Монтаж кондиционера Haier своими руками

Свыше цена договорная!

Преимущества заказа установки кондиционера у нас:

• К вам приедут 2 мастера граждане РФ.
• Опыт по установке кондиционеров свыше 5 лет.
• Использование только качественных комплектующих и расходных материалов.
• Вежливые и опрятные.
• Подскажут и проконсультируют как пользоваться.

Стандартная установка кондиционера включает в себя:

1. Установка внутреннего блока.
2. Установка внешнего блока на кирпичную или бетонную стену в доступном месте под окном.
3. Прокладка фреоновой трассы от внутреннего блока до внешнего 3 метра.
4. Короб 74х55 1 метр.
5. Пробитие одного отверстия в стене под до 70 см трассу.
6. Вакуумация магистрали.
7. Пуско-наладка.
8. Уборка мусора.

Прейскурант на дополнительные работы при установке кондиционеров. (цены в рублях)

Дополнительные работы	Цена
Дополнительный электрокабель 3х1,5 п.м.	200
Дополнительный электрокабель 3х2,5 п.м.	250
Дополнительный электрокабель 5х1,5 п.м.	250
Дополнительный электрокабель 5х2,5 п.м.	300
Вилка электрическая	150
Гофра для кабеля	50
Дополнительный короб 16х16, 12х12 м.	200
Дополнительный короб 25х25, м.	250
Дополнительный короб 75х55, м.	500
Угол для короба 74х55, шт.	400
Заглушка для короба 74х55, шт.	300
Дополнительная трасса, м. (05-10)	1400
Дополнительная трасса, м. (12-15)	1500
Дополнительная трасса, м. (18-24)	1850
Дополнительная трасса, м. (30-36)	2200
Пайка труб фреоновой магистрали (1 место)	800
Пробивка дополнительного отверстия для трассы (бетон: диаметр до 50мм)	800
Пробивка дополнительного отверстия для трассы (кирпич: диаметр до 50мм)	700
Пробивка дополнительного отверстия для трассы (гипсокартон и т.п.: диаметр до 50мм)	500
Пробивка дополнительного отверстия для дренажа	500
Пробивка дополнительного отверстия для кабеля	250
Штроба 60х60 в бетоне (панельный дом), метр	2000
Штроба 60х60 красный кирпич, метр	1200
Штроба 60х60 пеноблок, газоблок, гипсокартон, метр	900
Штроба под кабель в бетоне (панельный дом), силикатном кирпиче, метр	750
Штроба под кабель красный кирпич и т.п., метр	500
Штроба под кабель гипсокартон,газоблок , метр	450
Альпработы, цена по договоренности	от 12000
Автовышка 17/22 метров	14000 / 19000
Установка зимнего комплекта	7500
Помпа с установкой	8500
Установка помпы заказчика	3500
Металлопласт для дренажа, м.	200
Дополнительный дренажный шланг 16мм, м.	150
Капиллярная трубка для дренажной помпы	150
Демонтаж козырька/защиты заказчика	1200 / 2000
Козырек защитный (с установкой)	5000
Защита наружного блока (с установкой)	7500
Установка козырька/защиты заказчика	1500 / 2500
Монтаж наружнего блока с лестницы выше 2м. от земли, цена договорная	от 1500
Демонтаж-монтаж оконного стеклопакета	1500
Подъем инструмента и материалов вручную свыше 5-го этажа, за каждый этаж	200
Демонтаж кондиционера	3500
Демонтаж (монтаж) внутреннего блока (5-15)	3000
Демонтаж (монтаж) внутреннего блока (18-36)	3500
Демонтаж (монтаж) наружного блока (5-15)	3500
Демонтаж (монтаж) наружного блока (18-24 )	4000
Демонтаж (монтаж) наружного блока (30 и выше)	договорн.
Демонтаж трассы (без короба/в коробе), метр	от 300
Установка внешнего блока кондиционера на шпильки без разборки фасада / с разборкой фасада	1500 / 2500
Чистка кондиционера без дозаправки/с дозаправкой	3500 / 5500
Разборка, сборка подвесного потолка (м*2)	350
Гайка латунная для кондиционера	200
Разорванный монтаж (2 выезда), каждый дополнительный выезд	3500
Повторный выезд по вине клиента, ложный выезд по вине клиента	2000
Простой не по вине мастера (за чаждый час)	500
Замер, осмотр, разметка, доставка (1 кондиционер)	800
Разметка дополнительного кондиционера, штробы	1000
Выезд за пределы МКАД свыше 30 км	40 р./км.

Источник: h-air.pro

Установка кондиционера СВОМИ РУКАМИ легко и просто!

Монтаж кондиционера Haier

(3 голосов, среднее: 4,00 из 5)

Кондиционер — вспомогательное устройство, которое поддерживает максимально комфортный микроклимат вашего жилища. Кондиционеров существует огромное множество, и все они требуют установки по определенным правилам. Если вы желаете приобрести себе кондиционер и установить в квартире, лучше доверить эту задачу профессионалам.

В этом деле вам могут помочь специалисты из https://techhome.kiev.ua/, которые не только продают кондиционеры и все комплектующие, но и занимаются установкой и правильной настройкой оборудования для обеспечения долгого срока эксплуатации. Каким же образом производится установка и монтаж кондиционеров? В этом поможет разобраться наша сегодняшняя статья.

Размещение наружного блока

Как известно, кондиционеры в большинстве своем работают по принципу двух блоков — внутреннего и наружного:

• наружный блок может иметь некоторые проблемы с установкой в силу места его расположения. Такой блок нельзя монтировать на балконе, если он застекленный, поскольку даже при условии открытого окна вы рискуете быстро сломать аппарат. Кроме того, от этажа, на уровне которого вы планируете повесить блок, будет зависеть и непосредственная стоимость монтажа. На нижних этажах монтаж более дешевый, на средних — дорогой, поскольку туда сложно добраться как сверху, так и снизу. Если же вы живете близко к крыше, то можно установить блок на неё, однако там можно столкнуться с проблемами соединения внутреннего и наружного блока;
• внутренний же блок, в свою очередь очень важно установить ровно, чтобы он не наклонялся ни в одну из сторон. Так мы избегаем скопления конденсата внутри. Кроме того, не стоит устанавливать его над рабочим или спальным местом, над обогревателями. Лучшим решением будет установить его в хорошо вентилируемом месте, в котором любой из жильцов редко находится;
• соединительные шланги необходимо расположить таким образом, чтобы ни один из них не был согнут. Если поток передаваемый конденсатором будет затруднен — последнему придется работать на износ.

Почему пригласить специалиста будет правильным решением

Поскольку с монтажом наружного и внутреннего блока ещё можно справиться самостоятельно, то дальше, во время соединения первого со вторым, могут возникнуть проблемы. Чаще всего все шланги прокладывают в стенах, или под полом.

Специалисты сделают эту работу качественно и быстро. Кроме того, перед запуском кондиционера нужно создать в системе вакуум, а это уже и вовсе не выйдет сделать самому. Здесь необходимо специальное оборудование.

Важное уточнение: устанавливайте кондиционер перед ремонтом, лучше с голыми стенами. Так работа будет идти проще, и любую неровность можно будет косметически загладить новым ремонтом, вместо порчи имеющегося.

Источник: mrokna.ru

Инструкция по монтажу настенного кондиционера самостоятельно

Слово split вообще-то значит «щель», но в техническом английском имеет несколько значений. В данном случае речь пойдет о системе кондиционирования воздуха с помощью кондиционера с разнесенными блоками. Мы расскажем, как осуществляется установка сплит системы своими руками в городской квартире и частном доме.

Как работает кондиционер

Установка кондиционера – дело сложное. Чтобы не напортачить, нужно точно знать, что для чего делается. Поэтому напомним вкратце принцип работы кондиционера:

• В испаритель через узкое отверстие – фильеру, или сопло– под давлением поступает хладоагент: легкокипящая жидкость с большой теплотой испарения. В камере испарителя хладоагент, расширяясь, вскипает, испаряется и поглощает много тепла..
• На радиаторе испарителя при этом образуется водный конденсат (падает роса). Конденсат стекает в резервуар, а из него по дренажной трубке – наружу.
• Компрессор, устроенный по принципу вакуумного насоса, непрерывно откачивает пары хладоагента из камеры испарителя. От повышения давления за насосом хладоагент нагревается и переходит в сверхкритическое состояние: не газ и не жидкость, что-то вроде очень плотного тумана.
• Далее хладоагент поступает в конденсационную камеру, также снабженную радиатором, который обдувается вентилятором. Его температура падает ниже критической, и хладоагент конденсируется в жидкость.
• Жидкий хладоагент через фильеру вдувается в испаритель; рабочий цикл повторяется.

Что нужно и что не нужно кондиционеру

Из принципа работы кондиционера понятно, что для его успешной работы и экономного расходования электроэнергии при монтаже нужно учесть следующее:

1. Любой тепловой контакт между холодной и горячей зонами резко увеличивает расход электроэнергии: компрессору, кроме перекачки агента, теперь приходится гонять тепло внутри системы – за деньги владельца.
2. Пыль и мусор в системе недопустимы: вакуумный насос – высокоточное устройство; одна крошка металла может вывести его из строя.
3. Система должна быть полностью герметичной: легкокипящие жидкости так и норовят испариться даже сквозь микронную щель.
4. Наружный блок должен быть расположен ниже внутреннего: в этом случае термосифонный эффект (нагретая жидкость стремится подняться) облегчает работу компрессора. В противном случае компрессору, помимо дополнительного расхода электричества на подъем агента, придется еще преодолевать термосифонный эффект.
5. Наружный блок должен быть расположен в возможно более прохладном месте. Любой дополнительный его нагрев оплачивает владелец.
6. Дренажная трубка нигде не должна иметь изгиба вверх. Любое «U» быстро становится источником заразы: конденсат – чистая вода, в которой микробам и грибкам привольно и вольготно, а их споры всегда есть в воздухе.

Что такое воздушный сплит

Кондиционеры для сплит-систем выполняются с раздельными блоками: испарительным (внутренним) и комрессорно-конденсационным (наружным). Названия, впрочем, условные, т.к. большинство современных кондиционеров могут как охлаждать, так и обогревать помещение; при обогреве хладоагент конденсируется во внутреннем блоке, а и испаряется в наружном. Поэтому чаще говорят просто: наружный и внутренний блок.

В некоторых (довольно дорогих) моделях кондиционеров к одному наружному блоку подключается несколько внутренних, которые могут работать раздельно на охлаждение и обогрев. Такая сплит-система при первоначальной дороговизне в эксплуатации оказывается экономичнее: межкомнатный теплообмен в таком случае не мешает, а помогает кондиционеру. Как монтируется сплит-система в квартире, показано на рисунке:

Когда лучше браться за сплит

Монтаж сплит системы в квартире лучше приурочить в ремонту. Работа предстоит серьезная: для монтажа электрики придется пройтись не по одной стене. Если стены уже облицованы – в расходы заранее закладывайте новую облицовку.

Инструмент

Чтобы сплит заработал и не поломался через день-неделю, нужно приобрести или взять напрокат следующий инструмент:

• Перфоратор с набором долот – придется делать отверстие под 100 мм диаметром в капитальной стене.
• Арматуроискатель, если стена бетонная – попав при долбежке на арматурину, придется бить новое отверстие.
• Труборез. Ни в коем случае нельзя пилить трубки для хладоагента ножовкой! В просвете обязательно останется медная крошка, которая быстро угробит комрессор.
• Набор для развальцовки трубок. При развальцовке подручными средствами герметичности не добиться. О развальцовке трубок будет сказано особо. В комплект хороших наборов для развальцовки входят и труборез с шабровкой.
• Шабровка (ример) – инструмент для зачистки концов труб. Надфиль или напильник не годятся из-за тех же опилок.
• Велосипедный ручной насос – для проверки герметичности системы.
• Вакуумный насос – для вакуумирования системы перед заполнением. Промывка хладоагентом, которую часто рекомендуют, не удаляет влагу, а та гробит компрессор не хуже металлических опилок.
• Индикатор фазы и тестер для электромонтажных работ.
• Манометр.

О трубопроводах

Покупка трубок

Медную трубку лучше приобретать целой бухтой: лучше потратиться на некоторый запас, который потом пойдет куда-то еще, чем рисковать компрессором: в трубке, от которой отрезалось, могут остаться опилки. Также следите, чтобы концы трубки в бухте были завальцованы заводским способом, а сама трубка не имела вмятин и трещин. Длинные трубопроводы позволят опустить наружный блок пониже, так что некоторый перерасход при покупке потом компенсируется хорошим термосифоном.

Резка, шабровка и развальцовка трубок

Прежде чем браться за монтаж, нужно попрактиковаться в развальцовке трубок: для кондиционера это вопрос жизненно важный. Развальцовка делается специальным инструментом; как он устроен, выглядит, какие возможны дефекты, и каким должен быть конечный результат – видно на рисунке:

Для тренировки нужно сразу с бухтой трубки купить какой-нибудь обрезок такой же; бухту до монтажа не трогаем. Заодно попрактикуемся в обрезке и шабровке: трубку обрезают круговым движением, а при шабровке трубку нужно держать концом вниз, чтобы соскабливаемые заусенцы не попали в ее просвет.

Установка наружного блока

Устанавливать наружный блок на стену самостоятельно, начиная со второго этажа, настоятельно не рекомендуется. Почему? См. статистику МЧС и Минздрава в разделах: «Реанимация» и «Ургентная хирургия». К счастью, верхние этажи имеют балконы или лоджии.

На балконе наружный блок очень хорошо устанавливается на самодельных мелких (т.е. неглубоких) кронштейнах, см. рис. На любом балконе, как его ни поверни, всегда найдется северная или восточная сторона, как раз подходящая для кондиционера. Но даже при установке в лоджии «лицом» на юг козырек защитит наружный блок от прямых лучей солнца в самую жаркую пору дня, когда кондиционер как раз и работает.

При таком способе установки монтаж и техобслуживание кондиционера не вызывают затруднений и не создают опасности. Единственная неудобная операция – крепление блока к кронштейнам; ее придется делать перегнувшись через перила.

Для установки кронштейнов остекление придется на время снять, а корневые части кронштейнов врезать в нижнее обрамление рамы. Если же «корни» кронштейнов загнуть вниз в виде горизонтально расположенных «U», то можно обойтись без подкосов и не трогать обшивку балкона.

Монтаж сплит-системы

Монтаж сплит-системы в квартире производится в следующем порядке:

• Определяем место (места) внутренних блоков (блока).
• Прокладываем электропроводку.
• Устанавливаем наружный блок.
• Пробиваем отверстие в стене под коммуникации.
• Готовим и прокладываем трубопроводы.
• Монтируем электрические соединения блоков.
• Проверяем герметичность системы.
• Вакуумируем систему.
• Заполняем систему.
• Подключаем электропитание.
• Тестируем сплит-систему в целом.
• Дополнительно изолируем межблочный жгут.
• Заделываем отверстие в капитальной стене.
• Пользуемся вновь обретенными удобствами и/или приступаем к ремонту.

А теперь опишем некоторые особенности каждой стадии работ. Допустимые отступы от стен и потолка для внутреннего и наружного блоков указаны на рисунке справа.

Места для внутренних блоков

Внутренние блоки нельзя устанавливать:

1. Над радиаторами отопления и другими источниками тепла.
2. За занавесками, шторами, ширмами и другими препятствиями для потока воздуха.
3. В помещениях с источниками электропомех: мастерскими с электроинструментом, индукционными и микроволновыми печами, электродуховками – наводки могут вывести из строя процессор блока.

Сразу возникает вопрос: а как быть с кухней? В ней, получается, кондиционер ставить вовсе нельзя. Верно. Приток кондиционированного воздуха в кухню обеспечивается внутриквартирной вентиляцией.

Электропроводка

Самый маломощный кондиционер потребляет 1,5 кВт электричества. Поэтому для него нужно проложить отдельную проводку сечением не менее 1,5 кв. мм и поставить автомат отключения – как для бойлера или стиральной машины.

При подключении проводов к вводному щитку желтый провод с продольной зеленой полосой подключаем к нейтрали (нулевому проводу). Фазу и ноль определяем индикатором фазы. Если проводка делается из проводов в изоляции нестандартных цветов, ноль и фазу нужно обозначить с обеих концов.

Наружный блок

Установка наружного блока уже описана выше.

Отверстие в стене

Во-первых, если дом блочный, нужно заранее определить места залегания арматуры. Срезать оказавшуюся в отверстии арматуру нельзя: внешняя стена всегда несущая, и нарушение арматуры недопустимо.

Во-вторых, необходим второй человек: от должен стоять внизу и предупреждать прохожих. Случайно выпавший кусок бетона или кирпич могут стоить хозяину длительного тюремного заключения.

Диаметр же отверстия должен быть не менее 80 мм. Рекомендации о 60 и даже 50 мм явно не учитывают теплоизоляции.

Трубопроводы

Трубки в размер обрезаем с запасом в 1 м, на изгибы. Гнуть трубки нужно осторожно, чтобы не допустить излома или морщин. Морщины создают сопротивление потоку агента, а это влечет за собой повышенный расход электричества. Допустимый радиус изгиба трубок – не менее 100 мм.

Далее на трубки надеваем теплоизоляцию из флекса – шланги из пенополиуретана. Применять поролон и т.п. подручные материалы нельзя – они не выдержат и сезона.

Затем на трубки надеваем резьбовые фланцы («гайки») и концы трубок развальцовываем. Следите, чтобы фланцы были надеты правильно – резьбой к концу трубки.

Наконец, подсоединяем трубопроводы к штуцерам. Это нужно делать поочередно, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не оказался подключен к горячему наружного. Дело облегчается тем, что в большинстве кондиционеров штуцеры горячие и холодные разного диаметра.

Фланцы на штуцерах затягиваем плотно, но не натуго: медь можно легко пережать. Дотягивать резьбовые соединения будем потом, при герметизации.

Для дренажа нужен кусок армированной пластиковой трубки. Его подсоединяем к сточному патрубку либо резьбовым фланцем, если он предусмотрен, либо с помощью отрезка термоусаживаемой трубки. Нагреть термоусадку можно паяльником легкими круговыми движениями, чуть касаясь трубки жалом.

Электросоединения

Многожильными проводами в изоляции сечением не менее 1,5 кв. мм соединяем одноименные клеммы внутреннего и наружного блоков. Если наименования некоторых клемм не совпадают – разбираемся по инструкции, консультируемся со специалистом. Разумеется, как трубопроводы, так и провода проводим через отверстие в стене.

Герметизация

При герметизации используем проверенный поколениями газовиков способ: мыльный раствор. Покупаем в аптеке 0,5 л дистиллированной воды, нагреваем ее «до пара» и, осторожно размешивая, растворяем в ней ложку стружек хозяйственного мыла.

Для герметизации снимаем выпускной ниппель, к его патрубку присоединяем резиновым шлангом велосипедный насос. Один человек подкачивает, другой кисточкой наносит на резьбовые соединения мыльный раствор и подтягивает их по прекращения появления пузырей, и еще на 1/8 оборота. Налет мыла снимается влажной тряпкой.

Вакуумирование

После герметизации систему нужно вакуумировать для удаления вместе с воздухом пыли и влаги. Для этого ставим на место ниппель, хорошо его затягиваем, присоединяем к нему вакуумный насос и качаем час – нужно, чтобы вся влага в системе испарилась в вакууме и была откачана с остатками воздуха.

Заполнение и запитка

Заполняем систему от баллона с хладоагентом через переходник с манометром, до давления, указанного в инструкции.

Внимание! Заполнять кондиционеры, рассчитанные на фреон, хладоном нельзя, и наоборот.

Провода электропитания подключаем в строгом соответствии с обозначениями на клеммнике – 0 на 0 или N (нейтраль), фазные – по цветам.

Тестирование

Включаем автомат-разъединитель кондиционера. Кондиционер должен при этом сам войти в режим тестирования. Если не входит, запускаем тест с пульта ДУ. Если и так не получается – увы, все гарантии при самостоятельной установке потеряны. Нужно вызывать мастера.

Завершение

Если же тест прошел, холодный воздух идет, жалюзи устанавливаются в нужное положение и качаются, межблочный жгут поверху обматываем сначала металлизированной пленкой (можно использовать алюминиевый рукав для запекания) – дополнительная тепловая экранировка даст 2-3% экономии электроэнергии. Затем весь жгут с дренажной трубкой обматываем влагостойкой изолентой. Остается заделать отверстие в стене (капитально, не пеной) – и все, сплит-система в квартире установлена своими руками.

Видеоинструкция по установке кондиционера

Источник: vopros-remont.ru