герметизации — неплохо-бы посадить её на герметик.
Ощущения.
На голове сидит нормально. На прыжки реагирует адекватно, чтобы изменить угол наклона головы — надо приложить определенное усилие. Управление не совсем удобное, лучше-бы кнопку сделали где нибудь сбоку или сзади.
Свет и сравнение с другими фонарями.
В качестве оппонентов выбрал четыре разных фонаря на одном элементе 18650, два из которых с зумом.
Все фонари на тесте, работали на свежезаряженных аккумуляторах Samsung ICR18650-30B, в налобнике использовался один такой аккумулятор. 
По порядку:
- Convoy S8. XM-L2-T6-3B (нейтральный оттенок, когда заказывал — думал будет холоднее), 2.8 A, примерно 1000 люмен, «мятый» OP рефлектор. Используется в качестве сумочного EDC.
- UltraFire WF-502B. MC-E bin K (нейтральный оттенок), примерно 700 люмен, «мятый» OP рефлектор. Диод состоит из четырех кристаллов. Один из первых моих нормальных фонарей, купленный много лет назад.
- Китайский фонарь с зумом взятый, для примера, у знакомого. Холодный диод XM-L T6, 1.6 A, примерно 600 люмен. Данный фонарик позволит сравнить фонари разных оптических схем, на одном диоде с одинаковой яркости.
- Ещё один китаец с зумом, Диод — нейтральный CREE XR-E бин R2, 1 А, около 260 люмен, куплен очень давно, используется как рабочий фонарик для электротехнических работ и подсветки разных больших емкостей. Также фонарик используется для фотографировании небольших объектов, как дополнительная подсветка, и в этом он очень хорош из за ровной заливки нейтральным светом.
Доработка фонаря под широкий заливной свет.
Цель данной доработки — получить фонарь с широким мягким светом для использования на небольших расстояниях.
Все предельно просто, откручиваем безель, достаём стекло, аккуратно обводим стекло на пленке для ламинатора, вырезаем и вставляем перед стеклом гладкой стороной к стеклу, матовой наружу.
Держится это все весьма крепко, так как безель надежно фиксирует пленку. Убирается так-же очень просто. 
Расстояние от безеля фонаря до стены: 1 метр ровно.
Расстояние до объектива примерно 2.5 метра.
Стена имеет чуть синеватый оттенок.
Параметры камеры:
Canon 600D + EF-S 18-55mm IS II, широкий угол, открытая диафрагма, полностью ручной режим с следующими параметрами:
Налобник:
Реально, цвет скорее синеватый, а не фиолетовый. Яркий, но достаточно узкий хот спот, очень широкая и равномерная боковая засветка. Сюда бы ещё OP рефлектор…
Доработанный налобник:
Конвой:
Широкий размытый хотспот с развитой короной, средней ширины боковой засветка.
Ультрафайр:
Из-за того, что диод имеет четыре кристалла — в центре наблюдается артефакт в виде темного пятна, видно на правом бимшоте.
Зум на XM-L T6:
Оттенок более фиолетовый. луч не особо широкий. Засветка — равномерная.
Зум на XR-E:
Наиболее близкий к белому свет. По размерам луч не особо отличается от предыдущего.
Один на один. Осторожно, большой трафик.
Максимум: 
На средних: 
На минимальном: 
Выводы.
В общем, покупкой доволен. Данный фонарь требует доработки, но она не сложная и доступна любому пользователю. Всего и требуется, что намазать в нужных местах термопасту и загерметизировать пару элементов герметиком.
По свету: свет неплохой, яркий, широкий, но мне не нравится слишком яркий и узкий хотспот.
Как доработку — я попробую найти и заказать «мятый» рефлектор. Как временную меру — попробую вырезать рассеиватель из плёнки для ламинатора, что позволит добиться определенной универсальности: нужен ближний заливной свет — прицепил пленку, нужна дальнобойность — убрал.
Фонарь к покупке рекомендую. За эти деньги — лучше налобника не найти.
Традиционный бонус.
Реакция завсегдатаев фонаревки, услышавших вопрос про зуммируемые фонари 🙂
Обновление 1: в раздел бимшоты добавлено фото света с матированным стеклом.
Добавлено описание доработки.
Планирую купить +11 Добавить в избранное Обзор понравился +29 +37
- 30 ноября 2015, 13:31
- автор: AlVM
- просмотры: 10630
Источник: mysku.me