Если вы хотите разобрать велосипедный фонарик, то вам, прежде всего, нужно иметь ряд инструментов: отвертки, пинцет, щипцы, смазку и присадку.
Сначала нужно отсоединить фонарик от вилки или кронштейна, если он там установлен. Затем с помощью отвертки откройте крышку фонарика и вытащите батареи. Теперь с помощью пинцета достаньте плату и положите ее на мягкую поверхность.
Для более полной разборки фонарика снимите все винты, какие видны на его поверхности, а затем аккуратно отделите заднюю крышку корпуса от корпуса фонарика. Следите за тем, чтобы при этом ничего не сломалось.
После этого можно извлечь из корпуса лампочку и заменить ее на новую. Не забудьте про проверку контактов: возможно, на контактах есть грязь или коррозия, которые могут быть удалены щипцами или бумажным полотенцем.
Если у фонарика был поврежден провод, на котором он работает, необходимо найти место повреждения и заменить этот провод на новый в соответствии с самой лампой.
Велосипедный фонарик с Aliexpress — Ремонт заднего фонарика для велосипеда
LED фонарик не разбирается. Пришлось ломать. Как заменить аккумулятор, светодиод.
Фара GACIRON V9C800 инструкция по ремонту после воды, прокачка, что внутри, предназначение элементов
Задний фонарь велосипеда # Как разобрать для установки батареек
Разборка, замена батареи 18650 и ремонт велофары ROCKBROS YQ-QD400LM, MACHFALLY с Алиэкспресс
Ремонт велосипедного фонаря после падения.
Разбор и ремонт вело фары TRLIFE и аналогов с Aliexpress
Товары для велосипеда с Aliexpress, от которых ты офигеешь / БЕЗУМНЫЕ ВЕЩИ С Алиэкспресс + КОНКУРС
Источник: velosiped33.ru
Ремонт китайского фонарика TrustFire XM-L Z5
Анекдот (вместо эпиграфа). Профессор читает лекцию студентам:… как видите, данное технологическое решение простое, понятное, и очень надёжное. По этим причинам оно и не используется. На практике применяют другую технологию, которую мы с вами будем изучать в течение следующих пары месяцев.
Этот недешевый в общем-то фонарик принесли в практически идеальном внешне состоянии, что говорит о его явно безвременной кончине. И дважды сдохшим изнутри.
Первый раз он почил когда сгорела электроника токового драйвера — вполне закономерно для экстремального режима на предельных нагрузках. После чего над ним поработал видимо «умелец», пустив питание кристалла напрямую — в результате выгорел и сам светодиод.
Изготовители старательно запилили маркировку транзисторов и микросхем, наверное из чувства стыда за неоптимальный выбор компонентов. Но при этом не удосужились облудить медные ободки на плате выключателя (слева, показан красной стрелкой), и на «пятаке» платы драйвера — которые контачат с алюминиевым корпусом.
разборка фонарика с зарядкой от USB
Пришлось сделать это самому, чтоб предотвратить разрушение металлов в образовавшейся гальванопаре. Выгоревший кристалл был демонтирован при помощи промышленного фена. Вместо него запаял свежеприобретенный OS-Star-5W Warm White 3000K 300Lm, рассчитанный на ток 0.7А с падением напряжения 6v на светодиоде. В фонарике он будет использоваться на пониженной мощности, с целью продления ресурса светодиода и времени автономной работы фонаря от АКБ.
Тестируем новый кристалл. Его теплоотводный «пятак» тоже припаял к подложке для улучшения теплоотдачи, но как оказалось в дальнейшем, на выбранном рабочем токе 0.2А фонарь практически не греется. Вольтметр (слева) показывает падение напряжения на светодиоде, подключенном к лабораторному источнику питания через ограничительный резистор.
Драйвер восстанавливать заморочно и бессысленно, да и как показано ниже — даже вредно по факторам надежности и КПД в случае применения фонаря для повседневных целей. Поэтому пятак был очищен от радиодеталей, а для ограничения тока светодиода в районе 0.2А на полных батареях использован резистор сопротивлением 10 Ом.
На фото рядом два резистора по 5.1 Ом, аналогичные тем что упакованы в термоусадку. Там они соединены там последовательно, т.к. резистора на 10 Ом не оказалось под рукой.
После промывки от флюса и сборки светодиодного узла, фонарик был поставлен на испытания. Аккумуляторы 18650 не «родные», выдранные из батблока отслужившего свой срок ноутбука. Тем не менее какой-то запас емкости в них еще остался. Перед началом прогона они были заряжены до напряжения 4.12v каждый.
Потребляемый ток замерялся каждый час. Через 7 часов непрерывной работы напряжение аккумуляторов снизилось до 3.6v, что говорит о еще не окончательном их разряде, но уже близко к этому. При этом фонарик достаточно ярко освещает помещение, а на улице хорошо просвечивает более чем на полсотни меторв. Таким образом изделие восстановлено, и соответствует пожеланиям заказчика.
Расчеты и обоснование
В оригинале был применен светодиод с падением напряжения на нем 3v. В сводной таблице указан ток светодиода в различных режимах работы фонаря, и ток потребления от источника питания. Первоисточник информации из форума, и из вот этого обзора
На основе этих данных можно посчитать коэффициент экономии энергии батарей в оригинальной конструкции фонаря:
Kэ = Iсд / Iпит
- максимальный — 2.05
- средний — 1.78
- минимальный — 1.63
На новом установленном светодиоде падение напряжения уже 6v, он конструктивно состоит из двух трехвольтовых секций, включенных последовательно. А значит и количество излучаемого света при одном и том же протекающем токе, у него в два раза больше чем у оригинального трехвольтового.
Ток потребления схемы с резисторным ограничителем находится в пределах от 0.21 до 0.13 А, в зависимости от степени разряда батарей. Но с учетом удвоения излучаемого света, световой поток даже на разряжающихся акб заметно больше, чем у оригинальной схемы в минимальном (экономичном) режиме. Для резисторного ограничителя ток потребляемый от батарей и ток СД — одинаковы. Но можно посчитать КПД, как отношение мощности подводимой к СД к общей мощности потребляемой всей схемой.
Итак КПД высоконадежного фонаря с резистором вместо импульсного драйвера, на полностью заряженной батарее — 74%, а на разряжающейся — 81%.
Для расчета КПД в оригинальной конструкции с импульсной запиткой, примем падение напряжения на СД 3.1v, а ток светодиода не меняется по мере разряда АКБ.
Получается что на небольшой мощности для повседневных нужд — оптимальнее правильный подбор светодиода, и применение простого и надежного резисторного ограничения тока. Такой подход обеспечивает больший КПД использования энергии батарей, по сравнению с запиткой через импульсный драйвер. А также многолетний ресурс безотказной работы, обусловленный надежностью схемы, и тем что в недогруженном режиме светодиод прослужит во много раз дольше.
Небольшое пояснение
Расчет КПД в схеме драйвером произведен без учета увеличения потребляемого тока по мере разряда батарей. Поэтому реальный КПД с импульсником на посаженных батареях окажется чуть меньше значений, указанных в последней таблице.
С драйвером ток светодиода поддерживается неизменным, и соответственно его яркость. Поэтому по мере разряда батарей, потребляемый от них ток начинает увеличиваться. Батареи будут садиться всё быстрее и быстрее.
С резистором же ситуация в точности наоборот — ток потребления снижается при разряде батарей, и т.о. позволяет протянуть на одной зарядке раза в полтора… два примерно дольше, чем если б было с драйвером. Конечно это достигается ценой некорого снижения яркости, но в такой ситуации лучше чтоб хоть немного да светило, чем вообще никак.
Вариант использовать вместо резистора проходной стабилизатор тока на ИМС или полевом транзисторе — рассматривал, но тоже отклонил т.к. сокращается время автономной работы по сравнению с резисторной схемой.
Выбор резистора был обусловлен разумным компромиссом между минимально необходимой освещенностью при разряде батарей, и стремлением по максимуму продлить время автономной работы фонаря. Что и было достигнуто — на посаженных батареях фонарь позволяет читать книжный текст, и дает вполне приемлимую освещенность для ориентирования на улице, «пробивая» десятки метров.
- фонарь led
- драйвер светодиодов
- Гаджеты
- Носимая электроника
- DIY или Сделай сам
- Электроника для начинающих
Источник: habr.com
Доработка китайского супер яркого фонарика UltraFire XML-T6
Как и многие, где-то два года назад, я начал заказывать товары из Китая, с магазина Aliexpress. Одним из первых моих заказов был фонарик UltraFire XML-T6, брал на али. Фонарик отличный, светит очень ярко, металлический, компактный.
Я им конечно доволен, если бы не одно НО.
Со временем контакты на кнопке или окислились, или поизносились. Фонарик стал плохо включатся, то светил тускло , то моргал, это включались дополнительные функции фонарика (может подавать сигнал SOS, и уменьшать яркость). Включались эти функции кратковременным выключение-включением, а из-за плохого контакта режимы менялись сами по себе.
И вот пришло время разобраться с этими неисправностями. Для начала отключим вообще эти дополнительные функции, так как мне они не нужны.
У меня дальше разобрать фонарик не получилось, чтобы достать плату. Возможно у вас получится лучше. Находим синий провод и отпаиваем его, и припаиваем к крайнему контакту как показано на схеме.
И всё вся хитрость, теперь это просто фонарик без наворотов. Одну проблему решили, но остался плохой контакт на кнопке. Отворачиваем и разбираем колпачок с кнопкой, разбирается он хитро. Нужно положить колпачок (только колпачок с кнопкой, не сам фонарик) в морозильник минут на 5-10. Затем просто нажимаем на кнопку и вуаля, она сама выскакивает.
Берем саму кнопку с пружинкой и видим пружинка просто одета на контакт кнопки.
Зачищаем контакт и пружинку мелкой наждачной бумагой. Одеваем пружинку назад. Берем паяльную кислоту и ватную палочку (можно просто вату на спичку намотать ) и протираем место будущей пайки. Спаиваем и собираем кнопку назад. Чтобы вставить кнопку снова в колпачок, их опять нужно положить в морозильник.
Советуем к прочтению: Сабвуфер своими руками — схемы, чертежи, инструкция по изготовлению
Если паяльной кислоты нет, слышал можно заменить аспирином, уксусной или лимонной кислотой. Сам не пробовал, но должно сработать.
Как вам статья?
Источник: radio-blog.ru