В обзоре будут рассмотрены два миниатюрных повышающих DC-DC преобразователя (постоянного тока в постоянный), каждый из которых собран в корпусе разъёма USB, благодаря чему они почти не занимают места и очень удобны для использования.
Их выходное напряжение — фиксированное и составляет 9 Вольт для одного и 12 Вольт для другого преобразователя. Благодаря им какое-либо не слишком мощное устройство можно запитать такими напряжениями от любого «походного» источника питания: от телефонной «зарядки», от ноутбука, от повербанка.
Кроме того, применение этих преобразователей совместно с телефонной «зарядкой» может быть заменой для отдельных адаптеров на 9 или 12 Вольт (но если величина тока потребления будет не выше, чем определена далее в обзоре).
Цена на дату обзора — около $2.5 — 3 с учётом доставки.
Внешний вид и конструкция повышающих DC-DC преобразователей 5/9 В и 5/12 В
Их внешний вид похож просто на кабель USB с удлинённым разъёмом:
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 12V — 220V на 2000 Вт с AliExpress
Номиналы отдаваемых напряжений бесхитростно обозначены на приклеенных этикетках.
Длина шнуров — по 1 метру.
На обратной стороне преобразователей никакой полезной информации нет:
Оканчиваются кабели преобразователей стандартными цилиндрическими разъёмами 5.5/2.1 мм (внешний/внутренний диаметр):
Если устройство, с которым предполагается работа какого-либо из преобразователей, имеет другой разъём (что маловероятно, но возможно), то, скорее всего, пользователю придётся поработать руками и/или паяльником для обеспечения взаимосовместимости.
Внутреннее устройство DC-DC преобразователей
Разобрать преобразователи можно очень легко: достаточно лезвием ножа разъединить половинки корпуса. Они держатся только на шести пластиковых штырьках за счет силы трения, никакого клея или хитрых защёлок нет.
Так выглядит электронная «начинка» преобразователей:
На этой фотографии слева — преобразователь на 9 В, а справа — на 12.
Видно, что их схемы имеют несколько отличий.
Их схемы основаны на разных чипах: в преобразователе на 9 В это — AL804, а в преобразователе на 12 В — AL919 (на фото они — маленькие шестиногие чипы).
Документации на них найти не удалось, но внутренний голос мне подсказывает, что оба этих чипа — просто вариации доброго старого MT3608, предназначенного для работы в «повышайках».
Есть и другие отличия.
В частности, в преобразователе на 9 В (левый) на входе и на выходе стоят в параллель по 2 конденсатора: «большой» электролит и маленький керамический конденсатор (грамотно!); а в преобразователе на 12 В — только электролиты (экономно!).
Зато в преобразователе на 12 В есть светодиод, индицирующий его работу; он виден на плате в правом нижнем углу и обозначен он как D2.
Только вот беда: корпус — не прозрачный, и этот светодиод не виден!
Чтобы он был виден, и будет проведена та небольшая доработка, о которой говорится в заголовке обзора.
В заключение осмотра надо отметить, как существенный позитивный момент, применение в обоих преобразователях диодов Шоттки (SS34 и SS14), имеющих прямое падение напряжения в 4 раза меньше, чем у «обычных» выпрямительных диодов. Это положительно скажется на КПД и уменьшит нагрев устройств.
Технические испытания повышающих DC-DC преобразователей на 9 В и 12 В
При испытаниях преобразователи запитывались от телефонной «зарядки» 5 В с максимальным током выхода 2 А (способность отдать такой ток ранее была проверена).
Замер данных произведён в установившемся режиме (после прогрева преобразователей и стабилизации показаний).
Сначала — испытания преобразователя на 12 В, результаты нагрузочных тестов приведены в таблице:
| Ток выхода, А | Напряжение на выходе, В | Отдаваемая мощность, Вт | КПД |
| 0 (холостой ход) | 11.97 | — | |
| 0.1 | 11.98 | 1.20 | 91% |
| 0.15 | 11.99 | 1.80 | 89% |
| 0.2 | 12.0 | 2.40 | 90% |
| 0.3 | 12.03 | 3.61 | 89% |
| 0.4 | 12.06 | 4.82 | 86% |
| 0.5 | 12.11 | 6.06 | 83% |
| 0.6 | 12.23 | 7.34 | 79% |
При попытке повысить ток выхода выше 0.6 А напряжение на выходе «срывалось», и преобразователь уходил в защиту от короткого замыкания. При этом выходной ток колебался на довольно высоком уровне (0.4 — 0.7 А), т.е. продолжалось потребление значительной мощности от источника питания, что не совсем комильфо; или даже совсем не комильфо.
В общем, защита есть, но работает не идеально.
После устранения перегрузки напряжение на выходе восстанавливалось.
Особо надо отметить присутствующую в таблице странность: чем выше ток, тем выше и напряжение на выходе!
Должно же быть наоборот?!
Можно подумать, что здесь присутствует эффект «отрицательного сопротивления» или ещё какие инопланетные технологии.
Но нет, здесь нет ничего подобного; а повышение напряжения связано с его температурным уходом в результате прогрева преобразователя при работе на нагрузку. Повторный эксперимент с током 0.5 А подтвердил постепенный уход напряжения, составивший 0.13 В в течение 10 минут, после чего дрейф выходного напряжения прекратился.
Теоретически, правда, не исключено, что положительный температурный коэффициент чипа преобразователя так и был задуман его производителем для компенсации потерь в кабеле при росте тока. Но это — уже немного конспирология. 🙂
Нагрев преобразователя был умеренным, за исключением максимального тока (0.6 А); когда нагрев был сильным.
Итог: преобразователь можно использовать на токах выхода не выше 0.5 А; и при условии использования достаточно мощного источника питания.
Теперь — испытания DC-DC преобразователя на 9 В, и снова таблица с результатами:
| Ток выхода, А | Напряжение на выходе, В | Отдаваемая мощность, Вт | КПД |
| 0 (холостой ход) | 8.97 | — | |
| 0.1 | 8.89 | 0.89 | 89% |
| 0.15 | 8.88 | 1.33 | 90% |
| 0.2 | 8.86 | 1.77 | 89% |
| 0.3 | 8.83 | 2.65 | 87% |
| 0.4 | 8.79 | 3.52 | 84% |
| 0.5 | 8.77 | 4.39 | 83% |
| 0.6 | 8.75 | 5.25 | 80% |
| 0.7 | 8.75 | 6.13 | 79% |
| 0.8 | 8.74 | 6.99 | 78% |
При превышении тока выхода 0.8 А напряжение напряжение на выходе «срывалось» и преобразователь уходил в защиту (такую же не слишком благообразную, как и у предыдущего преобразователя).
При выходном токе в 0.7 и 0.8 А нагрев преобразователя был сильным, лучше не допускать его использования при таких токах.
Температурный уход выходного напряжения тоже был обнаружен. При выходном токе 0.5 А напряжение на выходе поднималось на 0.11 В за 10 минут, после чего стабилизировалось. При меньших токах температурный дрейф был значительно ниже, и им можно пренебречь.
В таблице этот эффект почти не заметен. Возможно, из-за того, что выходное сопротивление преобразователя на 9 В оказалось выше, чем у преобразователя на 12 В (0.5 Ом и 0.3 Ом с учетом кабеля), из-за чего потери от повышения тока пересилили температурный рост.
Кстати, КПД тоже рассчитывался с учетом потерь в кабелях (т.е. на выходе всего преобразователя, а не на контактах платы).
Теперь разберёмся с пульсациями (посмотрим осциллограммы).
Сначала — пульсации на выходе 9-вольтового преобразователя, ток выхода — 200 мА:
Теперь — пульсации 12-вольтового DC-DC преобразователя при том же токе выхода (200 мА):
По осциллограммам пульсаций можно установить и частоту преобразования, она составляет почти точно 1 МГц.
Пульсации — довольно сильные (особенно — у преобразователя на 12 В), что можно считать в данном случае нормальным, поскольку в корпусах преобразователей нет достаточного места для «приличных» конденсаторов на выходе.
Если для аппаратуры, с которой должны работать преобразователи, такой уровень пульсаций слишком велик, то пользователю надо будет задуматься о подключении внешнего конденсатора (-ов).
Доработка DC-DC преобразователя 5/12 Вольт
Как уже упоминалось выше, на плате преобразователя 5/12 Вольт есть светодиод, но его не видно.
Решение — элементарное: просверлить отверстие 2 мм, снять снаружи небольшую фаску, приклеить с внутренней стороны кусочек бумаги (лучше — кусочек матового пластика, но у меня не нашлось).
На крайняк — можно даже и без бумажки, но тогда сужаются углы обзора светодиода.
Устройство с индикацией включения, как мне кажется, лучше, чем работающее «втёмную» (без индикации).
Итого
Рассмотренные DC-DC преобразователи построены на стандартных схемотехнических решениях, и никаких сюрпризов не преподнесли.
Их производители (анонимные, кстати) просто ничем не испортили возможности, заложенные в элементной базе преобразователей, и на том им спасибо!
«Изюминка» преобразователей — их конструкция в корпусе разъёмов; благодаря чему они удобны и занимают мало места.
Единственный недостаток одного из преобразователей — отсутствие видимости светодиода на плате — легко можно исправить вручную.
Отдельное замечание: если подключать эти преобразователи к порту USB компьютера или ноутбука, то из-за ограничения выходного тока на этих портах преобразователи не смогут отдать столь же высокую мощность, как при питании от повербанка или телефонной «зарядки».
Обычно рекомендуется считать, что отдаваемый ток порта USB 2.0 составляет 500 мА, а USB 3.0 — 900 мА. Далее, зная КПД, можно рассчитать допустимую нагрузку для преобразователей в таком варианте подключения.
Куплены DC-DC преобразователи были на Алиэкспресс здесь.
Всем спасибо за внимание!
Источник: www.ixbt.com
Миниатюрный повышающий DC-DC преобразователь ckcs bs01. Вместо батарейки КРОНА
Подпишись на канал Чайна Гудс https://www.youtube.com/channel/UCfIyHoxmdBSZ5QRVWywxcZg?sub_confirmation=1
Поддержите канал финансово, если можете https://www.donationalerts.ru/r/chinaguds_ru
Группа ВК https://vk.com/china_guds
Сайт канала https://chinaguds.ru/
Миниатюрный повышающий DC-DC преобразователь CKCS BS01. Вместо батарейки КРОНА
#CKCS #BS01 #DC-DC
Всем привет. Сегодня мы рассмотрим многофункциональный повышающий DC-DC преобразователь ckcs bs01, который благодаря его особенностям можно применять в мультиметрах, для замены КРОНЫ на литиевые аккумуляторы.
Главная особенность данного преобразователя в том, что он может работать от напряжения 2.5В, максимум можно подавать до 5В. На самом преобразователе имеется несколько перемычек, которые задают режим работы. При питании от литиевого аккумулятора и установке напряжения 9В, на выходе можно получить ток до 450 мА.
На лицевой части платы имеется две перемычки, подписанные как A и B. Их комбинация задает выходное напряжение. Инструкция по перемычкам напечатана на плате с обратной стороны. Можно установить 5, 8, 9 и 12 вольт.
Плата преобразователя очень компактная, и если сравнить ее с популярным преобразователем MT3608, то она покажется совсем миниатюрной. При заказе преобразователя я получил плату на 12В. Для настройки на требуемое напряжение нужно всего лишь убрать перемычку согласно указанной на плате таблицы.
Для установки напряжения на выходе 9В мне пришлось убрать на плате перемычку B. Для теста я подключил к плате источник питания на 5В, при этом на выходе согласно информации на странице товара, можно получить до 700 мА. В качестве нагрузки выступает самодельная электронная нагрузка. Показания тока и напряжения на выходе буду снимать с помощью двух мультиметров. Слева будет ток, справа напряжение.
При подаче напряжения на плату, на ней загорается синий светодиод. На выходе напряжение, как и должно быть, 9 В. Плавно увеличивая ток нагрузкой на выходе, смотрю, когда начнется падение напряжения. При токе 600 с лишним мА напряжение на выходе начинает падать. Немного не дотягивает до заявленных 700 мА, возможно из-за того, что напряжение все же немного ниже, 4.8 В.
Для дальнейшего теста на нагрев я снизил ток до 440 мА, максимальный ток как-то не хочу оставлять на долго. Попробовал с таким током снизить входное напряжение на блоке питания, и как заявлено в описании, чем ниже входное напряжение, тем ниже должен быть ток на выходе. В моем случае ток на выходе практически не поменялся, потому что нагрузка держит установленный ток, а вот напряжение упало.
Через 5 минут работы в таком режиме я проверил, насколько же нагрелась плата. За это время дроссель и диод нагрелись выше 45 градусов. Это достаточно высокая температура за такой небольшой промежуток времени, а это значит, что на указанных номинальных токах плата не может работать. Для длительной работы ток нужно устанавливать процентов на 30 нижет.
Далее я проверил свою теорию, оставил плату работать с током 300 мА. В таком режиме дроссель и диод нагревались примерно до 40 градусов.
В описании указано, что плата без нагрузки потребляет очень малый ток. В моем случае это 2 мА. Ток складывается из потребления самой платы на холостом ходу, и светодиода. Для большей экономии светодиод можно отключить. Для этого на плате возле светодиода предусмотрена перемычка.
По умолчанию она запаяна и светодиод светится при наличии напряжения на входе. Я эту перемычку убрал, и теперь снова провезу замер потребляемого тока. Без светодиода на холостом ходу плата потребляет всего 390 мкА.
И теперь самый последний тест, использование платы в качестве источника питания для мультиметра. На блоке питания я выставил самое минимальное напряжение, 3,4 В и подключил мультиметр. Все отлично работает. Неплохо было бы сделать еще автоматический транзисторный ключ, который будет подавать напряжение на плату при включении мультиметра, как это было в самодельных преобразователях для замены КРОНЫ от литиевого аккумулятора и пальчиковой батарейки.
Ссылки на все преобразователи будут в описании. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайками, и поделитесь им с друзьями. На этом у меня все, подписывайтесь на канал и всем пока.
Источник: tehia.ru
220 от 12В на китайском инверторе
Лет 6 назад я купил инвернтор с али на 600Вт чистый синус для питания в машине бытового холодильника!
(летом каждый год семьеё едем на море дикарями — но это не отменяет использование различных удобств современного мира )
Полный размер
До инвертора я использовал переделанный ИПБ Иппон — но апроксимальная синусойда — весьма не хорошо влияет на работу двигателей (компрессора холодильника) — КПД падает примерно на 30%, при этом увеличивается нагрев! — поэтому и купил инвертор с синусом!
Но оказалось, что пуск холодильника (даже такого маленького с компрессором на 75Вт — пусковые порядка 700-800Вт) он не всегда вытягивает…
Первой переделкой стало банальная замена силовых проводов и напайка медных шин по силовой части.
Полный размер
заменил провода на более толстые медные
Полный размер
пропаял силовые дорожки медным проводом
А также шунтирование резистора, отвечающего за защиту по току — это дале незначительное улучшение, но кардинально ничего не изменило…
И вот дошли руки еще раз в него залезть — и тут я решил заменеить дроссель, тем более было на что!
Сам дросель я выпаял из старого БП от компа, срезал обмотки — нужен был только сердечник и каркас
Разверы выбрал максимальные, которые влезут в родной корпус инвертора
Обмотка — сделав замер родного дроселя = 4 мГн и обмотка примерно 150 витков 0.8мм алюминиевого провода на кольце.
Полный размер
родные дросели (из двух одинаковых инверторов)
Под рукой у меня был 0.6 медный обмоточный провод
2 по 0.6 дают сечение примерно 0.56мм2, а 0.8 около 0.48мм2, Таким образом я увеличиваю сечение провода, а также уменьшаю потери (у меди почти в 2 раза меньше сопротивление) — тем самым я увеличивают и мощность (да, если бы у меня был провод, то я бы намотал 0.9 или 1мм — тогда думаю еще больше можно было бы снять мощности)
В общем намотал сколько влезло! и вышло аж 20мГн! Очень много! — но это и хорошо! за счет этого я сделал зазор в магнитопроводе около 0.2мм! — в итоге получил примерно 4мГн и защиту от перенасыщения под предельными нагрузками! Зазор как раз для мощностей в 1-1.5кВт!
Полный размер
Испытания показали — Пиковая нагрузка стала больше 1 кВт! — свободно запускается и работает болгарка на 1050Вт!
Также нагрузку в 750Вт (тэн) держит около 3 секунд (до переделки на этой нагрузке вырубался через пол секунды максимум)
Итогами переделки я доволен 🙂 теперь инвертор соотвествует заявленным китайцем характеристикам )
Вот видео обзорчик снял
23 октября 2020
Поделиться:
Ну, как я и писал выше, сильные разряды вредны для стартовых АКБ.
Помрёт раньше времени. 🙂
Очень много полезного по поводу СБ и прочего.
Солнечные батареи используете?
Нет, но желание есть… Хотя актуальность 2 недели в год пока не перевешивают цену на них.
Да и раз в 3 часа завести машину на 20 минут для подзарядки АКБ меня не напрягает сильно…
Сейчас на 100Вт, дешевле 5 тыр можно купить.
100-200Вт, вполне достаточно для холодильника и прочего.
Ну и контроллер заряда за пару тысяч (или спаять).
За двадцать минут, аш АКБ, дай бог, 10Ач всосет, а то и меньше.
Если не один день стоять, то лучше СБ.
Спасибо.
Может к лету закажу…
…
За 20 минут АКБ берет достаточно, чтобы работал холодильник в 75вт и пара зарядок девайсов в течении 3 часов и после этого машина завелась бы.
100вт=8а*12в
8а*3ч = 24ач…
…
Про батареи с али, — смотрел, но надо брать на 200вт, дабы было честные 100…
АКБ (обычный, не сильно разряженный) берёт ток порядка 20-30А (по паспорту, зависит от модели).
Больше он просто не может «всосать».
Соответственно, зарядится АКБ за 20 минут амперчасов на 10.
Конечно, сам холодильник, не работает непрерывно, по моим наблюдениям, как раз 1/3 времени (зависит от внешней температуры и того, как часто в него лазить).
Кстати, мой холодильник, потребляет меньше, чем в паспорте указано. 🙂
(В БЖ есть цифры замеров.)
Стартовый АКБ, очень не любит глубоких разрядов, вообще не рекомендуется разряжать больше 50%, да и это его убивает.
И стартовые не любят циклов заряд/разряд.
Для этого нужны тяговые или стартовотяговые АКБ.
СБ на 100Вт, даёт порядка 5-6А при напряжении около 14В (под нагрузкой, номинальное напряжение 21В падает).
Это под прямым солнечным светом, естественно.
Т.е. мои 2х100Вт, дают около 140-150Вт во время зарядки АКБ.
Т.к. есть потери на контроллере.
Ну и КПД цикла заряд/разряд самого АКБ, тоже учитывать нужно.
КПД самой СБ около 17%, на квадратный метр, падает порядка 1000Вт солнечного излучения (среднее).
Если поставить СБ на трекер, т.е. поворачивать панель за Солнцем, то на холодильник и прочие зарядки девайсов, хватит и стоватной батареи.
Но, т.к. мы живём не в Египте, то лучше 200Вт номиналом.
Это, как раз около 1 кв.м и получается.
Для работы без солнца, нужны АКБ.
🙂 Логично, черт побери.
Чем больше ёмкость, тем лучше.
Так и сами АКБ будут меньше разряжаться, тем самым, продлевая свою жизнь, и автономность больше.
По ссылке на мою запись в БЖ, можно найти ссылку на магазин, где я покупал свои СБ и контроллер.
Очень адекватные ребята там.
И цены хорошие.
Источник: www.drive2.ru