Корпус выполнен из распаячной коробки, сделанной из плотного, толстого пластика. На крышке корпуса сделана перфорация, снизу имеются заводские отверстия (под провода) — это обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и соответственно лучшее охлаждение.
Авторское SPV PROJECT
С левой стороны корпуса расположен выключатель питания и разъем для подключения питающего кабеля типа АS-207 Евровилка , под стандартный шнур, также бывают уже готовые сборки разъем плюс выключатель , но я сделал из того что было в наличии.
Авторское SPV PROJECT
С лицевой части станции находятся разъем подключения паяльника, также вынесен пульт управления температурой и настройками в целом.
Рассмотрим сам контроллер поподробней. Он достаточно умный и кроме своих непосредственных обязанностей по регулировке и стабилизации температуры жала умеет переходить в режим ожидания и отключаться через определенное настройками количество времени.
Крутой паяльник Hakko T12. Сборка v2017
УСТАЛИ ЧИТАТЬ?? МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО С МОЕГО КАНАЛА В КОНЦЕ СТАТЬИ!
Китайцы сделали разрез дорожки отвечающей за управление настройками, видимо для того чтобы мы не лезли куда не надо! Но как это мы и не захотим поднастроить все под себя, в общем нужно всего лишь спаять место где слово test и вот уже все работает и настраивается.
Авторское SPV PROJECT
В настройках можно изменять шаг регулировки температуры и производить программную калибровку температуры. Эти параметры можно изменять непосредственно при работе паяльника — режимы Р10 и Р11. Делается это следующим образом — нажимаем на ручку энкодера и удерживаем пару секунд, попадаем в пункт Р10, кратковременным нажатием изменяем порядок (сотни, десятки, единицы), поворотом ручки изменяем значение, затем опять нажимаем и пару секунд удерживаем ручку энкодера, значение сохраняется, а мы попадаем в пункт Р11 и т.д., последующее 2с. нажатие возвращает в рабочий режим.
Если подать питание на контроллер при зажатой ручке энкодера, то можно попасть в более расширенное программное меню.
P01 опорное напряжение АЦП 2490 мВ (эталон TL431)
P02 настройка NTC
P03 вход ОУ коррекция напряжения смещения
P04 усиления усилителя термопары
P05 коэффициент пропорциональности PID pGain
P06 коэффициент интегрирования PID iGain
P07 коэффициент дифференцирования PID dGain
P08 автоотключение после
P09(P99) сброс настоек reset
P10 шаг установки температуры
P11 коэффициент усиления термопары (Калибровка температуры)
Авторское SPV PROJECT
Теперь заглянем внутрь.
Силовая часть — блок питания самый простой! Состоит из понижающего советского трансформатора предположительно от автомобильного зарядного устройства, диодного моста готовой сборки KBPC5010, заказанной так же в поднебесной, сетевых фильтров виде электролитических конденсаторов предназначенных для сглаживания пульсаций, трех параллельно соединённых полевых транзисторов IRF 730 и микросхемы LM317 , радиатор охлаждения.
СОБИРАЕМ НАБОР ДЛЯ ПАЙКИ НА АЛИ ЭКСПРЕСС
Как вы наверное уже заметили схема собрана с запасом мощности. Напряжение подаваемое на плату управления паяльником составляет 24,4 В.
Авторское SPV PROJECT
Схема работает так:
На трансформатор подается переменное напряжение 220 вольт 50Гц, с помощью него оно понижается до 28 в, выпрямляется при помощи диодного моста, далее фильтруется через конденсаторы при этом напряжение возрастает до 35 вольт, далее подается на регулирующую сборку из полевых транзисторов под управлением микросхемы lm317 . Последнее, что мы делаем — это подстраиваем напряжение подстрочным резистором и получаем нужную нам величину 24,4 в постоянного напряжения. От него то мы и запитываем паяльную станцию.
Для лучшего охлаждения да и просто потому что попался под руку, смонтировал на крышку стации, вентилятор охлаждения… подключен через свой диодный мост из маломощных диодов.
Сам паяльник состоит из съемного жала со встроенной в нее термопарой, корпуса рукоятки с микросхемкой внутри и очень мягкого силиконового кабеля.
На микросхеме расположены контакты и датчик так сказать положения, как раз он и дает информацию контроллеру, что нужно переходить в режим сна и отключится, когда определенное настройками время не производятся манипуляции паяльником.
Источник: dzen.ru
Паяльная станция для паяльника HAKKO Т12.
При достаточно небольшой стоимости данный комплект для сборки имеет неплохие возможности. Тем более, что сама плата паяльной станции уже собрана, покупателю остается только собрать сам паяльник (собирается в течение получаса) и купить или изготовить корпус и блок питания.
Не буду останавливаться на возможностях данной паяльной станции и процессе сборки паяльника (об этом много материала в интернете и в том числе на YouTube), поделюсь процессом изготовления корпуса для данной паяльной станции из пластика от корпуса какого-то импортного телевизора.
Так как, кроме самой станции, я у тех же китайских «братьев» приобрел импульсный блок питания на 24 Вольта 100 Ватт (с запасом). Сама станция (и естественно сам паяльник) могут работать от 12 до 24 вольт. Габариты блока питания, платы собственно регулятора (цифровой станции) и других компонентов (выключателя сети, держателя предохранителя и т.д.) были тщательно измерены, по которым определены габариты корпуса и составлены чертежи.
Чертежи компонентов паяльной станции с габаритными размерами.
Кроме этого, с помощью простейшего графического редактора разработан внешний вид передней панели станции и места и размеры отверстий для компонентов станции.
Чертеж отверстий в передней стенки корпуса и передней панели паяльной станции.
Чертеж основных габаритов корпуса паяльной станции.
На основании разработанных чертежей из пластика (использовался корпус какого-то телевизора, принесенного со свалки) были изготовлены верхняя (крышка) и нижняя (основание) панели, а также боковые, фасадная и задняя стенки корпуса будущей паяльной станции. Вырезаны с некоторым припуском, для последующей подгонки и «обработки напильником»).
Полный размер
Заготовки для склеивания.
Заготовки были подогнаны в размер, вырезаны все необходимые отверстия (в том числе для вентиляции блока питания) и склеены дихлорэтаном.
Полный размер
Склеенные части корпуса паяльной станции. На фасадной панели выполнены отверстия для закрепления платы паяльной станции и органов коммутации и управления.
Для обеспечения необходимой жесткости стыки усилил поперечными кусочками пластика.
Полный размер
На нижнюю часть основания приклеил кусочки пластика размером примерно 10х10 мм (будущие «ножки»), на которые позже были наклеены кусочки фетра.
Полный размер
После высыхания склеенных заготовок, выполнил подгонку «половинок» корпуса и шлифовку внешних видимых частей корпуса мелкозернистой наждачной бумагой для получения матовой поверхности.
Полный размер
Распечатал и вырезал фальшпанель передней части паяльной станции, дополнительно защитив надписи прозрачной пленкой. Фальшпанель и защитная пленка закреплены без применения клея, только за счет существующего крепежа органов управления и коммутации.
Закрепил в подготовленные отверстия плату цифровой паяльной станции, разъем для паяльника, а также компоненты и элементы органов управления и коммутации. Соединил элементы станции в соответствии со схемой.
Полный размер
Вид на внутреннюю часть корпуса со стороны контактной панели блока питания.
Полный размер
Полный размер
Подключил паяльник, подал питание 220 вольт и получил требуемый результат.
Через подготовленное отверстие в задней стенке завел (и закрепил) шнур питания, подсоединил его к выключателю и предохранителю. Установил и закрепил крышку корпуса.
Результатом доволен. При минимуме затрат получено удобное и практичное устройство для паяльных работ.
Полный размер
Кроме этого хочется добавить. Для данного паяльника есть большое количество дополнительных элементов (жал). Это может представлять интерес, для тех, кто понимает разницу между молотковым паяльником на 150 Ватт и паяльником для пайки микросхем и СМD элементов.
Полный размер
Разогрев жала происходит за несколько секунд… Очень удобно. Также планирую прикупить и жала другой формы…
Источник: www.drive2.ru
Сборка паяльной станции на жалах Hakko T12
В интернете можно найти много материалов про эту замечательную паялку. Но я также поделюсь своим опытом сборки набора для паяльной станции на жалах Hakko T12. А в следующей статье речь пойдет о сборке паяльной станции с феном. Итак, набор приходит в такой комплектации:
2. Сам контроллер, разъем для подключения паяльника, светодиод, ручка для энкодера и два датчика перемещения (ставятся в ручке и выводят паяльник из режима сна при снятии паяльника с подставки, вообще нужен один, но прислали с запасом).
3. Кабель (в эластичной изоляции).
4. Ручка для установки жала.
5. Провода и термоусадки (эти провода нужны в случае если вы планируете установить разъем для подключения паяльника не на плате, а вынести его).
6. Припой и канифоль (для сборки набора, продавец заботливо положил немного припоя и коробочку с канифолью).
Сборка ручки
Начнем со сборки ручки для паялки на жалах Hakko T12. Собирается она просто. Устанавливаем круглую текстолитовую шайбу в паз и припаиваем. Площадки для спайки предусмотрены только с одной стороны. Для большей надежности я с другой стороны зачистил маску и припаял и там.
Датчик перемещения
Далее нужно впаять датчик перемещения. По нему есть некоторые пояснения. Этот датчик представляет собой обычную трубочку в которую заходят два вывода и внутри находится металлический шарик. В одном из положений шарик замыкает эти два вывода, а в другом размыкает. Подключите его к мультиметру в режиме прозвонки и поверните сначала одним выводом вниз затем другим.
Отметьте вывод при направлении вниз которого датчик срабатывает. Теперь, если в вашей подставке паяльник стоит жалом вниз, то этот вывод нужно впаять на 2, если же жалом вверх, то этот вывод впаивается в 1.
Распайка проводов
Далее распаиваем провода. Смотрим на плате с ручкой у нас есть такие обозначения +,A,земля,B,-
Со стороны платы видим -,-,SW,+,E. Спаять нужно так:
Плата Ручка
— —
— A
SW B
+ +
E земля
Со стороны ручки кабель фиксируется на стяжки.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД РАСПАЙКОЙ ОДЕТЬ НА КАБЕЛЬ САМУ РУЧКУ И КОЖУХ РАЗЪЕМА.
Окончательная сборка ручки заключается в установке жала и фиксирующих элементов. 
Сборка платы
Теперь что касается сборки платы. Собственно здесь нужно всего лишь запаять светодиод и гнездо для паяльника. Но! Гайка крепления его находится со стороны выводов, и если его сейчас запаять, то потом, при установке в корпус, придется выпаивать.
Последовательность установки в корпус, если гнездо не на проводах следующая: размечаем сверлим отверстия в корпусе, прикручиваем гнездо, затем устанавливаем плату(выводы разъема при этом входят в ответные отверстия платы), прикручиваем энкодер, и припаиваем разъем. При этом калибровочный резистор останется прикрыт панелью. Чтобы избежать этого, можно сделать отверстие в панели напротив него, а можно перепаять его назад, что я и сделал (но в этом случае потом придется перекалибровать станцию).
Источник: elschemo.ru