При покупке смартфона пользователи особое внимание обращают на возможности камеры. И если в бюджетном сегменте можно ожидать небольшие проблемы с данным узлом, то в дорогих устройствах это просто недопустимо. Однако многие владельцы смартфонов Самсунг жалуются на плохо работающую фокусировку. Особенно часто подобная неполадка встречается на моделях Galaxy S8. Давайте разберёмся с причинами и способами решения проблемы.
Как понять, что с фокусировкой не всё в порядке?
Стоит понимать, что модуль камеры регулируется как механически, так и программно. При настройке фокусировки устройство анализирует освещение, расстояние до предметов, динамику. На основании полученных данных и создаётся необходимая резкость. Исходя из этого, причинами плохой фокусировки могут быть сбои в программной, или механической части. Если в первом случае проблему можно решить самостоятельно, то во втором придётся обращаться в сервисный центр.
Проверить корректность работы фокусировки можно следующим образом:
Как заблокировать спам вызовы на телефоне Vivo? Блокировка незнакомых номеров
- Расположите смартфон так, чтобы он не двигался. С этим отлично справится штатив.
- Поместите перед камерой на расстоянии 2-3 метров белый лист бумаги. Важно, чтобы человек полностью помещался в кадре.
- Затем медленно перемещайте лист до 5-6 метров. При правильной работе фокусировка всегда будет оставаться на бумаге.
Подобная проверка позволяет проверить работу автофокуса на различных расстояниях. В идеале резкость всегда должная оставаться на листе.
Как сделать чтобы смартфон Самсунг фокусировался
При запуске приложения «Камера» в системе телефона начинают происходить определённые вычисления, что создаёт некоторую нагрузку на процессор. Возможно, что причиной плохой фокусировки является медленная работа смартфона из-за различных факторов. Решить проблему можно следующим образом:
- Первым делом просто перезагрузите устройство. Затем подождите несколько минут и запустите камеру. В большинстве случаев ошибка исчезает.
- Удалите со смартфона ненужные программы, очистите мусор и кэш приложений. Для корректной работы камеры требуется наличие свободного места на телефоне. Оптимальным считается объём доступной памяти от 1ГБ.
- Установите в камере стандартные настройки. Под этим понимается отключение различных режимов (фильтры, ночная съёмка). Для этого перейдите в меню, где выберите пункт «Сброс настроек».
- При наличии обновлений операционной системы загрузите их. По заявлению разработчиков в новой версии прошивки проблема с автофокусом устранена.
- Установите сторонние приложение для фотосъёмки.
Давайте рассмотрим пятый пункт более подробно. Сейчас в Google Play доступна масса программ, позволяющих заменить стандартное приложение для фотосъёмки. Ниже представлены основные из них.
HD – камера
Удобное дополнение с массой настроек. При первом запуске следует предоставить софту необходимые разрешения. Затем программа предложит пройти обучение, от которого можно отказаться. Для фокусировки на объекте требуется нажать на экран. Там появится жёлтый круг, который можно перемещать для создания нужной резкости.
VIVO Y35 САМЫЙ ПОДРОБНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ ОБЗОР ОТ РЕАЛЬНОГО ОБЛАДАТЕЛЯ!
Open Camera
Очень простое приложение, которой прекрасно справляется со своей задачей. Кстати, «вес» программы всего 1.4 МБ. При первом открытие нужно нажать кнопку «Разрешить». Теперь можно переходить к съёмке. Для фокусировки просто кликните по нужному объекту на дисплее.
Kuji Cam
Простое и удобное приложение с приятным интерфейсом. Запустите программу и нажмите «Разрешить». Фокусировка на объекте достигается простым кликом по экрану. Также можно настроить и автофокус.
Как видим, сделать фокусировку на телефоне Самсунг достаточно легко. Если со стандартным приложением «Камера» какие-то проблемы, то создать красивые снимки помогут сторонние программы.
Фотографии, снятые на камеру смартфона, могут быть красивыми. Мы понимаем это, глядя на красивые изображения, выложенные в сеть нашими товарищами. И только у самих все время получается что-то не то: то освещение плохое, то выдержка «подкачала», то снимок омрачается наложением всевозможных оттенков. Потом мы стараемся исправить ситуацию с помощью фильтров, но делаем только хуже. Так как же нужно фотографировать, чтобы камера смартфона Android срабатывала в самый подходящий момент?
Прежде всего, стоит отметить, что пока человек не научится фотографировать, то даже с профессиональным аппаратом качество будет ужасным, тогда как красивые снимки можно получить даже на самую простую камеру, вне зависимости от «наворотов» и количества мегапикселей.
Несколько советов по фотосъемке на андроид устройствах
•Правило номер один: как можно реже используйте вспышку. Ее придумали для крайних случаев, когда по какой-либо причине организовать другие источники света не получается.
•Лучшие снимки получаются в условиях естественного освещения. Именно так можно добиться максимальной выразительности объекта и минимального наложения посторонних оттенков.
•Свет должен попадать на объект съемки, а не в объектив.
•Экспозиция влияет на яркость и четкость изображения. Однако настроить ее вручную в заводское ПО Android не позволяет. Специальные приложения открывают доступ к широким настройкам, позволяют устанавливать необходимую чувствительность камеры.
•Баланс белого позволяет настроить цветовую гамму будущего фото. Регулировать этот параметр и менять автоматически заданные значения можно тоже с помощью различных приложений.
•Фокус. Android-смартфоны фокусируются автоматически, но при этом нужно обеспечить неподвижность камеры в момент съемки, и убедиться, что в фокусе находится именно тот объект, на котором хочется акцентировать внимание.
•Композиция. Золотое правило любого уважающего свою работу фотографа – разделить пространство на 9 равных частей, и расположить объект или объекты съемки на пересечении линий, или вдоль них. При этом в настройках камеры смартфона Android обязательно есть возможность эти линии показать на экране, так что дело за малым.
Специальные приложения для фотографирования
Чтобы окончательный результат радовал вам глаз, давайте рассмотрим софт для съемки с телефона Андроид.
Google Camera
Google Camera – одно из наиболее адаптированных для простого пользователя приложений. Открывает доступ к многим полезным параметрам, отличаясь при этом понятным и простым интерфейсом.
Фильтров и возможностей редактировать фото здесь нет, зато в комплекте с другим ПО, как Photoshop Express, например, Google Camera показывает себя как нельзя лучше. В ее арсенале: эффект боке, или режим «Lens Blur», возможность настраивать экспозицию, при плохом освещении включается режим HDR.
Camera FV-5
Данное приложение отличается следующими преимуществами:
•Сетки для кадрирования и композиции (несколько вариантов).
•Ручная настройка фокуса и экспозиции.
•Блокировка баланса белого перед началом съемки.
•Независимая регулировка теней, яркости, цветовой температуры.
•Широкое разнообразие фильтров.
Snapseed
В числе положительных характеристик данного софта:
•Качественная автоматическая коррекция.
•Огромный спектр инструментов в фильтрах фото.
•Режим Selective Adjust позволяет работать только с частью снимка, не затрагивая другие участки.
Photoshop Express
Софт, не нуждающийся в представлении. Когда дело доходит до ретуши фото, то в умелых руках Photoshop Express превращается в настоящую волшебную палочку, с помощью которой можно замаскировать или убрать со снимка практически любой изъян.
Пользователи нередко сталкиваются с проблемой расфокусировки камеры. Часто такие случаи имеют единичный характер и достаточно просто «направить фокус». Но иногда это перерастает в постоянную неполадку.
Неприятность может затронуть как основную, так и фронтальную камеру. Однако хуже всего, когда фокус сбивается на обеих камерах. Но и в этом случае не стоит переживать. Существует простое решение этой проблемы.
Нередко расфокусировка камеры происходит в самый неподходящий момент. У одного из пользователей ресурса phoneArena подобный случай произошел на Samsung Galaxy S10. И всё же с подобной поломкой сталкиваются не только пользователи Android устройств, но и iOS.
В интернете часто упоминают, что устранить неполадку поможет перезапуск смартфона или очистка кэша. Но зачастую эта проблема связана с аппаратным обеспечением устройства и вышеперечисленные методы не помогут.
Как устранить расфокусировку камеры
Одной из функций объектива является фокусировка – изменение расстояния между линзой и сенсором. В камеру телефона встроен набор маленьких линз, перемещающихся вперед и назад. Они меняют свое местоположение для того, чтобы проникающий через объектив свет попадал на сенсор, определяющий какие объекты находятся в фокусе, а какие нет. Но эти линзы могут застревать.
Источник: planshet-info.ru
Фокусировка задней кнопкой
Согласно устоявшейся традиции, автофокус активируется нажатием кнопки спуска наполовину, а полное нажатие спускает затвор. Однако зачастую гораздо удобнее разобщить спуск затвора и автофокус. Фокусировка задней кнопкойили back-button focusing– это малопопулярная среди любителей схема управления автофокусом, при которой автофокус активируется не кнопкой спуска затвора, а самостоятельной кнопкой сзади камеры.
У некоторых фотоаппаратов имеется специальная фокусировочная кнопка AF-ON, а некоторые позволяют перепрограммировать кнопку AE-L/AF-L так, чтобы она отвечала за автофокус, а не за блокировку экспозиции.
К сожалению, инструкции к фотокамерам описывают эту возможность столь скупо, что неискушённый фотолюбитель может столкнуться с немалыми трудностями, пытаясь понять, зачем вообще нужна фокусировка задней кнопкой и как её правильно настроить, но постараюсь немного прояснить ситуацию.
Зачем нужна фокусировка задней кнопкой
Традиционная раскладка управления автофокусом хороша, когда спуск затвора должен происходить сразу же по достижении камерой точного фокуса. В тех же случаях, когда между наведением на резкость и спуском затвора должно пройти некоторое время, или же когда нужно сделать снимок не меняя дистанцию фокусировки, весьма желательно, чтобы автофокус и спуск затвора управлялись независимо друг от друга.
Рассмотрим пару типичных ситуаций, в которых традиционное управление автофокусом создаёт фотографу проблемы.
Представьте себе, что вы собираетесь сфотографировать некий живописный пейзаж. Установив камеру на штатив, вы выбираете подходящую фокусировочную точку и, нажав кнопку спуска до первого упора, фокусируетесь на каком-нибудь сюжетно значимом объекте, будь то водопад, дерево или груда валунов.
После этого вы отпускаете кнопку, перекомпоновываете кадр, и, добившись гармоничной композиции, фиксируете штативную головку. Теперь, если вы нажмёте на спуск (на камере или на дистанционном пульте), вы имеете все шансы получить несфокусированный снимок. Почему? Да потому что когда вы изменили компоновку кадра, активная фокусировочная точка переместилась с выбранного вами дерева или водопада на какие-нибудь кусты или скалы на заднем плане. Нажав на спуск, вы вновь активировали автофокус и позволили камере сфокусироваться совершенно не там где было нужно.
Первый способ избежать напрасной перефокусировки состоит в том, чтобы после наведения на резкость просто отключить автофокус с помощью переключателя на объективе. Вторым, более удобным решением будет использование фокусировки задней кнопкой.
Приведу ещё один пример. Допустим, вы снимаете портрет. Вы наводите фокусировочную точку на глаз портретируемого, нажимаете кнопку спуска наполовину и, удерживая её в таком положении, изменяете композицию кадра по вашему усмотрению. Затем вы нажимаете на кнопку полностью и делаете снимок.
Но внезапно человек, которого вы фотографируете, улыбается и вы, не желая упускать фотогеничный момент, снова жмёте на спуск. Естественно, снимок окажется не в фокусе! Ведь фокусировочная точка опять сместилась и, при нажатии на спуск, камера навелась неизвестно куда. Вернуть же фокусировочную точку на глаза, заблокировать фокус и восстановить композицию кадра вы бы попросту не успели. Если бы за автофокус отвечала самостоятельная кнопка, перефокусировки бы не произошло.
Преимущества фокусировки задней кнопкой
Вся прелесть фокусировки задней кнопкой заключается в возможности самому решать: когда нужно активировать автофокус, а когда спустить затвор.
После разобщения спуска и автофокуса полунажатие кнопки спуска пробуждает только экспонометр и стабилизатор (при его наличии), а автофокус активируется исключительно задней кнопкой, которую вы нажимаете большим пальцем. Отпуская кнопку, вы блокируете фокус, даже если включен следящий режим автофокуса, что невозможно при традиционной схеме управления фокусировкой. Именно фокусировка задней кнопкой позволяет мне использовать следящий автофокус абсолютно для всех сюжетов. Работу же автофокуса в одиночном режиме легко имитировать, просто включая и выключая автофокус посредством задней кнопки.
С помощью задней кнопки вы можете сфокусироваться на любом элементе сцены, а затем, отпустив кнопку, свободно перекомпоновывать кадр, не опасаясь того, что камера решит самолично сместить фокус в момент спуска затвора. При этом вы сохраняете постоянный мгновенный доступ к следящему автофокусу, на тот случай, если вам внезапно потребуется сфотографировать какой-нибудь динамичный сюжет. Это особенно актуально для недорогих фотоаппаратов, которые не имеют переключателя режимов автофокуса на корпусе и, в силу этого, требуют частых путешествий по меню, что может существенно замедлить съёмку.
Если расстояние до объекта съёмки не меняется, то вам не нужно перед каждым кадром фокусироваться заново, ловя объект фокусировочной точкой. Отпадает также необходимость постоянно удерживать кнопку спуска полунажатой для блокировки фокуса, пока вы ждёте благоприятного случая, чтобы спустить затвор. Достаточно, единожды осуществив наводку на резкость, отпустить заднюю кнопку и спокойно дожидаться подходящего света или жеста, время от времени нажимая на спуск и ловя, таким образом, наиболее удачные моменты.
Фокус-ловушка
Ещё один фотографический трюк, который становится возможным благодаря заднекнопочной фокусировке, это фокус-ловушкаили trap focus. Фокус-ловушка позволяет сделать снимок именно в тот момент, когда объект съёмки достигает заранее установленной дистанции фокусировки. Как же это работает?
Для начала вам нужно включить фокусировку задней кнопкой и убедиться, что для спуска затвора выбран приоритет фокуса. В одиночном режиме он включен по умолчанию, а в следящем режиме может потребоваться сменить приоритет. Теперь вы можете поставить ловушку.
Сперва постарайтесь по возможности точно определить место, где должен будет находиться объект в момент съёмки. Затем найдите любой элемент сцены, расположенный на точно таком же расстоянии от вас, что и ранее вычисленное место. Выберите подходящую точку фокусировки и, используя заднюю кнопку, сфокусируйтесь на соответствующем элементе пейзажа.
Отпустите кнопку, чтобы заблокировать фокус и переместите активную фокусировочную точку туда, где, согласно вашему ожиданию, должен будет появиться объект. Нажмите на спуск и ждите. Область под фокусировочной точкой сейчас не в фокусе (вместо объекта там пустота) и приоритет фокуса не позволит камере спустить затвор, пока объект не окажется в фокусе. Когда же он попадёт в ловушку, затвор тут же сработает, и вы автоматически получите идеально сфокусированный снимок.
Разумеется, фокус-ловушку целесообразно использовать лишь в тех ситуациях, когда вы с достаточной точностью можете предсказать траекторию движения объекта. Хорошим примером таких ситуаций может служить конкур или что-либо наподобие кросс-кантри на горном велосипеде. Фокус-ловушка – весьма специфический приём, и успешное его применение требует известного опыта, но результат может быть весьма достойным.
Как настроить фокусировку задней кнопкой
В разных камерах фокусировка задней кнопкой включается и настраивается по-разному, но я попробую описать наиболее универсальные алгоритмы для фотоаппаратов Nikon и Canon.
Nikon
Если камера имеет отдельную кнопку AF-ON (а таких – меньшинство), то просто зайдите в основное меню (кнопка MENU), оттуда – в МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК, найдите раздел Автофокусировка, а в нём пункт Активация АФ. Чтобы отключить активацию автофокуса при нажатии на кнопку спуска затвора выберите Только “AF-ON”. Собственно же фокусировка задней кнопкой включена по умолчанию.
При отсутствии кнопки AF-ON, её функцию придётся возложить на кнопку AE-L/AF-L, которая всё равно редко используется по назначению. Для этого нажмите кнопку MENU, в МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК> Управление> Функция кнопки “AE-L/AF-L”, выберите AF-ON.
Независимо от модели фотоаппарата следует выбрать непрерывный следящий режим автофокуса (AF-C).
Процедура выбора режима автофокуса зависит от камеры. На старших моделях Nikon это делается при помощи кнопки режима автофокуса и главного диска управления либо же посредством специального переключателя. В младших камерах вам придётся дважды нажать на кнопку i, чтобы попасть в меню информационного экрана, найти там Режим фокусировкии выбрать AF-C.
Поскольку на младших Никонах кнопка AE-L/AF-L используется ещё и для защиты снимков от удаления, целесообразным будет отключить автоматический просмотр кадра сразу после съёмки. Для этого в МЕНЮ РЕЖИМА ПРОСМОТРА> Просмотр изображениявыберите Выкл. Теперь просмотр доступен только через нажатие кнопки Дополнительно> Назначение элементов управления, выберите кнопку спуска затвора и назначьте ей функцию Начало замера.
Если кнопка AF-ON на вашей камере отсутствует, то за фокусировку будет отвечать кнопка блокировки экспозиции (✷). В разделе меню Установка пользовательских настроек> Дополнительно> Кнопка спуска/Блокировки AEвыберите AE/AF, нет фиксации AE.
Чтобы включить приоритет спуска для следящего автофокуса следует в меню Установка пользовательских настроек> Автофокус> Приоритет следящей AFвыбрать Приоритет спуска. Для использования фокус-ловушки нужно выбирать Приоритет фокусировки. Настройка приоритета следящего автофокуса доступна не во всех камерах, и называться эта функция может немного по-разному.
Я отнюдь не настаиваю на безоговорочном преимуществе фокусировки задней кнопкой перед классической раскладкой. У неё есть свои минусы. Например, фокусировка задней кнопкой не слишком удобна при макросъёмке, а необходимость в определённых ситуациях удерживать нажатыми две кнопки одновременно может потребовать некоторой практики. Как и в случае с любым нестандартным приёмом, здесь многое зависит от личных предпочтений и от индивидуальной манеры съёмки.
Спасибо за внимание!
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
| 12.2012 Последнее обновление: 01.05.2014 |
Источник: vasili-photo.com
Причины промахов автофокуса! И как он вообще работает?!
Дочитай статью до конца, в конце очень полезные выводы!
Перваяпричина — Режимы автофокусировки!У Фотиков есть разные способы фокусировки, например есть следящий автофокус!
Т.е когда вы выбрали такой метод фокусировки ( у Canon — AI FOCUS/AI-SERVO; у Nikon и Sony — AF-C/AF-A) пока ваш палец держит кнопку спуска «полунажатой», камера будет отслеживать движущийся объект, попадающий на выбранную вами точку фокусировки! Т.Е. следить за объектом, и иногда, когда вам это не нужно, камера может перефокусироваться — не спросив у вас разрешения! И фокус окажется совершенно не там где вы хотели! Поэтому лучше выбрать режим «Раз нажал — Раз сфокусировался!» ( у Canon — ONE SHOT; у Nikon и Sony — AF-S) — когда при полу нажатии на кнопу спуска камера сфокусируется туда, куда нужно вам и заблокирует автофокус именно там, где нужно вам! Больше перефокусироваться она не будет!
Третьяпричина -это выбор точек автофокусировки. Если стоит АВТОМАТИЧЕСКИЙвыбор, то камера сама будет определять, куда именно сфокусироваться, сама выбирая нужную точку фокусировки.
Проблема в том, что камера не знает, что именно вы снимаете! Логика у нее проста — ФОКУСИРУЮСЬ НА ТОМ, ЧТО БЛИЖЕ и контрастнее! И если на переднем плане у вас капот автомобиля с фарой, а чуть дальше модель, то резким будет именно фара!
Поэтому точку фокусировки лучше выбирать самому!
Ибо сама камера не знает,что именно вам нужно резким в кадре, и не может отличить человека от кактуса. Особенно это касается зеркальных камер! А вот беззеркальные камеры МОГУТ, также как и в вашем телефоне у них есть автоопределение лица! То есть увидев лицо, камера будет фокусироваться на него!
Но если лиц много, камера не будет знать какое лицо нужно вам ( Хотя в камерах SONY вы можете зарегистрировать лицо своей модели и камера будет реагировать только на это лицо!) Но все таки точку фокусировки лучше выбрать самому!
И тут мы подходим к самим точкам фокусировки и это четвертая причина! Если ваша ЗЕРКАЛЬНАЯ камерастоит меньше 60-80 тыс.руб. То точки фокусировки там не все одинаковые.
Как правило самая точная и чувствительная — это центральная точка.Не будем вдаваться в детали, важно то, что она имеет крестообразную форму и работает на любых диафрагмах и цепляется за любые линии, как вертикальные так и горизонтальные, а остальные точки нет!
Поэтому работаем так — наводим центральную точкуфокусировки на объект, нажимаем кнопку спуска до середины, (чтобы фокус остался на объекте), а затем не отпуская палецс кнопки спуска, располагаем кадр так, как нужно нам ( помещая объект в любом месте кадра) и только после этого дожимаем кнопку спуска до конца и получаем кадр!
Запомните, автофокусу нужен контрастная деталь чтобы сфокусироваться!
Он не сможет это сделать на чистой белой стене например! Если фотографируете человека — всегда фокусируйтесь на глаз вашей модели— именно там самая контрастная точка! И Например в камерах sony есть даже такая функция, камера следит за глазами модели! И даже в режиме съемки видео.
А вот у зеркалок система автофокуса — это отдельный модуль который находится под зеркалом внизу. И чтобы он работал зеркало должно быть опущено, в это время вы видите в видоискатель отражение картинки из объектива с этого зеркала. И точки фокусировки это считай — отдельные микро датчики, прилепленные намертво в этом модуле, и они, как мы выяснили выше, не все одинаковые!
Так вот виды автофокуса бывают разные и это пятая причина! И не все они хорошо работают! Виды автофокуса бывают – контрастный, фазовый, лазерный, ультрозвуковой и т.д. Все эти методы широко применяются в современных смартфонах. Но в камерах же в основном используют два — контрастный и фазовый!
Контрастный метод появился давно ( 1981г) но массово стал использоваться только в цифровую эру, и использовался в цифровых мыльницах и первых более мене камерах смартфонов типа Iphone 4! Работает он так — Камера делает снимок, перемещаетлинзу, снова делает снимок, если картинка получилась более контрастной, снова перемещаетлинзу, если еще контрастнее, еще перемещаетлинзу, если контраст стал хуже, то возвращает линзучуть назад и останавливает поиск— ГОТОВО! все софокусировалось! ДОЛГО читали? Вот и фокусируется так же очень долго! Метод самый простой и самый дешевый, но требует кучу вычислений поэтому скорость такой фокусировки ооооооооочень медленная, поэтому первые беззеркакли фокусировались не очень быстро! Пока не придумали фазовый метод фокусировки на матрице!
В отличие от контрастного метода — ФАЗОВЫЙочень быстрый! Работает он так. Свет из разных углов линзы, через спец. призму попадет на особые сенсоры которые находятся рядом, линза двигается и изображения с разных углов ложится по разному, и как только на обоих сенсорах картинка совпадет, значит сфокусировались! Такой метод очень быстр, и его используют все зеркалки!
Так вот именно по этому когда вы включаете режим Live View ( фокусировка по экранчику, как в режиме видео) в своей зеркалке, она начинает дико тормозить и очень медленно фокусируется! Ведь зеркало поднято и фазовые датчики уже не работают! И Зеркалка переключается на матрицу, а там только медленный — контрастный метод фокусировки!
Почему же тогда беззеркалки не тормозят, а фокусируются так же быстрокак зеркалки и делают это по экранчику?! Все очень просто у беззеркалок матрица — это и есть модуль фокусировки, фазовые датчики находятся на матрице вместе с пикселями, и работают так же быстро как и модуль, который находится в зеркалках под зеркалом!
Надо сказать не все зеркалки безнадежны, например в некоторых зеркалках Сanonиспользуется система DUAL Pixelнапример Canon 80D или 5D mark IV и это аналог фазовой фокусировки, и по экранчику все очень быстро фокусируется! Но тогда вопрос — зачем там зеркало и почему они такая тяжелая и здоровая.
В общем — пока вы покупатете эти здоровые зеркалки, неповоротливые мастодонты индустрии Canon и Nikon так и будут клепать эти устаревшие здоровые зеркалки и не будут развивать индустрию! Ведь зачем тратить деньги и время на разработки, вы же и так купите здоровую черную коробку, чтоб в перископ смотреть как и 110( сто десять) лет назад.
Тогда зачем вообще нужно столько точек фокусировки если пользуемся всегда одной?
И тогда для чего же вообще нужен авто выбор точек фокусировки?В основном он нужен для следящего автофокуса, там где движущийся объект быстро меняет свое положение у вас в кадре, например бегущий спортсмен или гоночный автомобиль, в общем там, где быстро выбрать точку фокусировки самому сложно.
Но работает эта функция хорошо только в дорогих камерах типа Nikon D7200 или Canon 5D mark IV. А также в беззеркалках например Sony A6300. В камерах же начального уровня, бюджетных и средне-бюджетных ( до 60тыс.руб) она есть для галочки и работает крайне плохо!
И наконец — шестая причина! Это фронт/бэк фокус у вашего объектива! Эта проблема есть только у зеркальных камер, у беззеркалок ее нет! Это проблема модуля фазового автофокуса.
Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели. В следствии чего фокусируясь на глаз, вы попадете либо на ухо модели либо на кончик носа!
И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ – всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи!Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!
Как проверить объектив -методика описана по ссылке ниже!
А вот с беззеркалками можно этого не бояться, там такого не бывает, можете смело заказывать объективы даже по интернету, промахов не будет!
Коротко подведем итоги!
- Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) то Не ИСПОЛЬЗУЙТЕ следящийавтофокус!
- Не двигайтесьвзад/вперед когда сфокусировались на объекте!
- Отключите автоматический выбор точекфокусировки, выбирайте сами нужную точку!
- Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) Используйте только центральную точкуфокусировки, по методике описанной выше!
- Если у вас зеркалкане пользуйтесьво время фокусировки режимом Live View( по экранчику) , исключение составляют только беззеркалки и некоторые модели Canon с Dual Pixel.
- Обязательно проверьтеваш объектив на фронт/бэк фокус!
Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале
10 мыслей о “Причины промахов автофокуса! И как он вообще работает?!”
Купил себе Sony A7 MII. Работаю в режиме М. Автофокус включен, делаю портретный снимок на фоне здания. Выбираю зону фокусировки (лицо). Всё, камера увидела лицо, загорелись зелёные квадратики на лице (я так понимаю это идет анализ), лицо в рамке, фотографирую. Увеличиваю фотографию и вижу, что лицо размыто.
Да, на общем кадре оно кажется, что в фокусе, но при увеличении видно, что оно не чёткое.
В этих же условиях включаю ручной фокус и получаю чёткое лицо. Что это? Китовский объектив? Или я что-то делаю не так?
Объектив 28-70.
Ну и естественно, то же самое при следящем автофокусе.
Привет. Видимо, по меркам программы фотоаппарата резкость в пределах допустимого. Попробуйте другой объектив или тот же китовый на всех фокусных и диафрагмах. Сравните результаты.
Сергей:
А зачем другой объектив?? В статье сказано, что будет попадание с ЛЮБЫМ объективом. Ведь датчики встроены в матрицу.
Источник: liveviewer.ru