Флюс с Алиэкспресс как пользоваться

Приготовление флюса для пайки BGA из китайского RMA-223.

2 июля, 2016 Pavel

Для хорошей пайки BGA чипов необходим качественный флюс – от него зависит качество или возможность пайки вообще.

При первом знакомстве с пайкой чипов или реболлингом, большинство не спешит покупать настоящие оригинальные флюсы популярных производителей, и считают достаточным для начала попробовать китайский аналог. Скажу однозначно: пайка китайским дешевым флюсом и оригинальным – две абсолютно разные вещи.

Убедился я в этом, при первой попытке накатки шаров через трафарет к чипу от видеокарты. Использовал я самый популярный китайский флюс RMA-223. Его цена в магазине Алиэкспресс самая привлекательная. У меня ничего не выходило: по несколько шаров постоянно не хотели ложиться на контактные площадки, так приходилось по несколько раз повторять процедуру. Причем если с первой попытки плавления шаров они не пристали к площадка, то потом хоть сколько грей – бесполезно.

Какой флюс выбрать для пайки? Обзор флюсов моей мастерской.

Это привело меня к поиску быстрого решения. Для начала я попробовал повторить процедуру со спиртоканифолью. Ничего не вышло, так как канифоль подгорала, а шарики просто не успевали расплавиться. Но я заметил, что те, которые расплавлялись, моментально ложились на площадки.

Главная особенность флюсов для BGA пайки – это способность длительное время сохранять свои свойства при высоких температурах и отсутствие вскипания. Что касается китайского флюса, то он не темнеет и не выгорает на высоких температурах, но свойства флюса у него оставляют желать лучшего.

Поэтому пришла в голову идея доработать китайский флюс RMA-223 путем добавления в него канифоли (в моем случае спиртоканифоли), но для этого необходимо избавиться от спирта, который приведет к вскипанию флюса на высоких температурах. Данный рецепт очень помог мне, использую его по сей день и не только для пайки BGA. Так как он имеет густую структуру, флюс удобно наносить при пайке SMD элементов и других деталей. Его не обязательно смывать после пайки.

Итак, понадобится:

1. Флюс китайский RMA-223

2. Спиртоканифоль ЛТИ-120 (можно заменить другой спиртоканифолью)

3. Емкость металлическая для нагревания (я взял алюминиевую колбу из под фотопленки)

4. Лопатка для перемешивания (в моем случае — карандаш)

Почему флюс RMA-223 с Алиэкспресс плохой

Процедура:

1. Выдавливаем в емкость флюс RMA-223.

2. Разогреваем флюс, пока не станет жидким.

3. Добавляем спиртоканифоль ЛТИ-120, в пропорции примерно 1:3 (то есть ЛТИ-120 – 25%, RMA-223 – 75%).

Разогреваем полученную жижу, перемешивая лопаткой до слабого вскипания. Для разогревания, использовал термофен.

4. Продолжаем греть пока вскипание не прекратиться или станет очень слабым. Это будет свидетельствовать, о том, что спирт выпарился из жижи.

5. Пока полученный флюс горячий и жидкий, набираем его в шприцы.

Все! Флюс готов, после остывания, он станет таким же густым, как изначально и приобретет свойства хорошего флюса. В сравнение с оригинальными флюсами, лично я разницы не заметил. Он так же обеспечивает качественную пайку и легко смывается, не оставляя пятен и пригаров.

Надеюсь Вам пригодится данный рецепт.

Опубликовано в рубрике

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

27 комментариев к записи “Приготовление флюса для пайки BGA из китайского RMA-223.”

Паял с помощью флюса ЛТИ-120, после пайки промыл плату под водой и даже спиртом. Но все равно на плате остаются беленькие пятнышки. Влияют ли эти пятнышки на работу схемы? И как от них избавиться?

Никак не влияют.
Используйте не этиловый, а изопропиловый спирт. Тогда никаких белых пятен не будет.

Сварил по вашему рецепту флюс. Канифоль кристализировалась, запеклась и отдельно осталась на дне. Остальную жижу засосал в шприц. Цвет флюса стал темнее, но нет красноватого оттенка, как у Вас.
В деле не проверял.
Как думаете, есть ли смысл смешивать 2 флюса. Например дорогой FluxPlus и китайский 50/50?

А флюс был ЛТИ-120. Кристаллизации не замечал ни разу. Бывает плохо перемешивается, но флюс все равно в жидком состоянии. Насчет дорогого флюса с китайским не стал бы рисковать испортить дорогой флюс.

Вы этим флюсом сажаете сам чип на плату? Насколько Я понимаю данный флюс нужно отмывать (из за содержания канифоли)?
Кстати пробовал приготовленным флюсом паять, действительно лудится намного лучше. В изначальном состоянии китайский RMA-223 — голимый парафин.

Да, я этим флюсом сажаю чип на плату. Отмывать желательно все флюсы, но не все обязательно (этот можно не отмывать, а протереть). Если вы имеете ввиду то, что остается ли канифоль которую трудно отмыть — нет, все легко протирается как с любым подобным флюсом. Изначально китайский RMA-223 скорей не парафин, а глицерин.

Если в нем глицерин, то отмывать обязательно! Он гигроскопичен, сильно тянет воду, будет КЗ..

И каким местом он «глицерин»? Ничего общего не заметил. Глицерином (даже аптечным) паять одно удовольствие, а это гамно китайское не лудит, не паяет.

Скорее всего там технический вазелин или жир. Точно не глицерин, иначе бы паялось с ним хорошо.
Сделал флюс по данному рецепту. Изумительный результат.Дешево и практично. Огромное СПАСИБО.

А можно твердую канифоль использовать спасибо.

Вот нашел рецепт самодельного флюса:
— думаю полезная инфармация для всех кто занимается ремонтами: Разбавляем канифоль три четверти к одной четверти вазелина. На 100 грамм этого р-ра уходит одна размельченая таблетка аспирина(для собственного здоровья чтоб голова не болела от вдыхания). А также маслянный наполнитель из пробника духов-1 пробник на 0,5 литра смеси.

Нужна кастрюля, газ, открытые окна в помещении, марля для процеживания и сосуд для хранения флюса. Ставим кастрюлю на газ кидаем канифоль как растеклась выдавливаем вазелин, мешаем, как закипела сыпем порошок из аспирина, мешаем, доливаем ароматизатор.

Пока кипит наблюдаем много дыма (это из канифоли выпаривается ненужная кристалическая гадость), и прикручиваем огонь на самый тихий и ждем пока на дне не появится значительный слой осадка(это шлаки которые не выпариваются из канифоли). Тушим газ и переливаем через марлю в сосуд для хранения. Пока смесь жидкая можно наполнить шприцы. Остальное закрываем и пускай остывает.

Также и шприцы. По всем свойствам и качеству похож на покупной флюс, но не в чем не уступает и даже мне уже больше нравится. На шприц надеваю обрезок мед иглы чтоб ограничить кол-во выдавливаемого флюса на плату. Кстати дозировка не в граммах, а в объеме массы канифоли и вазелина.

Вязкость получаемой смеси регулируется теми же дозировками чем больше вазелина добавляется тем более жидким будет раствор и меньше лужащие качества при пайке. Нужно набить руку чтобы удовлетворять свои требования.

Что за масляный наполнитель? Можно ссылку или хотя бы название для поисковика?
Вы имеете в виду флюс RMA-223 наверное.

А с ФКСп пробовали? лучше/хуже? там нет присадок и срок годности не ограничен вроде как у лти-120. Как долго кипятили? я минут 7 грел все равно по краям пузыри были.

Я думаю ФКСп подойдет. В следующий раз попробую с ним. Я грею пока не прекратится бурное кипение. маленькие пузырьки еще есть.

За посадку BGA чипа на хоть что-то содержащее канифоль — отрывать руки сразу по самые… пояс.
Канифоль мало того, что электропроводна, так еще и содержит слабоактивную органическую кислоту, которая по идее нейтрализуется спиртом, но гарантии что вся не даст никто.
Но в принципе я рад таким рецептам
Без работы не останемся)))

Просто Мария 🙂 :

Читаю ваш коммент и диву даюсь, по-вашему СКФ применять нельзя потому, что канифоль электропроводна, а вот активные флюсы, чьи бы они не-были, значит можно, чтобы лучше шары катались. Просто сказочник какой-то. Посмотри лучше в ютьюбе, как делают в домашних условиях флюс из канифоли и внутреннего, кишечного, жира НЕактивный флюс и, какая у такого флюса электропроводность — мегаоммы, а пьянь без проблем. Канифоль делает свое дело, а жир испаряется и после пайки легко стирается даже сухим тампоном из ваты. А если спирт использовать по-назначению, а не во-внутрь, то можно даже блеск на плате навести. Век живи — век учись…

К счастью сейчас флюс появился доступный и очень хороший для пайки БГА.

Работаю по ремонту электроники в селе уже много лет. Любимый флюс — ЛТИ-120. Никогда его не смываю, и не было случая, что бы из-за него ломалась аппаратура. Единственно смываю при ремонте автоэлектропроводки.

Источник: tehnostation.ru

Паяльный флюс Mechanic MCN-UV80

Этот китайский паяльный флюс мне порекомендовало сразу несколько читателей, в качестве ещё одного неплохого китайского флюса. Оказался заинтригован и решил взять баночку на пробу.

Трафик. Размер страницы с обзором более 40 Мб

От Mechanic’a, к слову, в продаже можно увидеть множество сопутствующих материалов для пайки и производства печатных плат. У меня также есть однокомпонентная паяльная маска, но это тема уже отдельного большого обзора. Что касается флюсов, то на лотках алиэкспресса мне в основном попадались две версии — MCN-UV80 и MCN-UV50, и как я понял, отличие их в весе.

На банке имеется цветная глянцевая наклейка с необходимой информацией и (естественно, куда же без него) — логотипом с серьёзным бородатым мужиком. На банке также есть QR-коды и защитный слой, по всей видимости для проверки подлинности продукта.

Сбоку также есть наклейка, сообщается, что флюс подходит для пайки плат, а также SMD/BGA

Ещё один QR-код на донышке банки

Внутри — аккуратно залитая субстанция тёмно-желтоватого цвета. Пахнет канифолью, чего никак не ожидал.

Подковырнул образец на кончик зубочистки — очень тягуч и очень густой. Пожалуй самый густой флюс, что мне попадался. Если попытаться взять небольшое количество флюса зубочисткой, то за ним тянутся тонкие длинные волоски — уж настолько он тягуч и липок.

Первым делом нанёс на группу медных пятаков на макетной плате немного этого флюса и осмотрел это место через неделю — окислов в виде позеленения на медных контактах не проявилось.

Далее следует тест на проводимость тока. Для этого у меня была заготовлена тестовая пластина с двумя разделёнными контактами. Наношу и размазываю флюс посередине этих контактов.

Замеряю сопротивление тестером — бесконечность.

Теперь прикладываю к одному из контактов нагретое жало паяльника, чтобы флюс начал плавиться

Поначалу появляется сопротивление (левая картинка), но через несколько секунд, оно быстро уходит в бесконечность (картинка справа). В прошлый раз я рассматривал флюс LAOA LA813002, — так вот он полностью провалил эту проверку и токопроводимость там сохранялась даже спустя несколько часов после остывания, что делает его совсем не пригодным для пайки SMD, т.к. затёкший под элемент флюс уже точно не отмыть. Если сравнивать Mechanic с неплохим компромиссом в виде Kingbo 218, то восстановление бесконечности после разогрева флюсов, быстрее проходит у флюса Mechanic.

Теперь переходим, собственно, к лудящим и прочим свойствам флюса.

Лужение фрагмента стеклотекстолитовой платы

Шлаков, как видно не остаётся. Под шлаками здесь имеется ввиду различный мусор в виде гари, окалины и прочего.

Лужение многожильного проводка

Спаивание двух многожильных проводков

Припаивание проводника витой пары к пятаку на плате

Анод батарейки, лужение

Припаивание контактной гребёнки к плате

Отмывка.
Залудил пару пятаков на плате с использованием флюса Mechanic

Стоит ещё раз напомнить, что флюс очень липкий, и остаётся таким даже после нагрева. Поэтому отмыть флюс с платы удаётся не с первого раза.

Каждый проход включает намокание смесью «спирт + бензин „Калоша“ (1:1) и 2-3 секундная протирка зубной щёткой.
Первый проход: ещё остаётся некоторое размазанное щёткой количество флюса на поверхности:

Второй проход: уже более-менее чисто

Припаивание SMD-резистора горячим воздухом.
Флюс для пайки SMD как минимум должен не кипеть, иначе элемент не усядется. В данном примере резистор припаялся нормально.

После отмывки

Лужение близко расположенных контактов
Этот пример даёт понять, не будут ли тянутся сопли припоя между соседними контактами с использованием этого флюса. Как видим, этот „побочный эффект“ здесь не проявляется

напоследок, запаяю микроконтроллер Attine13 в SMD-корпусе SOIC8. На контактную площадку предварительно нанёс небольшое количество флюса Mechanic. Вся операция заняла несколько секунд, если не считать момента разворота макетной платы.

Физ.свойства
Густота и липкость флюса Mechanic оказалась небольшим подспорьем для других полужидких флюсов, так как флюс можно легко подковырнуть любым острым предметом, будь то спичка или зубочистка, нанести на поверхность в любой плоскости и размазать по ней. С полужидкими флюсами, что обычно находятся в шприцах с иглами, эта процедура несколько затягивается.

Реакция оголённых проводников на флюс. Раннее, как-то пару раз мне приходилось сталкиваться с такой неприятной ситуацией, когда после пайки флюсом Kingbo 218 с течением времени, если флюс не отмывать, медное покрытие на плате покрывалось зелёным налётом, то бишь происходило окисление контактов и как следствие — их медленное разрушение. Если говорить про Mechanic, то медные пятаки на макетке под ним за неделю не окислились, поэтому даже если частично флюс после отмывки и останется, то будет хотя бы понятно, что контакты не разрушатся.

Отмывка
Как и было сказано, флюс в силу своих свойств, густ, тягуч, липок. И отмывка происходит не с первого прохода. Смесь для очистки плат использую ту же — изопропиловый спирт + бензин „калоша“ в соотношении 1:1

Запах и густота дыма
Количество дыма такое же, как и припайке 218-м и 559-м, среднее. Особой разницы я здесь не заметил. Однако по запаху имеются большие отличия. Если 218-й и 559-й — это резкий, ярко выраженный химический запах, то в случае Mechanic’а запах уже не такой противный, т.е. характерного химического „аромата“ после пайки в воздухе уже не остаётся. Незначительный плюс, но дышать этим всё равно нельзя и настоятельно рекомендуется использовать вытяжку во время паяльных работ.

Токопроводимость.
Национальная беда китайских флюсов. При недолгом (несколько секунд) нагреве до 260-280гр., флюс начинает проводить ток. После остывания, сопротивление стремится к бесконечности и субстанция перестаёт проводить ток. Если говорить про такой параметр, как скорость восстановления сопротивления до бесконечности, то вперёд вырывается Mechanic.

Флюс Kingbo 218 бесконечность сопротивления при остывании восстанавливает заметно дольше, это и не удивительно, поскольку, он более активный. Флюс (он же жир) от LAOA вообще провалил тест и сопротивление небольшой величины сохранял даже спустя сутки после остывания.
Чтобы активатор во флюсе полностью разложился, необходимо выдержать термопрофиль или проще говоря, „прожарить“ флюс при температуре не меньше 260гр. в течении секунд 40-60. Как я уже сказал, в спокойном состоянии флюс ток не проводит и контакты не окисляет, но если использовать его для пайки паяльником, то хорошая привычка отмывать его с платы — не будет лишней. Для BGA использовать его я бы остерёгся. Для SMD можно, но с отмывкой и если вы знаете, что элементы не будут сильно нагреваться во время работы конечного устройства.

Лудящие свойства
Я сначала паял 218-м, потом Mechanic’ом, и по скорости лужения Kingbo может чуточку оказался резвее по сравнению с Mechanic’ом, — разница совсем незначительная, и она была замечена даже не с первого раза. По качеству лужения явных различий не нашёл.

Пайка супермелочёвки типоразмера SMD.
Благо „механический“ флюс не кипит, и впридачу липкий, то SMD-компонент при пайке горячим воздухом усаживается на своё место без проблем. Впрочем, выше это было показано.

Загрязнение
Kingbo 218 после работы мог оставлять некоторое количество шлаков на рабочей поверхности, в виде чёрных хлопьев. В случае с Mechanic поверхность остаётся намного чище. Расплавленный флюс при этом приобретает темновато-жёлтый оттенок. На самом же жале паяльника небольшое количество шлаков остаётся, но они всегда концентрируются в верхней части жала. На картинке ниже жало уже очищенное, но стрелочками отметил место скапливания шлаков для понимания.

Вердикт
В глобальном понимании, Mechanic — не идеальный флюс, но из китайских я его считаю более предпочтительным выбором, чем Kingbo 218. Так что это вполне „камень в огород“ 218-го. Буду пользовать, а дальше будет видно, спасибо за наводку читателям.

Достоинства

— Не засоряет место пайки шлаками
— Хорошо залуживает поверхность
— Не кипит и не воняет
— Не окисляет медь

— Отмывается не с первого раза

В комментариях спрашивали, как я спаял два проводка и те не разъёхались во время пайки.

1) Зачищаем два проводника стрипером

2) Слегка их распушиваем

3) Совмещаем их вот так:

4) Сдавливаем „косичку“ по окружности, затем наносим флюс и паяем

Планирую купить +167 Добавить в избранное Обзор понравился +185 +292

• 26 декабря 2018, 11:33
• автор: CTAHOK
• просмотры: 27495

Источник: mysku.me

Отзыв: Флюс паяльный Amtech Flux RMA-223 — Неплохой флюс, пригоден для пайки SMD компонентов.

Пайка невозможна без флюса. Расплавленный припой просто не прилипает к деталям. Назначение флюса — удалить с их поверхности следы загрязнений и окислов, предохранить сам припой от окисления во время пайки, обеспечить лучшее его
растекание и, как следствие, хороший контакт в пайке.
Флюсов существует бесчисленное множество, при чём отличный флюс в одном случае будет совершенно непригоден в другом. Чтобы запаять прохудившееся ведро, идеально
подойдет раствор хлористого цинка, (паяльная кислота), или ортофосфорной кислоты, (флюс ФИМ). А вот в электронике такой флюс непригоден из-за высокой электропроводности и его не удастся качественно смыть, а остатки флюса будут разъедать место пайки, очень быстро разрушая контакт.
Долгое время для пайки в электронике применяли чистую канифоль, получаемую
из смолы хвойных деревьев, в частности, сосновую, как в чистом виде, так и в виде спиртового раствора для удобства нанесения. Такой флюс хороший диэлектрик,

остатки легко смываются спиртом, но активность не очень высока. Чтобы повысить активность флюса, в спиртовой раствор канифоли начали добавлять различные добавки — активаторы: радиолюбители, например, часто использовали аптечные таблетки аспирина, (ацетил салициловой кислоты). В состав фабричных флюсов, например, флюса, разработанного Ленинградским технологическим институтом, ЛТИ — 120, кроме спирта и канифоли, входят триэтаноламин и солянокислый диэтиламин. Последний флюс использовался для пайки на радиозаводах СССР и он достаточно популярен до настоящего времени.
Конечно, наука и техника не стоят на месте, и появились новые разработки в этой сфере, флюсов RMA по современной классификации. (Rosin Mild Activated — слегка активированная канифоль). Одним из таких и является разработанный американской компанией Amtech флюс RMA-223, где цифры обозначают номер разработки.

Точного состава мне найти не удалось, но это не суть важно: не стоит игра свеч,
самостоятельно закупать необходимые компоненты и готовить его. Куда проще купить готовый. Известно, что в составе, кроме канифоли, есть глицерин, органические кислоты и их соли.
Для любой мало- мальски оснащенной химической лаборатории не составит труда провести анализ и выяснить точный состав и воспроизвести его, чем, видимо, и
воспользовались китайцы.
В интернете не утихают споры о том, как отличить подлинный американский RMA-223 от
подделок. В ход идут голограммы, которые отродясь не клеились на оригинал, тут китайцы даже обошли оригиналы, разброс цен от 50 до 500 рублей за 10 граммовый шприц, указание номера партии или лота, (как правило у всех «партий» он один и тот же, в чём нетрудно убедиться, посмотрев на фото товара разных продавцов).
Ответ прост: в каталоге фирмы производителя вообще нет такого флюса. Фирма Amtech никогда не производила и не производит флюс RMA-223! Их RMA-223 — это паяльная
паста. Для тех, кто не в курсе, это смесь флюса с измельченным припоем, то что у нас раньше называлось «тиноль».
Встретив в продаже такой флюс, будьте стопудово уверены, что это — подделка под бренд. Выпускаются флюсы RMA-223 с суффиксами «TF» (Tacky Flux, липкий флюс), есть и «TPF» (Tacky Paste Flux — пастообразный флюс), отличающиеся консистенцией. А вот флюса RMA-223 попросту нет. О RMA-223 TF еще можно поспорить, такой хотя бы в каталоге Amtech-а есть. Хотя допечатать пару букв на этикетке тоже не проблема, так что скорее всего его подлинность будет вызывать не меньше сомнений.
Впрочем, не так важно КЕМ, как важно ТО, что в состав набодяжено. В целом о китайском флюсе можно сказать следующее. Его, видимо, бодяжат в разных гаражах, отсюда и разница в цвете, дымности и качестве в разных партиях.
Большинство отзывов — положительные, но можно встретить и другие: от восторженных до резко негативных, мол, это простой подкрашенный вазелин.
Совет один: не стоит выбирать, скажем, на Али, самый дешевый товар. Опирайтесь на чужой опыт: выбирайте продавца с хорошей репутацией, большим количеством заказов и положительными отзывами от покупателей, учитывая и цену, конечно. Хороший продавец сам дорожит своей репутацией, от нее зависят продажи. Он сам отфильтрует
недобросовестных поставщиков.
По моему опыту, флюс неплох: пайка идет хорошо. Дымит мало и он не вонюч, по
запаху схож с чисто канифольным. После пайки остается незначительное количество остатков, которые всё-таки лучше смывать спиртом, хотя пишут, что это не обязательно.
Еще нужно, наверное, остановится на одном моменте. На упаковке есть предостережение на английском: >
Содрали китайцы с этикетки одноименной паяльной пасты предупреждение о вреде свинца. Там он входит в состав припоя. В этом флюсе нет припоя и следовательно, свинца, и надпись излишня. Прокололись тут слегка китайцы с копированием. Конечно, не лишней будет вентиляция при пайке, но ни чего особо вредного в составе нет.
Цены на этот флюс довольно демократичные, и он легко доступен, в частности, на торговых площадках E-bay и Aliexpress.
Неплохой флюс.
Конечно, немного уступает флюсу NC-559, что не удивительно, так как последний является его улучшенной более поздней доработкой, но при пайке он значительно лучше простой канифоли, по крайней мере.
Вот только упаковку нельзя назвать очень удачной. И палец не лезет выдавить, приходится пользоваться для выдавливания чем-то типа карандаша,

и не получается строго дозировать из-за того, что отверстие великовато.

При температурах выше 30 флюс плавится и может подтекать из упаковки, несмотря
на защитные колпачки. Кто-то здесь даже советовал хранить его в холодильнике, не уточнив правда, нужно ли при этом выбрасывать из него продукты, или стоит купить специально отдельный.)
Лучше его переложить в подходящую баночку, например, из под крема, а для пайки набирать, (напихать подходящей пластинкой — шпателем), необходимое количество в обычный медицинский шприц с затупленной иглой. Так будет намного удобнее им пользоваться.
На купленной мной упаковке нет даже упоминания о фирме Amtech, флюс откровенно «Made in China». По мне, так честнее: последнее время Китай научился делать
качественную продукцию. Копирует часто чужие разработки, это да. А наклеенная для обмана покупателей голограмма чужой фирмы доверия у меня как-то не добавляет. Если уж дурят. Кто прочёл всё внимательно, думаю, меня поймет.
Я даже не стал открывать новую ветку комментариев.

Источник: otzovik.com