Добрый день!
Не получилось создать тему в железных вопросах, создам тут. C лета пользую ШДК Innovate LC-2, но недавно умер сенсор, вероятнее всего я помог, вставил в машину которую с мороза закатили в теплый гараж, и даунпайп был не самый удачный, скорее всего сенсор залило. Экзист выдал достаточно грустную картину, цены на датчик начинались от 5-7 тысяч. На ТБ кстати есть тема, там список совместимых лямбд, прогнал все коды, в общем цены совершенно бессовестные, средние 8-9 тысяч, самый дешевый из списка на ТБ 6000 рублей, при цене всего комплекта инновэйт 12. Решил найти заменитель подешевле.
Производителей лямбд в мире не так уж и много, это 4-х проводные Denso (вроде они же оемовские NTK) и конечно же 5-ти проводные Bosch, стават их на турбо и компрессорные машины, на европейских поголовно бош, на большей части японских кстати тоже. Есть несколько версий датчиков:
Bosch LSU 4.0 — уже очень стара, и как будто несовместима с 4.2, но с оговоркой что с некоторыми контроллерами, использующими калибровку на открытом воздухе работать будет. Но подружится ли с инновейтом вопрос открытый.
ГБО 2 точная настройка расхода газа широкополосным датчиком ШДК лямбда зонд STAG AFR
LSU4.2(с подверсиями 4.21/4.22/4.23) — такой идет в комплекте с инновейт LC-1/LC-2, прочими. Код бош у этого датчика 0 258 007 ХХХ, в последних 3 цифрах зашифрован тип разъема и длина провода. Ставился много куда, но сейчас тоже устарел, можно найти на турбо машинах примерно 1996-2006 годов.
LSU4.7 — я не совсем понял куда этот датчик ставится, про совместимость с инновэйт и прочими тоже не ясно. Возможно спецверсия для профессиональных лямбдаметров типа Etas.
LSU4.9 (есть еще версия 4.9D) — тоже широкая лямбда, ставится на все наддувные европейки, американки, часть японок. Основной код 0 258 017 ХХХ, логика такая же, последние цифры зависят от разъема и длины хвостика. Версия 4.9D как будто от дизельных двигателей, которые по идее работают с меньшими температурами выхлопа, но в тех описании диапазон температур такой, как и у версии без D, у некоторых в LC-2 идет такой кстати, он же в aem uego, кстати видел у кого то такой в новом LC-2.
В комплекте LC-1/LC-2 идет датчик Bosch LSU 4.2 с кодом 0 258 007 057, но самое интересное в LC-2 при обновлении прошивки до 1.01 становится доступно новое меню выбора типа сенсоров, можно выбрать LSU4.2 или LSU4.9. Что это нам дает? Собственно, можем использовать 4.9, пусть это будет например 0 258 017 179 или 0 258 017 072, разницы особой нет.
Скажу даже более, к LC-2 подойдет в общем любой 5-ти проводной датчик кислорода от нестарой европейской турбо-машины. Без разницы vag, bmw, мерин, форд rs, субару (от субары все же не любая подойдет, нужно проверить сначала, встречаются узкие а также ширики denso) все равно это будет один и тот же датчик бош с разными кодами и штекерами, но тут надо понимать что, во-первых лучше брать например оригинал ваг — понятно что это все равно тот же бош, но некоторая дополнительная уверенность в нем будет, и во-вторых — датчик от порше дороже нежели от ауди, а ауди дороже фольца и шкоды. Например от любого наддувного двигателя концерна vag, пусть это будет 03C906262AJ или 03C906262AM со всяких tsi c 120 и более лошадей.
китайский датчик кислорода, сравнение
Экзист и автодок выводит в заменителях датчика 03C906262AJ бошевский аналог 0 028 017 178, это уже хороший признак, но проверять надо тут: http://www.bosch-automotive-catalog.com . uct-search# в поле external number нужно ввести vag’овский код, сайт выдаст аналог бош и тип нашего сенсора, это будет бош 0 258 017 178 тип сенсора LSU 4.9. Цена ориджинал бош датчика около 7 тысяч, ваг гораздо дешевле, постоянно есть в наличии за 3-3,5 и периодически за какие то нелепые деньги, первый из них я купил за 1340 рублей, после проверки взял в запас за 2100 рублей, периодически бывали цена была меньше 1000 рублей, причем это оригинал vag со всеми набитыми кодами. Где уж они их берут я не знаю, но работают нормально, настроено уже 3 машины.
Про разъем, пайку и калибровочный резистор.
Разъем естественно не подойдет, нужно срезать с дохлой лямбды, с некоторым запасом проводов. Проволока кислородника паяется крайне хреново, с кислотой паять не хотелось, сделал хорошие скрутки. Как известно, в каждой широкой лямбде есть калиброванный на заводе резистор, который нужен для того чтобы датчик выдавал очень точный сигнал, а технологически они получаются с некоторым разбросом. В случае инновэйта если внимательно посмотреть на его разъем лямбды видно, что одна нога пустая, как раз та в которую идет резистор, он вообще не нужен ибо используется калибровка на открытом воздухе. Если же датчик вам нужен для aem uego то резистор перепаивать нужно, в нем калибровки не предполагается.
Надеюсь эта информация кому-нибудь окажется полезной.
Источник: www.ecusystems.ru
Осваиваем ШДК
Ну вот и настал тот момент, когда я стал обладателем незаменимого инструмента для настройки мотора — ШДК. А случилось это так неожиданно для меня. В самом начале этого жаркого сезона у себя на страничке вконтакте создал запись, в которой сказал, что собираю деньги на ШДК. Не прошло и два дня, как мне в личку постучалось два человека. Андрей из города Шарья и Алексей из Крыма.
Оба подписаны на меня и тоже фанаты настройки моторов. В итоге Алексей отправляет мне свой ШДК инновейт lc-2, Андрей отправляет в г. Глазов (170км от Ижевска) свой ШДК инновейт mtx-l. Отправили безвозмездно, lc-2 у Алексея выдавал 8ю ошибку — перегрев сенсора, а mtx-l Андрея не видит смеси. Оба друга сказали мне, что я разберусь и у меня всё заработает!
Так и случилось, ШДК Алексея уже настроил порядка 10-15 моторов. А ШДК Андрея у меня пока лежит на полочке и ждёт своего звёздного часа.
Полный размер
ШДК Алексея, Андрея и мой нетбук для работы с прошивкой.
Начинаем разбираться, как с его помощью можно откатать смесь. ШДК — широкополосный датчик кислорода. С помощью данного датчика можно отстраивать топливно-воздушную смесь мотора. Незаменимый инструмент для настройки сложных моторов. ШДК видит смеси от 7/1 до 22/1. Идеальный состав смеси — 14.7/1. Это означает пропорцию 14.7 кг воздуха на 1 кг топлива.
УДК — узкополосный датчик кислорода, видит смеси от 14.3 до 15.2. Далее если смеси выходят за этот диапазон, то датчик просто говорит — очень бедно или очень богато. Два года подряд я настраивал моторы по давлению, по дросселю, по ДМРВ на УДК. Всё проходило хорошо, ну моторы были все атмосферные. Катаю по логам, логи обрабатываю своей программой «Моторчик».
Ну вообщем ШДК пришёл, я радостно начал распаковывать фирменную коробку Innovate. Сенсор есть, кабель ком-порт для подключения к ноутбуку есть, кабель для соединения сенсора с контроллером есть, что еще надо? Правильно, нужен преобразователь ком-порт на юсб. Нашёл у себя такой, оказывается у меня он был! Что не могло порадовать. Осталось определиться что делать с кабелем питания ШДК.
Решил что буду просто подавать плюс и минус на ШДК с автомобильного АКБ напрямую. Из витой пары (UTP-5е) сделал себе длинный кабель питания для работы ШДК. 4 жилы идут на плюс, 4 жилы пошли на минус.
Провода у нас готовы, вроде понятно что куда цеплять, инструкцию на английском читаем, смотрим картинки, вроде понятно. Ничего сложного в этом нет, на картинке нарисовано что куда подключать. А если не понятно, значит еще рано заниматься настройкой мотора.
Теперь ставим драйвера сначала на наш преобразователь ком-порт на юсб, потом с сайта Innovate скачиваем и устанавливаем программу LogWorks для того, чтобы можно было работать с данными ШДК, которые будут приходить в ком-порт. Ком-порт для ШДК я выбрал номер 2, т.к. на первом порту у меня всегда висит диагностический кабель. Это важно!
Далее, перед тем как ехать настраиваться, нужно ШДК калибрануть. Делается это просто, но нужно быть аккуратным, чтобы лишний раз не пришлось перекалибровывать датчик. Порядок действий такой:
1) Отцепляем от контроллера кабель, соединяющий сенсор с контроллером.
2) Подаём питание на ШДК. ШДК начинает моргать красной лампочкой, сигнализируя что ошибка 2 (моргает по 2 коротких раза) — отсутствует сенсор. Ждём секунд 30 в таком положении.
3) Далее отсоединяем питание.
4) Соединяем сенсор с контроллером, подаём питание. Ждём когда лампочка станет гореть постоянно зелёным цветом. А перед тем как она станет так гореть, она быстро проморгается, что будет означать что датчик калибранулся.
5) Отцепляем питание.
6) Отцепляем сенсор от контроллера, вкручиваем сенсор в трубу.
7) Далее соединяем все кабели, подаём питание.
8) Втыкаем кабель ком-порт-юсб в ноутбук, в свой юсб порт, который настраивали ранее.
9) Открываем программу LogWorks, заводим мотор и любуемся фактическим составом смеси.
Калибрую ШДК для настройки атмосферника ВАЗ 21124 на пиленой ГБЦ.
Отлично, программы установлены, ком-порт 2 готов, остаётся соединить все провода, воткнуть в ноутбук, подать питание на ШДК и открыть программу LogWorks, для того, чтобы посмотреть какая у нас смесь. Для этого нужно немного настроить программу, указать что ком-порт у нас 2, выбрать что хотим смотреть состояние смеси. Если всё успешно, то на показаниях показометра программы мы увидим состав воздуха — 22, если сенсор действительно на воздухе.
Теперь переходим к прошивке. Будем откатывать обычную атмосферу по ДМРВ, БЦН, ПЦН будут у нас от дросселя. В отличии от УДК, при откатке по ШДК нам нужно только задать желаемые составы смеси. Никаких лишних манипуляций по лямбдо-регулированию делать не надо. Стандартный датчик кислорода в прошивке отключаем.
Помним, что 14.7 — идеальная смесь, сгорает без остатка и по сути является самой экономной, а смесь 12.5 — считается самой мощной для атмосферы, а смесь 11 — 11.5 для турбо. Вот и выбираем те смеси, которые будем выкатывать. Я обычно делаю компромисс — на низах экономлю, а на верхах делаю смеси пожирнее. Таким образом, в городе можно поэкономить, а при обгоне фуры на трассе очень быстро уйти в точку.
Полный размер
Отключаем датчик кислорода, он же лямба зонд, он же ДК.
Полный размер
Выставляем желаемый состав смеси, так как у нас в задании стоит настраивать по ДМРВ, то редактируем желаемый состав смеси от дросселя.
Прошивку приготовили, прошиваем блок. Заводим мотор. Втыкаем в первый ком-порт диагностический кабель, во второй ком-порт втыкаем кабель от ШДК. Советую начать с простого, а просто запустить программу Atomic Tune. Она поддерживает ШДК.
Запускаем Atomic Tune, открываем прошивку, которую прошили в блок, нажимаем сохранить логи, нажимаем на кнопку включить ШДК. Всё, процесс записи пошёл. Смотрим какая смесь у нас по факту и какая желаемая. В правом нижнем углу программы замечательно видно разницу. Далее начинаем также, как на УДК заполнять рабочие точки, чем больше, тем точнее откатается смесь.
Гоняем по дороге, откатываем точки. Точки откатали, сохраняем калибровки БЦН, ПЦН.
Полный размер
Заправляемся бензином и едем на объездную Ижевска откатывать смесь.
Теперь пожалуйста внимание! Вот тут есть ключевой момент! Нам надо определить, поедем ли мы на вторую откатку смеси или нет. А это зависит от КР (коэф. коррекции), в программе Atomic Tune переключаемся на таблицу коэф. коррекции и смотрим.
Если много точек не попало в диапазон значений 0.95 — 1.05, то надо будет снова ехать на откатку, для этого БЦН и ПЦН вставляем в прошивку, на которой ездили первый раз, прошиваем блок и снова едем катать РТ (рабочие точки). Если смесь попала в диапазон, то можно смело вставлять новые БЦН и ПЦН в прошивку и считается, что смесь откатана и можно переходить к следующему этапу — настройке УОЗ.
Смотрим на показания КР, в программе Atomic Tune
Теперь пару слов по поводу сравнения работы УДК и ШДК. Я два последних года, если не больше, настраивал много различных моторов на УДК, перед настройкой проверял его работу. Если он работал, то мы отправляемся на трассу выводить КР в диапазон 0.95 — 1.05 на смеси 14.7/1. Далее, я богатил желаемый итоговый состав смеси до 13.5 и ниже. Моторы ездили хорошо, не было к ним претензий.
Ну они можно сказать валили и доставляли много радости после откатки прошивки. А свою машину я откатывал наверно раз в месяц, если не чаще. Дак вот, когда я стал проверять свои фактические смеси по ШДК, то они почти очень точно совпадали с желаемой смесью. А смеси были откатаны по УДК, на прошивке по ДАД+ДТВ на таблице ПЦН 32×32 по давлению.
Я сделал для себя вывод, что при желании и терпении можно настроить практически любую атмосферную конфигурацию при помощи УДК. С ШДК делается всё гораздо проще, вот и всё отличие. Но опять же есть свой небольшой минус — приходится ползать под машину, вкручивать, выкручивать датчик, прокладывать кабеля. Грубо говоря, приходится немного мараться.
Когда на УДК достаточно было подцепиться к диагностическому разъёму и смотреть на КР. Но щас, когда есть ШДК, еще раз говорю большое спасибо своим друзьям за это, откатывать моторы стало гораздо быстрее. Не надо гадать какая там смесь в трубе и выводить этот КР в 1цу. По ШДК сразу видно какая смесь, очень всё просто и надёжно. На этом у меня все по теоретической и практической части.
Для тех, кто читает меня в первый раз, и кто хочет самостоятельно освоить настройку мотора, читаем мои первые статьи по чиповке. На моей главной странице я выложил основные ссылки. Возможно, статья получилась не очень подробная, поэтому буду отвечать на ваши вопросы в комментариях. Здесь будем вести обсуждение по поводу различных нюансов настройки по ШДК.
P.S. Недавно обновил программу «Моторчик-4», поработал немного с ошибками, обновил инструкцию, поработал с расчётом теоретического УОЗ, добавил логи последнего шайтана, ИОН и еще кого-то, не помню, добавил новый метод впрыска в фазе впрыска. Сейчас работаю над фазой впрыска, многие просят меня сделать автоматическую фазу, чтобы на низах лило на закрытый и плавно переходило на открытый. Вообщем работа потихоньку идёт.
Источник: www.drive2.ru
Широкополосный лямбда-зонд занедорого. Чуда не произошло
Лог я к сожалению не сохранил, но «сгенерировал» вам вот такую подделку:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 CA
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 5755
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: 60CFC6A5B392304189-8034
3 Faults Found:
17589 — Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1181 — 006 — Open Circuit — MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 608 /min
Bin. Bits: 00000100
Voltage: 0.000 V
Voltage: 0.440 V
17511 — Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1103 — 009 — Performance too Low
Freeze Frame:
RPM: 1056 /min
Mass Air / Rev.: 267.1 mg/str
Voltage: 1.940 V
Voltage: 14.28 V
19617 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Pump Current Wire
P3161 — 008 — Open Circuit — MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 1216 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 5.000 V
Voltage: 0.080 V
Новый оригинальный широкополосник стоит весьма значительных денег, при этом датчик от именитого брэнда NTK только чуть дороже какого-нибудь M) Единственное отличие — на оригинальном датчике на выходе есть гофра (на фото не видно, спряталась под кембрик), на китайском — провода выходят из датчика без неё. Длина провода как у оригинала.
Вкручиваем датчик, и идём подключать ноутбук и проверять работу.
Коррекции меняются, воздух-топливо меняется, лямбда работает, ошибки не появились.
Счастье однако длилось не долго. Через пару дней начали появляться ошибки по лямбда-зонду:
19058 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 — 000 — Open
Freeze Frame:
RPM: 1376 /min
Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
(no units): 0.99
Voltage: 0.000 V
16514 — Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 — 000 — Malfunction in Circuit
Freeze Frame:
При этом на холостых всё работает отлично, и тесты датчик проходит, но в движении при сбросе газа — увы имеем вот такую картину с большим значением параметра A/F что вроде бы и правильно по логике, но неправильно с точки зрения ЭБУ, и как следствие — вышеприведенные ошибки
Таким образом можно констатировать, что широкополосные датчики — датчики непростые, и могут не работать нормально с некоторыми системами. При этом в данном конкретном случае датчик нормально работает на всех режимах кроме режима принудительного холостого хода (отсечки топлива при сбросе газа). При этом нельзя сказать что датчик работает совсем уж неправильно, но тем не менее такое его поведение не нравится блоку управления и он зажигает лампочку.
На другом блоке управления, другом двигателе, другой машине — «китаец» может и прокатить. Но на двигателе BSE данный датчик работать не захотел. Точнее, с ним не захотел работать блок управления двигателем. Кстати, не исключено что с другой прошивкой — будет работать нормально. Мне же придётся таки купить оригинал (ну, точнее, как «придётся купить оригинал» — собственно, оригинал куплен и установлен, и с ним всё
ок уже пару месяцев)… А эти датчики — я при случае опробую на других машинах, но уже с большой осторожностью, благо знаю что возможны «подводные камни».
Планирую купить +13 Добавить в избранное Обзор понравился +101 +147
- 02 октября 2019, 07:43
- автор: uncle_sem
- просмотры: 33363
Источник: mysku.club