Не включается телевизор BBK синий экран

Вышел из строя любимый телевизор BBK? Не спешите приобретать новый. Мы бережно отремонтируем ваш телевизор в самые короткие сроки. Любые виды неисправностей ЖК- и плазменных телевизоров. Все модели BBK.

Ремонт от 520 Р 680 Р

Бесплатный выезд на дом
Работаем ежедневно
Ремонт любой сложности
Гарантия 2 года
Бесплатная диагностика
Работаем с 2007 года
Узнать стоимость ремонта
вашего телевизора
Наш эксперт свяжется с Вами
в течение 2 минут

Нажимая кнопку «Узнать стоимость», вы соглашаетесь на обработку персональных данных и подтверждаете своё совершеннолетие в соответствии с условиями.

Не включается телевизор BBK — стоимость ремонта, от:

Срок ремонта
Срок ремонта
Срок ремонта
Срок ремонта

• В таблице приведена стоимость лишь наиболее популярных услуг. Круг наших возможностей намного шире.
• Итоговая стоимость ремонта определяется только по результатам диагностики.
• Стоимость услуг указана без учета запчастей.

Узнать стоимость ремонта

Телевизор BBK 50LEX-5056/FT2C не загружается зависает

вашего телевизора
Наш эксперт свяжется с Вами
в течение 2 минут

Нажимая кнопку «Узнать стоимость», вы соглашаетесь на обработку персональных данных и подтверждаете своё совершеннолетие в соответствии с условиями.

Отзывы клиентов о сервисе «Московские мастера»

Устранили поломку телевизора Samsung
Устранили непроизвольное выключение телевизора
Не включается телевизор — устранили неисправность

В телевизоре пропал звук, и я обратилась в компанию «Московские мастера», так как уже имела положительный опыт сотрудничества с ними. Мастер сам приезжает домой, не нужно думать о том, как доставить технику в сервисный центр. Провели полную бесплатную. Заказала новые динамики, в этот же день специалист установил детали и телевизор снова заработал. Всем довольна.

Телевизор BBK работает без перебоев уже не один год, поэтому поломка стала неожиданностью. Обратился в эту компанию и был приятно удивлен сервисом и ценами. Мастер быстро провел бесплатную диагностику на дому, сразу озвучил стоимость, которая не поменялась в итоге, и приступил к починке. Нужные детали были у него с собой, поэтому долго ждать не пришлось. Благодарю за качество и оперативность.

Сталкивался с разными сервисными центрами и мастерами по ремонту телевизоров, поэтому хочу отметить «Московские мастера». Ребята настоящие профессионалы своего дела, еще при заявке по телефону уточнили сведения о поломке, модели телевизора, сроке эксплуатации. Я вызвал мастера домой, через полтора часа он был уже у меня и проводил диагностику. Нашел неисправность, устранил ее, а потом еще выдал гарантию на 2 года.

Этой компании я доверю даже серьезную поломку телевизора и буду уверен, что мастера с ней справятся. Инженеры культурные и порядочные, детали и запчасти предлагают только те, что на самом деле нужны, ничего не навязывают. Только положительные впечатления, всем доволен.

Не включается телевизор с пульта и кнопок, а индикатор горит? Это наш случай, погнали разбираться!

10% скидка на ремонт

Заказывая обратный звонок, вы гарантированно получаете скидку 10% на все услуги нашего сервиса.

Вы обнаружили, что не включается телевизор ББК, при этом лампочка выключена, горит или мигает? Не стоит паниковать или пытаться разобрать устройство и починить его самостоятельно. Рекомендуется доверить это профессиональным мастерам, которые постоянно повышают квалификацию и работают современными инструментами. Они точно знают, как справиться даже с серьезной проблемой и что делать, чтобы техника прослужила еще долгие годы.

Почему перестал включаться телевизор BBK

Иногда техника включается не с первого раза, что может говорить о поломке пульта ДУ. Попробуйте включить устройство кнопками на панели. Важная причина неисправности ББК – поломка блока питания, кабеля, удлинителя. Выделяют несколько вариантов поломки:

• индикатор горит красным, но техника не работает – проблема в контактах или микросхемах;
• лампочка не светится — проблема в подаче энергии;
• индикатор мигает – телевизор запустил самодиагностику и пытается определить проблему.

ТВ не загружается, если включилась система защиты или произошел сбой программного обеспечения.

Как проводится ремонт телевизор BBK

Чтобы выявить причину поломки мастер произведет полную диагностику. Он поэтапно проверит узлы ЖК-телевизора ББК, которые могут вызывать неисправность. Процедура занимает не более 10 минут, после чего он приступает к замене или ремонту поврежденного компонента:

• блока питания;
• системной платы;
• разъема питания;
• блока управления.

Заявку можно оставить, позвонив по телефону или воспользовавшись услугой обратного вызова.

• Если требуется срочный ремонт, инженер прибудет в течение 2 часов.
• Диагностика телевизора проводится бесплатно при согласии на дальнейшую работу.
• Обычно поломки оказываются несущественными, их устранение проводится на месте.

После замены элемента мастер выполнит тестовую проверку выполненной работы, произведет расчет и оформит гарантию на BBK.

Остались вопросы по ремонту техники?

Позвоните нам по телефону 8 (495) 134-23-87 или оставьте свои контакты. С вами свяжется специалист в течении двух минут и ответит на вопросы по ремонту фото-видео техники.

Источник: mosmasters.com

Полезно знать

Телевизор не включается? 5 основных причин и способы решения.

byadmin 29 Июл inРемонт телевизоров No comments yet

Новый рабочий день и очередной звонок от наших любимых клиентов: «Помогите, мой телевизор LG (Samsung, BBK, Supra, Mystery и далее по списку всевозможных моделей) не включается. Что можно сделать?» Отвечаем: «Главное — не волноваться, а мастера починят!»

Почему такое случается?

Современный телевизор – это сложное техническое устройство. Он состоит из нескольких основных блоков: блока питания, основной или main-платы, платы T-con, матрицы, подсветки и множества других второстепенных элементов. Выход из строя одного из блоков может повлечь за собой проблему с включением устройства.

Скачок напряжения в сети, грозовой разряд, некачественные электронные компоненты внутри телевизора – вот неполный список основных причин поломки.

Возможные причины неисправности

• Причина 1 — Смешная. Типичный случай из практики, как минимум раз в месяц сталкиваемся с подобным. Приходят клиенты с грустным видом, приносят телевизор: «Посмотрите, пожалуйста, перестал включаться совсем, даже лампочка не горит. Может, уже на свалку его пора?» Втыкаем шнур питания в розетку – действительно, лампочка не горит. Уже привычным движением руки проводим по нижней кромке рамки телевизора – ага, вот оно! А что там? А там спрятался тумблер.

Многие производители делают вот такой хитрый «невидимый» выключатель, который обесточивает первичное питание. Щелк тумблером – лампочка загорелась. Щелк кнопкой включения – телевизор заработал. Клиенты в легком шоке, улыбаются, смущаются, говорят спасибо. Всегда пожалуйста! Отнесём к этому же типу причин неисправный шнур питания и неисправную розетку.

В любом случае, если ваш телевизор перестал включаться, для начала исключите простейшие варианты.

• Причина 2 — Элементарная. Тоже одна из простейших причин: чаще всего в пульте элементарно садятся батарейки, и он перестаёт выдавать сигнал на включение. Как проверить сам пульт, если с батарейками всё в порядке? Очень просто: включите камеру вашего смартфона, поднесите пульт ИК-датчиком к камере и нажмите на нем кнопку включения. Если пульт рабочий, на экране смартфона вы увидите мигание. Если мигания нет, пробуйте нажимать другие кнопки. Если от других мигание есть, значит износилась кнопка включения. В некоторых случаях это можно починить, иногда же проще купить новый пульт. В любом случае, если ваш телевизор перестал включаться с пульта, для начала обязательно попробуйте включить его с кнопки на самом телевизоре.

• Причина 3 — Частая. Переходим к ситуациям посложнее. Блок питания – это устройство, преобразующее переменное сетевое напряжение 220В в несколько рабочих постоянных напряжений, необходимых для функционирования внутренних электронных схем телевизора. Некоторые модели телевизоров комплектуются выносным блоком питания. Выглядит он обычно как блок питания ноутбука. Если в хозяйстве есть хотя бы простенький мультиметр, такой блок питания можно проверить и самому. Включите его в сеть, поставьте мультиметр в режим измерения постоянного напряжения, и замеряйте напряжение на выходе блока питания. Если оно нулевое или существенно отличается от номинального, значит, ваш блок питания вышел из строя. Если же ваш телевизор имеет внутренний блок питания (что встречается намного чаще), тут уже без разборки не обойтись. А вот там уже вариантов великое множество: от вспухшего конденсатора или сгоревшего предохранителя до серьезного повреждения огромного количества элементов платы. В зависимости от уровня повреждений, грамотный мастер обычно принимает решение: либо восстановить плату поэлементно, либо поменять её целиком.
• Причина 4 — Непростая. Проблема с основной платой, или, на сленге радиотехников, майн-платой. Распознавание команды включения осуществляется центральным процессором. Именно он, напрямую, или посредством промежуточных контроллеров, после вашего нажатия на кнопку включения отдает распоряжение блоку питания на запуск основных питающих напряжений. Если сам процессор по какой-то причине не запитан от дежурного напряжения, команду он отдать не сможет. Также не отдаст он команду, если «увидит», что на майн-плате не всё в порядке. Кроме того, не исключен выход из строя и собственно самого процессора. Такое часто встречается после прохождения высоковольтного заряда по плате вследствие грозы. Замена процессора относится к категории сложных ремонтов и не всегда рентабельна. Иногда более целесообразный выход — замена майн-платы целиком.
• Причина 5 — Программная. Слёт прошивки. Частая проблема у современных телевизоров. Прошивка – это микропрограмма, своего рода руководство для центрального процессора, по которому он осуществляет взаимодействие со всеми остальными блоками ТВ. Если руководство испорчено и не читается, процессор не знает, что ему делать. Поэтому на ваши настойчивые команды он отвечает не менее настойчивым молчанием. Почему слетает прошивка? Обычно причины две: выход из строя самой микросхемы, содержащей в себе прошивку, либо сбой в ПО в результате скачка напряжения. Иногда достаточно просто «залить» новую прошивку в старую микросхему, иногда же требуется замена самой микросхемы. Для прошивки используются специальные программаторы, причем зачастую дешевым устройством исправить ситуацию можно, но ненадолго. Качественный результат дают только дорогие устройства профессионального уровня. Кроме того, необходимы хотя бы базовые знания и понимания внутренней архитектуры микросхем памяти, а также навыки пайки подобного рода микросхем.

Все пункты, кроме первых двух, требуют вскрытия телевизора и его диагностики измерительными приборами. Основные помощники мастера – это мультиметр и осциллограф. Для демонтажа отдельных элементов используется паяльная станция, включающая в себя паяльник и фен. Пайка мелких компонентов осуществляется с помощью микроскопа. Также в работе используются множество вспомогательных инструментов, таких как тестер электронных компонентов, лабораторный блок питания, набор необходимых отверток и т.д.

С уважением к Вам и вашей технике, инженер Алексей.

Источник: telemaster-service.ru

Телевизор bbk не работает подсветка экрана причина

Уважаемые читатели. Дело в том, что сборка моих проектов занимает очень много времени, не простительно много удерживаю средств из семейного бюджета и больше этого делать не буду. Если вам нравиться то, чем я тут занимаюсь и хотите продолжения, то прошу поддержки с вашей стороны. Будет поддержка, будет много нового(чертежи и схемы уже лежат).Поддержать можно тут

Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.

Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова

Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать.

Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.

Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED

Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.

Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.

И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.

Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.

Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода

Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.

Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.

Читайте так же: Как установить led светильник в натяжной потолок

Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.

Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В

Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.

Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.

Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же.

Че за бесогон, драйвер мертв что ли.

Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды??

Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.

А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.

Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.

Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА

Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.

Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.

Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.

Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору

Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.

Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард

Инструкция по ремонту светодиодной подсветки телевизора BBK 32LEM-1056/TS2C

Одна из типовых неисправностей современных LED телевизоров — перегорание свотодиодов подсветки. Проявляется она очень просто — звук есть, изображения — нет, просто тёмный экран. При этом если вы хорошо затемните помещение и будете подсвечивать экран фонариком, например, от телефона, то можно заметить, что изображение на экране на самом деле тоже есть, но оно очень и очень тёмное.

Если в вашем случае всё именно так, как я описал, — с вероятностью 90% проблема состоит именно в перегорании светодиодов подсветки. Второй вариант — неисправность питания этой самой подсветки, но это легко диагностируется и случается на порядок реже (ниже я раскажу как это опознать). Именно такие симптомы проявились в телевизоре моей мамы, по результатам домашнего ремонта которого и была написана статья.

Читайте так же: Подсветка кнопок печки лансер 9

Стоимость ремонта в сервисе может доходить до трети стоимости самого телевизора, а время ожидания составит те же 1-2 недели, которые понадобятся и вам для получения заказанных по интернету запчастей (просто мастерская их тоже скорее всего по интернету закажет). Всё, что вам понадобится — эта статья, мультиметр, прямые руки, ну и кое-что по мелочи, типа отсека для батареек и резистора небольшого номинала.

Кладём телевизор экраном вниз на плоскую поверхность (лучше мягкую, чтобы не повредить экран, например на диван), берём крестовую отвёртку, откручиваем 4 шурупа и снимаем ножки.

Откручиваем 20 винтов и снимаем заднюю крышку, закрывающую плату электроники. Снимать крышку нужно аккуратно, так, чтобы винты не укатились под экран, иначе они могут поцарапать или даже разбить стекло.

Теперь у нас есть возможность проверить работоспособность схемы питания светодиодной подсветки (такая схема называется светодиодным драйвером). Как известно, светодиоды нужно питать постоянным током, — это главное условие их нормальной работы, поэтому принципиально работа светодиодного драйвера со специальным контроллером в телевизоре ничем не отличается от работы простейшего драйвера на операционном усилителе. И тот и другой измеряют проходящий через светодиоды ток и регулируют своё выходное напряжение таким образом, чтобы этот ток был строго заданной величины. Если ток меньше заданного — выходное напряжение драйвера увеличивается, если больше — выходное напряжение падает.

При перегорании одного из светодиодов возникает обрыв и ток становится равным нулю. Соответственно, драйвер будет стремиться насколько это возможно увеличить своё выходное напряжение.

В рассматриваемом телевизоре BBK 32LEM-1056-TS2C светодиодная подсветка состоит из двух линеек по 7 светодиодов, все они включёны последовательно, а падение напряжения на одном светодиоде составляет порядка 6,4-6,6 Вольт. Таким образом, если наш драйвер светодиодов работает, то на его выходе мы должны увидеть порядка 2*7*6,4=89,6 Вольт. Проверить это можно измерив мультиметром напряжение на выходе драйвера. Включаем телек со снятой крышкой, жмём сбоку кнопку power и очень акуратно измеряем напругу в указанном на фотографии месте (во избежании поражения электрическим током ничего не задеваем, там присутствует высокое напряжение).

В моём случае получилось 90 вольт. Ок, — драйвер работает и нужно искать перегоревшие светодиоды. Выключаем телевизор из сети и продолжаем его разбирать.

Отключаем разъём питания, снимаем и убираем шнур.

Аккуратно отключаем на плате разъёмы, идущие к элементам, расположенным на задней крышке (динамики, ИК-приёмник, кнопки управления), после чего убираем заднюю крышку.

Отключаем разъём драйвера светодиодов. Откручиваем 4 винта и снимаем металлические заглушки по бокам платы.

Аккуратно нажав на замочки по бокам, отключаем кабель, идущий на плату управления ЖК-матрицей и осторожно откидываем саму плату управления (она соединена с матрицей несколькими гибкими шлейфами, которые ни в коем случае нельзя повредить).

Откручиваем 4 винта и снимаем центральную печатную плату телевизора.

Откручиваем по периметру винты, удерживающие внешний ободок экрана, который, в свою очередь держит матрицу.

Аккуратно переворачиваем телевизор, придерживая плату управления матрицей (чтобы не повредить шлейфы от неё к самой матрице) и снимаем внешний ободок экрана. Он на защёлках по всему периметру, которые отстёгиваются, если поддеть ободок снизу, с внешней стороны и чуть потянуть всторону. Ни в коем случае не поддевайте ободок с внутренней стороны (со стороны самой матрицы). Если треснет стекло — телевизор можно выкидывать.

Аккуратно поднимаем и откладываем в сторону ЖК-матрицу (она крепится к подложке на узенькие полоски двустороннего скотча сверху и снизу, но снимается легко).

Снимаем пластиковую подложку ЖК-матрицы (она на защёлках, как и ободок).

Снимаем пачку пластиковых светофильтров (желательно их не перпутать).

Снимаем белый светоотражающий экран и обнаруживаем под ним искомые светодиодные линейки (линейки в нашем телеке такие — MS-L2391 V1 2018-3-5, а название светодиодов видимо такое — A2 208-212 LM 6,4-6,6V 2F WR).

Теперь самое интересное, — нужно найти неисправный светодиод. Если регулируемого источника тока у вас нет, то можно на коленке изготовить несложную приспособу из батареек. На самих линейках написано, что в них используются светики с напряжением 6,4-6,6 Вольта. Значит нам понадобится 6,6/1,5 = 4,4 батарейки. Округляем в большую сторону — получаем 5 батареек.

Я взял кейс на 4 батарейки и дополнил пальчиковым аккумулятором на 1,2 Вольта. В качестве ограничителя тока можно использовать резистор небольшого номинала, рассчитанный исходя из того, что для свечения такому светодиоду достаточно тока 10-15 мА. Я взял резистор на 56 Ом, таким образом в моём случае максимальный ток составит ((4*1,5+1,2)-6,4)/56 = 14,3 мА. Даже припаивать ничего не стал:

Для проверки возле каждого светодиода на линейке есть специальные контактные площадки, помеченные знаками + и -:

Источник: ohranivdome.net