Есть девайс.
Питание у него от пары батареек.
Плюсом у девайса есть вход внешнего питания обычного штырькового входа (как
почти на всех ноутах, приемничках, часах итд..)
Т.е шытрек в центре и оболочка вокруг штырька.
Минус:
Все бы хорошо, но долбанный девайс начисто не имеет описания где у
него плюс или минус во входе питания? на центральном штырьке или на оболочке?
Нет стандартного рисунка, где указан плюс «на центр» или «на
окружность»?
В иннете тоже инфры ноль.
Из приборов у юзера есть стандартный вольтметр/амперметр с
возможностью теста (соединяешь два щупа — идет писк, если проводник не
разорван).
Задача:
Правильно подать ток с внешнего блока питания на девайс.
Вольтаж — очевиден, это сумма батареек.
С вольтажом ясно и такой БП уже найден.
С амперажом тоже, все примерно ясно 🙂
Но вот как быть с полярностью?
Как определить, точно где у прибора плюс, а где минус на входе
Ноутбук Asus K56CB перепутали полярность блока питания
питания?
Если я втыкаю вилку подачи тока, то наверно батарейный отсек будет тут
же отсоединен? И с батареек ток перестанет идти 🙁
У автора поста одна попытка.
Если полярность будет угадана — то прибор заработает.
Если перепутана — то тупо сгорит от напряжения поданного не на ту
полярность. 🙁
Можно рискнуть.
Прибором.
Но хотелось бы спросить умных людей.
А может есть варианты проверки БЕЗ разбора прибора.
И уточнения каким нить методом — точной полярности этих штырьковых
вводов питания.
PS Вопрос решен! Первым же гениальным коментом!
Надо подать сигнал «прозвонки» от вольтметра с минуса батареек на какой нить из контактов питания.
Зазвонит «минус». Сообразно плюс — будет другой контакт!
Не ошибайтесь в полярности друзья! Это сжигает электронику 🙁
Источник: useful-faq.livejournal.com
Перепутал полярность на ноутбуке леново
Не редко даже опытные электронщики допускают ошибки при подключении источника питания к электронным устройствам, происходит это конечно же не из — за отсутствия определенных навыков и знаний, а часто из — за спешки или не внимательности. Феномен известный — переполюсовка, и для приборов питающихся постоянным напряжением частенько такое включение бывает фатальным.
Многие производители устройств питающихся от отдельного источника питания (например: автомобильные усилители, автомагнитолы, портативные телевизоры и мониторы и др.) применяют защиту от переполюсовки в своих устройствах, как правило это обычный диод включенный по входу после предохранителя рис. 1., в таких устройствах после переполюсовки сгорает предохранитель и как правило пробивает защитный диод, на исправление ошибки уже потребуется потратить время хоть и не много.
Переполюсовка на ноутбуке ASUS Ремонт
Минусов в этой схеме не мало, и зачастую «псевдо мастера» пытаются починить это все по месту и с гвоздем вместо предохранителя все же дожигают устройство. .
Другое дело если бы устройство питалось от любой полярности, то есть само коммутировало себе питание, своеобразная «защита от дураков» — если так можно сказать. Первое что приходит на ум это конечно старый добрый диодный мост на входе в устройство рис. 2.
Такое устройство будет питаться от любой полярности, ну и конечно же и от переменного и импульсного тока тоже, как видно на схеме выше, при питании от разной полярности ток просто протекает через определенный диод, и как не подключай питание — устройство будет работать, и страшного ничего не произойдет. Но конечно же в этой схеме есть и существенные недостатки: статические потери при протекании токов, от сюда и потеря напряжения и выделение существенного тепла, поэтому применять такую схему можно только для устройств с малым током потребления.
Вариант улучшенной схемы коммутатора питания показан на рис.3, здесь вместо диодов применяются MOSFET-транзисторы, два P-канальных и два N-канальных, поскольку сопротивление сток-исток в открытом состоянии (RDS(on)) ничтожно мало, а транзисторы после включения постоянно в одном состоянии, то и потери в этой схеме просто мизерные. Нагрева в режиме ключа так же по понятным причинам нет.
Рассмотрим как работает схема, при подаче питания, напряжение через резисторы R1, R2 попадает на затворы VT1, VT2, VT3, VT4, а поскольку P-канальные транзисторы открываются отрицательным напряжением, N-канальные положительным, у нас в зависимости от полярности питания откроется пара VT1, VT4 или VT2, VT3 в обоих случаях на анодах VD1, VD3 будет минус , а на катодах VD2, VD4 плюс питания. Таким образом получаем автоматический коммутатор входной полярности.
Теперь о деталях: Транзисторы VT1, VT2, VT3, VT4, выбираются в зависимости от напряжения питания и тока потребителя, собственно схему можно выполнить вообще без стабилитронов и резисторов в случае если питающее напряжение не превышает максимально допустимое напряжение на затворах. Стабилитроны VD1, VD2, VD3, VD4 — ограничивают максимальное напряжение на затворах, их значение должно быть близко к максимальному напряжению затворов, но не превышать его. Резисторы R1, R2 токоограничивающие, их сопротивление можно рассчитать по формуле
R = (Uвх-Uстаб.) / Iстаб.
Где:
R — сопротивление резисторов в кОм
Uвх. — максимальное напряжение на входе
Uстаб. — напряжение стабилизации стабилитронов
Iстаб. — макс. ток стабилизации стабилитрона
Решение об обоснованности применения той или иной цепи в своих устройствах как правило принимает конструктор, но порой достаточно простая защита может избавить от многих бед при наладке и использовании устройств.
Источник: oskolchip.ru
Универсальный блок питания 120W для ноутбуков и не только
Большинство владельцев ноутбуков рано или поздно сталкиваются с выходом из строя или утерей блока питания, и как следствие утратой доступа к важным данным и возможности работать с ними до момента приобретения нового источника питания. В зависимости от редкости БП и удаленности от точек продажи период утраты работоспособности ноутбука может затянуться. Для себя я решил завести подменный блок питания как раз для таких случаев, а своими впечатлениями об этом БП хочу с вами поделиться в этом обзоре.
Упаковка блока питания – цветная красочная коробка из плотного картона с магнитной крышкой. 
Внутри в пластиковой формочке располагалось сам БП и восемь переходников: 
Еще в комплекте был шнур с разъемом C7 и европейской вилкой длиной 110 см, а так же зарядка от прикуривателя с коротеньким 25-см. шнурочком. 
Блок питания выполнен в металлическом корпусе с размерами 11×6.4×2.5 см. Шнур к ноутбуку имеет длину 60 см.
С обратной стороны на наклейке указаны параметры и полярность разъемов.
Установка выходного напряжения осуществляется с помощью переключателя. При включенном устройстве текущее активное напряжение можно определить по подсветке соответствующего индикатора.
В заглавии обзора я указал, что этот БП можно использовать не только для зарядки ноутбуков — обратите внимание, что предусмотрен также порт для зарядки USB-устройств.
С противоположной стороны находятся разъемы подключение зарядки в прикуриватель и сетевой вилки:
Вес блока питания – 200 г. 
Так выглядит плата блока питания: 
Обратная сторона платы. Качество пайки и промывки – не очень, но это типичная ситуация с бюджетными блоками питания. 
Сменные разъемы соединяются со шнуром БП с помощью двух штырьковых контактов разного размера (это сделано, чтобы не перепутать полярность). Штырьки входили в разъем поначалу довольно туговато, но потом, в процессе тестирования, он разработался. 
Что касается назначения и параметров комплектных разъемов. Рассмотрим их по порядку.
Разъем диаметром 6 мм с центральным контактом. Данный разъем используется в ноутбуках Sony (19.5V) и Fujitsu (19V). 
Внешний диаметр 6.2.5 мм, внутренний – 3.0 мм. Используется в ноутбуках Toshiba (15V/3A, 15V/4A, 15V/6A), NEC (19V).
Внешний диаметр 5.45 мм, внутренний 2.5 мм. Наиболее широко распространенный тип разъема. Используется в ноутбуках HP compaq, Acer, IBM, Asus и других.
Внешний диаметр 5.45 мм, внутренний 2.1 мм. Используется в ноутбуках Acer, Liteon
Внешний диаметр 5.45 мм, внутренний 1.7 мм. Используется в ноутбуках Toshiba, Acer
Внешний диаметр 4.8 мм, внутренний 1.7 мм. Используется в ноутбуках HP compaq (18.5V), Asus, NEC (19V)
Внешний диаметр 4.0 мм, внутренний 1,7 мм. Используется в ноутбуках Samsung.
Внешний диаметр 3.5 мм, внутренний 1.35 мм. Используется в ноутбуках Sharp (22V/1.8A, 22V/2.04A)
Список, как видите довольно внушительный, но не претендующий на полноту. Возможно, еще есть совместимость по какими-то другим производителям, но точно не поддерживается DELL (там штырьковый разъем диаметром 7 мм, с утопленным центральным контактом), и устройства с прямоугольными и многоконтактными разъемами.
Реальное напряжение на всех режимах выше заявленного примерно на 0.5V, это сделано очевидно для устройств, работающих на дробных значениях напряжения, а также, возможно и для компенсации просадки.
В описании заявлено, что блок питания выдает на USB-порт 1A. На практике это значение чуть ниже:
В завершение обзора подведу итоги. На рынке в настоящее время доступно довольно много универсальных блоков питания, в большинстве с тем же набором сменных разъемов, как и данный. Отличаются они качеством сборки, мощностью и исполнением. Может присутствовать возможность зарядки от 12V, дополнительные USB порты и т.п.
Рассматриваемый в обзоре БП кардинально среди них не выделяется и по совокупности качеств я бы отнес его к середнячкам. Что же касается моего мнения о таких устройствах вообще, то это неплохое решение для подменного или запасного блока питания. Использовать его в качестве постоянного БП для определенного ноутбука эта самая универсальность как раз и мешает – это касается как характеристик (согласитесь, что точное соответствие спецификации питания всегда лучше), так и наличие ручного переключателя напряжения – человеческий фактор никто не отменял.
Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +25 Добавить в избранное Обзор понравился +16 +29
- 21 августа 2017, 21:01
- автор: caddoc
- просмотры: 17212
Источник: mysku.club