Электровелосипед Алиэкспресс своими руками

Переоборудование велосипеда или как сделать электровелосипед своими руками с дальностью поездки на одной 2-х часовой зарядке — 25 км.

Самодельный электровелосипед по сути самое экономичное средство передвижения, нет расходов на топливо, права и страховка не нужны и пробки на дорогах ему не страшны. В этой статье описан процесс переоборудования велосипеда в электротранспортное средство.

Прежде всего технические характеристики велосипеда:

• Электродвигатель – 48V (380 Вт).
• Аккумулятор литиевый на 48 V (10А).
• Время зарядки аккумулятора – 2 часа.
• Максимальная скорость – 40 км/ч.
• Дальность поездки на одном заряде – 25 км.

На eBay был куплен комплект для переоборудования, сам комплект состоит из комплектующих:

• Велосипедное колесо, в ступицу которого вмонтирован электродвигатель на 48V.
• Контроллер.
• Датчик движения педалей.
• Рукоятка газа.
• Рукоятка тормоза.
• Фара с вмонтированным замком зажигания.
• Сумки для батареи.
• Сама батарея в комплекте не идёт и покупалась отдельно.

Аккумулятор.

Литиевый аккумулятор покупался отдельно от комплекта, рассчитан на 1500 циклов заряд-разряд (до начала снижения мощности) с зарядным устройством.

СБОРКА ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА — КИТАЙСКИЙ НАБОР — МОТОР КОЛЕСО с Aliexpress

В продаже есть батареи мощностью 250, 380, 500, 1000 Вт и более. Для электровелосипеда желательно брать не менее 380 Вт, если взять по мощнее, то велосипед будет лучше тянуть на подъёмах и скорость увеличится. С 1000 ватной батареей скорость будет 45 — 50 км/ч.

Этот аккумулятор весит 8 кг и рассчитан на 10 А, его заряда хватит на 25 км, если взять на 20А, то пробег на одном заряде будет 45 – 50 км, но вес такой батареи 16 кг, что довольно много.

Батарея вместе с зарядным устройством помещается в сумку чехол на багажнике.

Двигатель.

Электродвигатель уже встроен в ступицу велосипедного колеса, продаётся в комплекте с колесом. Колесо нужно выбирать по размерам под велосипед, чаще всего это 26 размер.

При монтаже колеса, кабель должен выходить из ступицы с левой стороны, тогда колесо будет вращаться вперёд.

Во время монтажа колесо крутить не стоит, при вращении электродвигатель вырабатывает электричество и между силовым кабелем и проводами датчиков может проскочить искра, что сразу выведет датчик из строя.

При монтаже колеса пришлось немного подточить посадочное место на вилке велосипеда.

Контроллер.

Контроллер регулирует обороты электродвигателя, принимает сигнал от ручки газа, защищает двигатель от перегрузок. Устройство имеет небольшой алюминиевый корпус, его можно закрепить на нижней балке рамы.

Интересная особенность, в некоторых странах действует ограничение скорости для электровелосипедов 25 км/ч и в контроллере может быть блокировка, ограничитель скорости, по сути это провод, который нужно просто разомкнуть.

Управление.

Были заменены рукоятки тормозов, в рукоятке есть кнопка отключения электродвигателя при торможении. С левой стороны руля поставил рукоятку газа.

Вместо рукоятки газа можно установить датчик на педали, он срабатывает, когда вы начинаете крутить педали, по сути с этим датчиком мотор только помогает при вращении педалей, поэтому в нём надобности нет.

Также нужно установить фару, в ней находится замок зажигания, индикатор заряда батареи и сигнал.

В результате переоборудования получилось вполне приличное транспортное средство для поездок на работу, права и страховка не нужны, платить за бензин не нужно, поставить можно даже в квартире.

Для сравнения рекомендую посмотреть видео с обзором такого же электровелосипеда, но с приводом на заднее колесо и мощностью на 1000 Ватт.

Источник: sam-stroitel.com

Изготовление электровелосипеда своими руками в домашних условиях

Покупка электрического транспортного средства обходится дорого. Чтобы сэкономить, нелишним будет узнать, как сделать электровелосипед своими руками.

Электровелосипед несложно сделать своими руками.

Составляющие электровелосипеда

Переоборудовать велосипед в электрическое транспортное средство несложно. Достаточно добавить к нему мотор, аккумулятор и контроллер. Чтобы следить за скоростью, мощностью батареи и прочими параметрами, предпочтительно установить выносной экран, расположенный на руле и соединенный с контроллером. Понадобятся также датчик тормоза и рукоять газа.

Дополнительно можно присоединить к электровелосипеду боковой прицеп для перевозки мелких грузов.

Требования безопасности

Чтобы самостоятельно собрать электровелосипед, нужно соблюдать правила пользования электроприборами, указанные в инструкциях по их эксплуатации. Среди дополнительных ограничительных мер – зарядка аккумуляторной батареи до того, как она будет установлена на транспортное средство.

Во избежание возгорания при первом запуске двигателя нужно проследить, чтобы контакты элементов не искрили.

Нюансы сборки электровелосипеда своими руками

Самостоятельная сборка электровелосипеда имеет некоторые особенности:

1. Мотор увеличивает крутящий момент, поэтому нужно использовать двойной обод и усиленные спицы.
2. Иногда случается, что при монтаже тормоза суппорт задевает мотор. Тогда можно установить ротор большего размера и переходник или использовать колодочный тормоз, а не дисковый.
3. Сборка ячеек АКБ – трудоемкая задача. Литий-ионные аккумуляторы не рекомендуется соединять паяльником. Нужно использовать точечную сварку электротоком, совместно подключая BMS-контроллер, который балансирует ячейки батареи.

Сборка электровелосипеда имеет свои особенности.

Необходимые навыки и знания

Применить готовый комплект для модернизации обычного велосипеда может любой владелец транспортного средства, имеющий представление о способе его передвижения. Однако для того, чтобы собрать электровелосипед в домашних условиях из отдельных деталей, понадобятся некоторый технический опыт и знакомство с устройством транспорта.

Требуемые инструменты

Чтобы сделать самому электровелосипед, нужны:

• паяльник со всеми необходимыми принадлежностями;
• отвертки;
• кусачки;
• термоусадка;
• термоклей;
• небольшая ножовка;
• дрель со сверлами.

Подбор велосипеда для модификации

Видоизменить имеющийся велосипед помогут простые или горные модели, а также фэтбайки. Однако приобретенный набор деталей должен подходить к модернизируемому велосипеду. Нужно измерить величину зазора между проушинами вилки, если решено поставить мотор-колесо. Если монтаж невозможен, нужно установить центральный двигатель, расположенный на раме или каретке колеса.

На велосипед нужно установить центральный двигатель.

Необходимые комплектующие и их выбор

Приняв решение о переоборудовании велосипеда в электротранспорт, владельцу нужно учесть следующее:

1. Конструкция мотора быть под «звездочки» или трещотку. Стоит убедиться, подходит ли тип двигателя.
2. Мотор должен иметь крепление под ротор тормоза.
3. Необходимо, чтобы ручка газа не мешала переключению передач и движениям регулятора тормоза.
4. Размер корпуса для АКБ должен соответствовать выбранному месту крепления.

Как рассчитать соотношение затрат и характеристик на создание электровелосипеда

Затраты на переоборудование велосипеда зависят от способа модернизации и имеющихся комплектующих.

В продаже есть готовые комплекты для установки на велосипед. Например, сайт Aliexpress предлагает несколько видов наборов для переоборудования своего транспорта. С целью удешевления конструкции электровелосипед можно изготовить и из отдельных деталей.

Примерная сумма, необходимая на сборку велосипеда

В продаже есть большое количество модификаций электровелосипедов. Стоимость серийных изделий варьируется от 50 тыс. до 5 млн руб. Однако, чтобы собрать транспортное средство своими руками, понадобится в среднем 30 тыс. руб.

Стоимость велосипеда обойдется в среднем в 30 тыс. руб.

Что можно использовать, кроме велосипеда

Для экономии сил и быстрого перемещения в городских условиях можно использовать электросамокат или гироскутер. Большинство моделей не столь комфортны, но обладают некоторыми преимуществами. Они дешевле, компактнее.

Однако велосипеды подходят для любой местности: могут использоваться как в городах, так и на трассах, в условиях бездорожья.

Инструкция по сборке электровелосипеда

Усовершенствование велосипеда сводится к установке основных деталей: мотора, аккумулятора и контроллера. После этого транспортное средство снабжают мелкими устройствами: фарой, гудком, рукоятками тормоза и газа.

Мотор может быть 2 типов: встроенным в конструкцию колеса или центральным, т. е. укрепленным на раме. Двигатель получает энергию от аккумулятора, который устанавливается на багажнике, корпусе или внутри него – в зависимости от модели велосипеда.

Главная составляющая электровелосипеда – контроллер.

Это компьютерная система управления, которая выполняет следующие функции:

• регулирование скорости движения;
• управление крутящим моментом;
• защиту электродвигателя.

Контроллер является главной составляющей велосипеда.

Аккумулятор продают отдельно. Важны его емкость и напряжение. Бывают батареи на 12, 24, 36 и 48 В. Этот показатель влияет на скорость велосипеда. Емкость определяет величину пробега без дополнительной подзарядки.

Установка мотор-колеса

Диаметр мотор-колеса выбирают таким, каким он был в первоначальной модели. Самый распространенный диаметр – 26 дюймов. В некоторых случаях место крепления придется немного подтачивать, но это стоит делать осторожно, чтобы не убрать много, потому что колесо нужно плотно закрепить на оси.

При установке важно следить, чтобы выходной провод располагался слева. Кроме того, лучше обезопасить от случайной искры толстый центральный кабель, который крепится к аккумулятору, и вспомогательные шнуры, идущие к контроллеру и рулевой ручке. Для этого их перед монтажом обматывают изолентой.

Центральный мотор

Двигатели центрального действия закрепляют на раму велосипеда или в каретку заднего привода. Эти моторы более мощные.

Установка электромоторов на каретку

В этом случае двигатель устанавливают на каретку педалей. Эти моторы отличают несложный монтаж, высокая скорость. Но главным недостатком такого способа установки двигателя является быстрая изнашиваемость привода – как звездочек, так и цепи. Кроме того, такой мотор стоит не менее 30 тыс. руб.

Двигатель часто устанавливают на каретку педалей.

Размещение аккумулятора

Для сборки батареи лучше всего использовать литиевые аккумуляторы типа 18650. Они компактные, легкие и вместительные. Емкость батареи должна соответствовать мощности мотора и времени пробега без подзарядки.

Места возможного крепления:

1. На багажник.
2. На подседельный штырь.
3. В пространство рамы, чаще всего на место крепления фляги.

Установка приводов и контроллеров

Контроллер представляет собой небольшую алюминиевую коробку, которую закрепляют в любом месте на раме с помощью 2 болтов.

В отдельных странах есть законодательные ограничения в отношении допустимой скорости велосипеда.

Поэтому некоторые контроллеры не позволят транспортному средству разогнаться выше 25 км/ч.

Понадобятся также 2 или 4 шкива. Пригодятся дополнительная звездочка, фривил (трещотка, муфта обратного хода).

Рамы для электровелосипеда

Если изготавливать электровелосипед с нуля, понадобится выбрать подходящую раму. Она должна быть прочной. Электрический велосипед намного тяжелее, и для его изготовления лучше использовать стальную раму. Алюминий и композитные материалы в данном случае не подходят.

Установка дополнительных элементов управления

Кроме монтажа основных элементов, меняют рукоятку тормоза, чтобы она отключила электромотор в нужное время. С левой стороны руля устанавливают рукоятку газа. Для этого снимают и подрезают ручку.

Источник: velife.ru

Электровелосипед «Турист» своими руками: чертежи, видео

Катаясь как-то на лыжах в подмосковном парке, я увидел, что навстречу мне по лыжне. едет велосипедист. Проводив его взглядом, с улыбкой вспомнил, что раньше в детских книжках попадались простейшие загадки на логическое мышление — среди картинок зимних развлечений давали рисунок чудака, старательно накручивающего педали, и спрашивали: «Кто здесь лишний?».

Теперь уже никто не поймет, в чем тут подвох — велосипед зимой никого сегодня не удивляет. Для уверенной езды по снегу выпускаются даже специальные модели — так называемые фэтбайки (от Fatbike), главная особенность которых — колеса с широкими и эластичными покрышками. Такая техника позволяет ездить вне дорог с твердым покрытием, привычных велосипедных трасс, и она с каждым годом становится все более востребованной. А еще настоящий бум в наше время переживает транспорт на электротяге, в том числе и самодеятельной постройки.

Илья Голошумов увлекся велосипедами еще в детстве. Со временем заинтересовался теми, что на электротяге, но готовые модели, которые можно купить, его не интересовали. Строил технику сам, под свои задачи. После трех лет езды на электровелосипедах и постоянной их доработки решил собрать что-то действительно мощное.

Но из имеющихся на рынке рам ничего не нравилось — все они были большими, но при этом одноместными. Также не хотелось использовать мотор-колесо из-за проблем с его перегревом и перегруженности заднего колеса. А все центральные моторы (так называемые Mid drive) были недостаточно мощными. Так и родилась идея сконструировать раму самому.

Так как передвигаться на новом электробайке планировалось преимущественно вне дорог, по концепции подходили классические вседорожные и легкие мопеды/мотоциклы. Оттуда и черпал идеи. С мотором было решено «схитрить»: установить распространенное мощное мотор-колесо не в колесо, а в раму.

Мотор-колеса, особенно в скоростных версиях (с трехвитковой обмоткой), способны развивать высокие обороты (до 1500 об/мин), что на практике, при установке таких моторов в колесо, попросту не позволяет раскрыть их потенциал. Уже половина от максимально возможных оборотов обеспечивает байку очень высокую скорость, которая не нужна для выполнения поставленной задачи — езды вне дорог, к тому же требуются уже мотоциклетные узлы. На низких же оборотах мотор-колесо работает в неэффективном режиме и может быстро перегреваться. Установка такого мотор-колеса в раму и использование понижающей трансмиссии позволили использовать почти весь потенциал мотора и снизить зону низкого КПД, тем самым получив еще более высокий крутящий момент на колесе, избавиться от проблем с перегревом и добиться ювелирной дозировки скорости.

Цепная передача от мотор-колеса к колесу имеет передаточное отношение 2:1, то есть колесо вращается в два раза медленнее мотора. Во время наших заездов в лесу, по тяжелому слипшемуся снегу, мотор на ощупь стал еле теплым. Илья как знаток дела утверждает, что у обычного электромопеда он бы в таких условиях разогрелся весьма сильно. Установка мотора в базе машины обеспечивает развесовку по осям, максимально приближенную к соотношению 50:50.

Нельзя не отметить и еще один очень существенный момент: все электробайки с мощными безредукторными моторами (Direct drive) лишены возможности свободного наката при сбрасывании газа, поскольку вал мотора и ось колеса жестко связаны между собой. При сбрасывании газа питание на мотор не поступает, он замедляется вместе с колесом.

В электромобилях это используется для рекуперации энергии, когда инерция свободного выбега машины позволяет чуть подзаряжать аккумуляторы, благодаря тому, что двигатель переключается в режим генератора. Однако в нашем случае ось заднего колеса имеет муфту свободного хода, как у обычного велосипеда, поэтому мопед может просто катиться, а вал мотора при этом оставаться неподвижным.

Экономия энергии, запасенной в аккумуляторах, оказывается существеннее, чем при использовании рекуперации. К тому же, исключается самоторможение двигателя, обусловленное взаимодействием электромагнитных полей. Как видим, конструкция с вынесенным из ступицы мотор-колесом имеет ряд важных преимуществ по сравнению с традиционной схемой, поэтому нет ничего удивительного в том, что Илья защитил свою разработку патентом. А электромопед, сделанный по такой схеме, он назвал «Турист», ведь настоящего путешественника всегда тянет подальше от городов, в леса и горы.

Быть может, стоило поставить обычный электромотор? Мотор-колеса распространены на рынке, они устанавливаются в дропауты (dropout — плоские щеки с прорезями, в которых фиксируется ось колеса). В «Туристе» сделано аналогично, только дропауты находятся посередине рамы. При необходимости можно заменить мотор-колесо на любое другое, с расстоянием между дропаута-ми не более 150 мм.

Итак, мотор-колесо номинальной мощностью 3 кВт вращается в два раза быстрее, чем ведущее колесо — это главное. Цепь использована мотоциклетная, стандарта 420. Вместе с звездочками — это единственные не велосипедные детали в конструкции, поэтому обслуживать и ремонтировать мопед можно в любой велосипедной мастерской.

Для натяжки цепи служит специальная маленькая звездочка с подвижной осью. Колеса — от фэтбайка, размерностью 20×4 дюйма. Втулка передней вилки с подшипниками — также от велосипеда, подобрана по нагрузке. Основа мопеда — рама и передняя вилка — полностью самодельная.

Указанные детали сварены из изогнутых труб с использованием стали СТ 20, наружный диаметр трубы 22 мм, но толщина стенки разнится в зависимости от места. Если на ненагруженных частях рамы труба тонкостенная, всего 1,5 мм, то на вилке толщина стенки составляет уже 6 мм. Можно заметить, что средние продольные трубы рамы спилены на половину диаметра — это нужно для монтажа/демонтажа мотор-колеса, для этого достаточно только снять заднее колесо.

Поначалу, еще не зная, как покажет себя новая концепция размещения мотора, и просто из интереса Илья экспериментировал с системой переключения передач. КПП, как у мототехники, конечно, не планировалась — использовалась система переключения передач от велосипеда, перекидывающая цепь на оси заднего колеса между звездочками различного диаметра.

Но для оффроуда она оказалось совершенно непригодной — беспрерывно отказывала. Такая система полезна при использовании тягового, менее оборотистого мотора, но бессмысленна, если поставить высокоскоростной мотор. Мотор-колесо с передачей на колесо дает на последнем тягу, с которой комфортно чувствуешь себя в любых дорожных условиях. Любопытно, что большинство падений неопытных ездоков, решивших опробовать электромопед Ильи на ходу, связано с переворотом через заднее колесо при слишком резком старте с места. Такой значительный крутящий момент передается на колесо!

Для использования наиболее подходящих к данным дорожным условиям настроек мотора на левой рукоятке руля есть переключатель на три положения. Режим L- аналог пониженной передачи: соответствующая электронная настройка контроллера — «мозга» электромотора -не позволит развить скорость более 15 км/ч, можно вообще ползти со скоростью неспешного пешехода, однако мотор при этом выдает полную мощность.

Кстати, мотор-колесо, установленное на традиционном месте — на оси заднего колеса, физически не может вращаться настолько медленно. В режиме D езда становится существенно веселее, однако мотор способен развить не более 40% от максимальной мощности. Это, можно сказать, основной режим движения. Наконец, перещелкнув переключатель на позицию S, все ограничения снимаются — это как режим «Спорт» на автомобилях с АКПП. Мопед очень резво откликается на ручку газа, ведет себя как норовистый конь.

Вопрос, который наверняка вертится на языке у каждого читателя: «Сколько же можно проехать? Наверное, не далеко. » Питается «Турист» от аккумуляторной батареи, упрятанной в аккуратно сшитую сумку из кожзама. Ее хорошо видно посередине рамы, над мотором, пилот обхватывает ее коленями при езде. Согласитесь, что размеры этой «сумки с питанием» весьма скромные.

Даже не верится, что это какой-то серьезный источник энергии. Между тем, батарея общей емкостью 21 Ач, развивая номинальное напряжение 85 В, позволяет проехать на мопеде километров 150. Разумеется, очень многое зависит от условий движения, стиля езды, нагрузки.

Илья признался, что именно полторы сотни километров за раз не проезжал, но 110 км как-то покрыл. (Заметим, что общий пробег мопеда на сегодняшний день составляет 3500 км.) Число 150 получено расчетным путем, на основании показаний вольтметра, контролирующего разряд батареи. Возможно, в реальности будет и больше 150 км. Представляется, что запас хода более чем внушительный! Скорее устанешь ехать, примостившись на довольно кургузом сиденьице, чем мопед «скиснет». Кстати, он считается двухместным, для пассажира можно установить подножки, также можно установить сиденье побольше.

О текущем состоянии аккумуляторов информирует яркий цифровой вольтметр на правой рукоятке руля. Поворотная рукоятка акселератора, выполнена не под всю ладонь, как на мотоциклах, а под хват большого и указательного пальцев. Таким образом, можно крепко держать руль и не бояться ненароком добавить или сбросить газ, что актуально при активной езде по пересеченной местности.

Максимальная скорость ограничена электроникой и составляет 50 км/ч. Если она будет выше, то транспортное средство автоматически попадет в разряд электромотоциклов. То же самое произойдет, если номинальная мощность мотора будет более 4 кВт. Как видим, «Турист» вполне вписывается в сегмент электрических мопедов.

Впрочем, говорить о подобном разграничении пока преждевременно, наверное: в нашей стране на законодательном уровне с этим вопросом пока полная неразбериха. Но не приходится сомневаться, что рано или поздно «гайки закрутят», как это происходит сейчас с тюнингом автомобилей. Сам же трехкиловаттный мотор при соответствующей настройке контроллера способен разогнать мопед до 70 км/ч. Тут уместно заметить, что мотошлемом пренебрегать ни в коем случае не стоит!

Подвески машина не имеет, вся амортизация происходит только за счет мягких объемных шин, и тут важно правильно подобрать давление. Тормоза -велосипедные, дисковые. Специальные колодки с металлическими накладками не так подвержены износу при езде по грязи, как обычные.

Немного удивило, что мопед не оборудован светотехникой и на нем нельзя кататься в темное время суток. Впрочем, Илья предпочитает использовать быстросъемные велофонари. Очевидно, что каждый волен подбирать «свет» в соответствии со своими задачами и пристрастиями, надо лишь поставить преобразователь, понижающий напряжение до привычных 12 В.

Полная зарядка аккумуляторов занимает порядка 3,5 часов. Достаточно вытянуть из сумки провод с разъемом и подключить его к соответствующему зарядному устройству, подключенному в свою очередь к бытовой сети 220 В. Единственное ограничение — батарею, как и любой литиевый аккумулятор, нельзя заряжать на морозе.

Поэтому сумка с аккумулятором должна быть быстросъемной, чтобы при зимней эксплуатации мопеда ее можно было относить домой на зарядку, пока техника, например, ночует в холодном гараже. Аккумуляторы -весьма важная, самая дорогостоящая часть машины! Илья использовал далеко не самые дешевые, зато он уверен, что при грамотной эксплуатации они выдержат 1000 циклов заряда/разряда, прослужат не менее 10 лет. Выносливый «Турист» получился!

Источник: www.umeltsi.ru