Эта статья основана на моем личном опыте. Она будет полезна, если ты впервые собираешься поснимать звезды и не знаешь, что для этого нужно. Я покажу, как правильно настроить камеру, как найти место и выбрать время, как обработать фотки и как склеить их в видео. Этот опыт можно применить не только для съёмки звезд, но и в целом для съёмки таймлапса.
Время чтения 8 минут.
Правильный таймлапс нужно снимать серией фотографий в RAW формате. Такой подход универсален — можно снимать как дневной таймлапс, так и ночной. Всё зависит от настроек. А RAW формат даст широкий диапазон для обработки.
Что необходимо
Нужно ли говорить, что тебе понадобится зеркальная камера?
Интервальная съемка. Очень круто, если в твоей камере есть режим интервальной съёмки. Интервальная съемка — режим, в котором фотик автоматически снимает кадры с заданным периодом. У Никона точно есть в этих моделях: D5000 − D5600, D7000 − D7500, D500. У Сапога в этих: EOS 90D, EOS RP, EOS 250D, EOS M6 Mark II.
фоткай на xiaomi звёздное небо
Если у тебя Сони, Фуджи или другое, гугол в помощь.
Перечислил камеры только с кроп-матрицей. У полнокадровых это всё есть априори.
Я буду показывать настройку на примере своего Никона D7100.
Если в камере нет режима интервальной съёмки, нужен специальный пульт.
Объектив. Чтобы Млечный Путь поместился в кадр, нужен широкоугольный объектив с фокусным расстоянием от 10 до 18 мм. Я снимал на 10 мм. Так же подойдет китовый объектив, который шёл в комплекте с фотиком. У таких фокусное расстояние обычно от 18 мм и этого достаточно вполне.
Еще один важный параметр объектива — максимальная диафрагма. Диафрагма — это отверстие, через которое свет попадает на матрицу камеры. Чем больше отверстие, тем больше света и тем лучше проявляются звезды и туманности. Идеальная диафрагма для ночного таймлапса от f/1.4 до f/3.5. Чаще всего, особенно на китовых и бюджетных стеклах, максимальная диафрагма f/3.5.
Вдруг ты не в курсе: чем больше значение диафрагмы, тем меньше отверстие.
Штатив. Подойдет обычный, не дорогой. Главное, чтобы головка не хлипкая была. И желательно с крюком внизу. На него можно повесить грузик для устойчивости.
Я подвешивал портфель с вещами.
Грелка на объектив. Роса — главный враг ночных съёмок. После полуночи она покрывает все холодные поверхности. Линза объектива страдает в первую очередь. Если об этом не позаботиться, половина кадров будет снята как через мутное стекло.
Я снимал без грелки. Последние кадры были такими
Протирание салфетками не поможет — через пару минут линза опять покроется влагой. А ещё разводы остаются и можно случайно сдвинуть фотик.
Если грелки нет, оставляй фотик до полуночи−часа, пока росы еще мало. Подробнее о грелках можешь почитать тут.
Мелочи. Не забудь фонарик. А в идеале красный. Такой не слепит глаза. Можно сделать самому из скотча и красного маркера.
Салфетка для линзы, на случай если заляпаешь. Но не протирай во время съёмки. Бери теплую одежду, чаёк в термосе, друзей.
Выбор времени и места
Время года. Снять Млечный Путь можно не всегда. С мая по июль ночи светлые. Туманности нашей галактики затмеваются самим небом, видно только самые яркие звезды. Зимой и ранней весной ночи темные, но холодные. Даже если ты будешь сидеть в тепле, фотик будет на холоде — аккумулятор разрядиться очень быстро.
Идеальное время для астрофотографии с середины августа до сентября. Ночи еще тёплые, но тёмные.
Все это актуально для средних широт. Ближе к экватору ночи темные даже летом.
Положение луны. Луна затмевает звезды не хуже Солнца. Фотографировать ночное небо с Луной — бесполезное дело. Поэтому, перед съёмкой нужно узнать где она будет. Особенно, если ты планируешь съемку за несколько недель.
Я пользуюсь Стеллариумом. Вбиваешь дату и смотришь где будет Луна. Если она будет всю ночь на небе, можешь сразу переносить съемки. Я из-за Луны перенес отпуск на две недели.
Интерфейс Стеллариума
Погода. Ну и само собой, нужно ясное небо. Как показывает практика, дальше чем на 3 дня смотреть прогноз нет смысла. Иногда не совпадает даже за день. Так что, ясное небо — дело везения.
Место съёмки. Уезжай в глушь, подальше от огней ночного города. Если ты живешь в большом городе, уезжай километров на 30−50. Если в маленьком, хватит 10−20 км. И желательно место выбрать так, что бы Млечный Путь был не со стороны города — засветку видно за многие километры.
Посмотри карту засветки, что бы понять куда лучше уехать.
Карта засветки
Композиция. Это тема отдельной статьи, но совет дам — не снимай в ровном поле. Ищи локации, которые будут интересно смотреться на фоне неба. Например, окраина леса, заброшенный дом, коряга дерева, ЛЭП и тд. Как бы странно не звучало, но главное в такой астрофотографии не звезды, а пейзаж.
Подготовка камеры
Сделай это заранее. Вообще, советую по максимуму всё подготовить. Чтобы ночью осталось поставить фотик на штатив и ждать.
Как я говорил, правильный таймлапс снимается покадрово. То есть снимаются отдельные фотографии, а потом, дома на компе, склеиваются в видео. Сейчас я покажу, как правильно настроить фотик.
Для начала, переходим в ручной режим «M». И не переключаемся с него до конца съёмок.
Выдержка. Чтобы сфотографировать Млечный Путь, нужна не только большая диафрагма, но и длинная выдержка. Выдержка — это время, в течение которого свет попадает на матрицу камеры. Чем она длиннее, тем больше света собирается матрицей, тем ярче получаются тусклые объекты.
Для широкоугольного объектива 30 секунд — золотая середина. За это время соберётся достаточно света, а звёзды не успеют превратиться в чёрточки. Земля-то вращается.
Диафрагма. Тут всё просто — открывай диафрагму по максимуму. В твоем случае это будет f/3.5 скорей всего.
Светочувствительность ISO. Чем больше значение, тем чувствительнее матрица камеры к свету.
Проблема в том, что при большом ISO появляется цифровой шум. У каждой камеры уровень «шумности» свой. По своему опыту могу сказать, что минимальное значение для съемки Млечного Пути — 1600. Это с учётом всех настроек, описанных выше. Можно выставить и больше, если твоя камера не будет «шуметь» слишком сильно.
На моем D7100 я выставляю 3200. У тебя может быть другое значение. Потестируй в ванной в полной темноте. Поделай кадры, повышая ISO от 1600. Посмотри, в какой момент будет слишком много шума.
Кстати, выдержку ставь на 30 секунд, она тоже влияет на шум.
Фиксируй баланс белого. В темноте камера не сможет правильно определить баланс белого. Из-за чего теплота может «скакать» от кадра к кадру. Это не критично, так как при обработке баланс белого выровняется. Но все равно рекомендую зафиксировать его сразу.
Ставь баланс белого на 4000.
Настройки на самом объективе. Если на твоем объективе есть стабилизатор вибраций — выключай. Иногда он может глючить, из-за чего на кадрах появляется дрожание.
Обязательно выключай автофокус перед съёмкой, так как камера при каждом кадре будет искать фокус. А сфокусироваться на ночном небе невозможно.
Интервальная съемка. Постараюсь объяснить сам принцип, чтобы ты смог настроить свою камеру. А потом покажу, как я настроил свою.
Тебе нужно, чтобы камера снимала без пауз между кадрами. Настрой так, чтобы после съёмки одного кадра сразу же запускалась съёмка следующего. Учитывай, что один кадр — это 30 секунд выдержки.
Еще посчитай, столько кадров должно получиться в итоге. Например, ты планируешь оставить фотик на 3 часа — это 10800 секунд. Каждый кадр 30 секунд. Делим 10800 на 30 и получаем количество кадров — 360. Столько кадров будет после 3 часов съёмки.
Забегу немного вперёд. Если частота видео будет 24 кадра/секунду, то фрагмент из 360 кадров будет длиться 15 секунд. Этого очень даже достаточно для видео из нескольких таких фрагментов.
Настройка интервальной съёмки на Никоне спроектирована странно и не интуитивно. Сам не до конца понимаю как она работает. Может когда нибудь напишу заметку об этом, заодно и разберусь. Пока просто покажу.
Лежит она тут: МЕНЮ РЕЖИМА СЪЁМКИ → Съёмка с Интервалом.
Устанавливай 0 часов, 0 минут и 33 секунды. Между кадрами будет временной зазор в секунду. Почему именно так, не буду объяснять — сам пока не вкурил. Но если поставишь меньше 33 секунд, будет происходить непонятная фигня.
Листай дальше. На следующем экране устанавливается количество кадров. Обычно я оставляю 999×1, потому что выключаю камеру сам. Но если ты планируешь уйти спать, а поснимать хочешь только несколько часов, то лучше посчитать. Как именно, я писал выше. Значение во второй ячейке можешь не трогать, пусть будет 1.
Листай дальше, выделяй ВЫКЛ и жми на ОК. Настройки сохранились.
При запуске съёмки, тебе нужно зайти сюда сново и нажать ОК на «Сейчас». Интервальная съемка запустится сразу. Или в определенное время, если настроишь.
Итого, настройки такие:
— выдержка: 30 секунд;
— диафрагма: f/1.4 − f/3.5;
— светочувствительность 1600−3200;
— автофокус: выкл;
— интервальную съемку настраивай так, что бы между кадрами не было «зазоров».
Мои настройки перед съёмкой выглядели так
Аккумулятор заряжай перед съёмкой по максимуму. Если будешь снимать только один фрагмент, то брать с собой запасные нет смысла — во время съёмки аккумулятор не заменишь.
Карта памяти должна быть не меньше 32Гб. Кадров будет много, все в RAW.
Съёмка
В самой съёмке ничего сложного нет, если заранее подготовиться. Но несколько советов всё же дам:
Пока светло установи штатив, найди подходящий ракурс. Поверь, в темноте это делать не удобно.
Сфокусируйся на бесконечности. Самый надёжный способ — сфокусироваться на линии горизонта, пока не стемнело. В темноте ты не сможешь этого сделать, фотик просто ничего не увидит. После, обязательно выключи автофокус.
Слева от центра. Выставляй кадр так, что бы Млечный Путь был немного слева от центра. Так он будет двигаться через весь кадр и не выйдет за его пределы раньше времени.
В августе Млечный Путь появляется на северо-северо-востоке и движется к востоку, направо. Я выставляю камеру с помощью компаса. Так я уверен, что Млечный Путь будет в кадре, когда появится.
Контрольный тестовый кадр. Перед самым началом советую сделать кадр, проверить фокус и композицию. Лично меня это успокаивает, я уверен, что всё ок.
Появление Млечного Пути. Если хочешь заснять, как Млечный Путь проявляется с наступлением темноты, запускай съёмку чуть заранее, пока звёзды едва видны. Эффект классный:
Появление Млечного Пути и его движение в кадре
Костер. Если планируешь всю ночь провести на природе, не разводи костер рядом с объектами, которые попадут в кадр. Свет от огня засветит всё, что рядом. На фото будут белые пятна.
Этот куст в 50 метрах от моего костра.
Не ходи перед фотиком с фонариком — на кадрах будут белые шлейфы, которые в итоге испортят всю атмосферу звёздной ночи. Я вот об этом не задумался и накосячил.
Это я с фонариком иду
Не забывай о росе. Если нет грелки для объектива, не оставляй фотик на всю ночь. После полуночи роса покроет линзу и половина кадров будет испорчена.
Как обработать и склеить фотки в видео, ты узнаешь в следующей части.
1 комментарий
Александр Морозов 10 мес
День, добрый! Все очень доходчиво и без заумностей. 🙂 Спасибо! Вторую часть так же прочитал, хотя там мне все знакомо. Возможно потому, что оооочень давно занимаюсь фотографией и видео. Почти три десятка лет. :). Половину из которых профессионально. Наверное сложно будет поверить, но за это долгое время ни разу не пробовал ночную съемку. :))) И вот. Хочу этим летом попробовать.
Кстати говоря о интервальной съемке: у Canon с этим не все так просто. Например у третьей пятерки ее нет вообще, как собственно и у предыдущих моделей. Можно поставить стороннюю прошивку, но там очень серьезная кухня для RAW-съемки, и без русификации. Да и сдох сам проект, на сколько я слышал. Как обстоят дела с более свежими моделями не знаю.
Ну, просто было ни к чему. Тут же выручает пультик ДУ. Есть такой. Специально для Canon и интервальной съемки.
А вот за понимание позиционирования в пространстве и времени съемки отдельное спасибо. Как и за информацию про грелку для стекла. Для меня это так же новость :))
С уважением, Александр.
Рома Воробьёв 9 мес
Рад, что кому то пригодилась статья)
Кстати, если будете фотографировать ночное небо в этом году, делайте это в первую неделю августа. На второй и следующих неделях будет луна и засветит млечный путь.
Источник: romavoroba.ru
Фотографируем звезды с Дэйвом Морроу
В этом уроке я расскажу о том, как сам фотографирую звездное небо и дам вам несколько важных, на мой взгляд, советов. Всех нас завораживает красота ночного неба, а особенно когда отчетливо виден млечный путь, и всем нам хочется запечатлеть эту красоту на снимке. Как же это сделать?
Вы легко сможете овладеть техникой, которой я пользуюсь, фотографируя звездное небо. Если вас интересует процесс постобработки, то советую ознакомиться с уроками Майкла Шаинблума и прочитать эту статью.
На первый взгляд, кажется, что фотографировать звезды неимоверно тяжело, на самом же деле это намного проще, чем вы думаете. Когда я впервые попробовал снять звездное небо, свет от звезд на снимках был едва различим.
Спустя несколько месяцев и несколько сотен кадров, звездный свет засиял на моих снимках во всей своей красе, и я хочу поделиться с вами своим опытом и полученными знаниями. Есть только одно но, многие из читателей живут в регионах, где звездное небо не видно за облачным покровом, из-за световых загрязнений или смога. В таком случае следует искать для съемки место с более благоприятными условиями. Для съемки вам понадобятся устойчивый штатив, широкоугольный объектив, естественно, фотоаппарат, работающий в ручном режиме и воображение.
Фотографируем Млечный путь
Начну урок с ответа на самый часто задаваемый вопрос: Как вы нашли Млечный путь на небе? Ответ многих наверно разочарует, но если ночью вы не видите невооруженным взглядом Млечного пути над головой, то фотографировать практически бессмысленно.
Что вам понадобится:
- Очень темная ночь. Я всегда проверяю фазу Луны прежде чем запланировать съемку. Если свет от Луны исходит слишком яркий, то запечатлеть Млечный путь во всей его красе не удастся.
- Темное место для съемки. Чтобы найти такое место я пользуюсь специальной картой светового загрязнения от Google и NASA Blue Marble Navigator’s Dark Skies Map.
- Высокий и устойчивый штатив. Я пользуюсь 72” штативом от Really Right Stuff, который прекрасно подходит для нашей задачи.
- Фотокамера с возможностью работы в ручном режиме.
Вещи, которые непременно улучшат качество ваших фотографий звездного неба:
- Таймер/интервалометр. Ключевой фактор для съемки при выдержке свыше 30 секунд.
- Очень быстрый, другими словами светосильный, широкоугольный объектив (дает возможность выставлять маленькое значение f). Такой объектив позволяет за минимальный промежуток времени поглотить как можно больше света.
- Я снимаю на Nikkor14-24mm f/2.8G или Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye. При диафрагме f/2.8 оба этих объектива работают очень “быстро”. Другие объективы также могут прекрасно работать.
Сейчас я перечислю несколько программ и приложений для телефона, которые нахожу весьма полезными и которыми я часто пользуюсь, планируя снимать звезды.
- PhotoPills (поддерживается только на Iphone). Пользуюсь этим приложением около двух месяцев, оно стало для меня незаменимым. У приложения много функций, с которыми вы сами можете ознакомиться, пройдя по ссылке.
- Star Walk Astronomy Guide (для Android и Iphone) – это настоящий путеводитель по звездному небу, этому приложению нет равных. Достаточно поднять телефон к небу, и на экране отобразятся планеты, созвездия и прочие космические объекты, находящиеся над вашей головой в настоящее время. С его помощью вы сможете найти и место, с которого лучше всего наблюдать Млечный путь.
- The Photographers Ephemeris (для Android и Iphone). Я пользуюсь этим приложением почти всегда, когда собираюсь снимать во время заката или рассвета. Для съемки ночного неба полезно обладать информацией о фазе Луны, времени ее восхода и захода и яркости, этой информацией вас и снабдит данное приложение.
- Stellarium – прекрасная программа, благодаря которой вы сможете почерпнуть много нового о космосе, звездах, планетах. Ее можно скачать на компьютер или же установить приложение на Android.
- Google Sky Map – Бесплатное приложение, разработанное компанией Google, в котором вы найдет расположение всех космических объектов.
Правило 500 для съемки звездного неба
Какую выставить выдержку для фотографии ночного неба?
Некоторые пользуются правилом 600, но, на мой взгляд, правило 500 дает в результате более четкие изображения и является некой отправной точкой в создании качественных фотографий звезд. Чтобы узнать максимальную выдержку, при которой звезды останутся резкими и не создадут после себя размытие в виде хвоста, следует разделить 500 на фокусное расстояние объектива, на который вы планируете снимать.
Если вы установите выдержку больше максимальной, то, скорее всего, появятся нежелательные размытия. Не забывайте, что то значение, которые вы получите после подсчета, является лишь отправной точкой, не бойтесь экспериментировать.
Если звезды на снимке оставляют за собой размытый след, то уменьшите время выдержки на несколько секунд. Если же звезды кажутся недостаточно яркими – наоборот увеличьте.
Все дело в практике и понимании того, как ваша камера работает в рамках этого правила.
Ниже я представил таблицу с уже подсчитанными выдержками, которая немного облегчит вам процесс подготовки.
Те, кто снимает на неполнокадровые камеры, обратите внимание. В эту таблицу я включил наиболее часто встречаемые размеры матрицы и максимальное время выдержки для них.
Focal Length – Фокусное расстояние; Sensor Size, Full Frame (35 mm) – Размер матрицы, Полный кадр (35 мм); Crop Sensor 11.5X, 1.6X (mm) — Кроп матрица 11.5X, 1.6X (мм); Max Exp. Length (seconds) – Максимальная длина выдержки (секунды)
Оборудование: Чем я пользуюсь
Я перечислю технику и настройки, которыми пользуюсь сам. Но это вовсе не значит, что снимая на другой фотоаппарат или другой объектив, вы получите изображение хуже.
- Модель камеры:
Nikon D800 - Объективы:
Nikkor14-24mm f/2.8G
Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye - Штативы:
BH-55 LR Ballhead
TVC-34L Versa Series 3 Tripod
BD800-L: L-Plate for Nikon D800/800E
Несколько советов по съемке звездного неба
- Если вы, сделав тестовый снимок, обнаружите, что звезды получаются недостаточно яркими, то, пользуясь правилом 500, описанным выше, выставьте максимальную длину выдержки. Если после доведения выдержки до максимума звезды по-прежнему недостаточно яркие, повысьте значение ISO. Но не стоит портить качество изображения и прибегать к ISO, если ситуацию все-таки можно исправить увеличением длины выдержки. Также вы можете попробовать использовать вместо описанного мной Правила 500, Правило 600.
- Если ваша камера оснащена встроенным уровнем, включите его и пользуйтесь.
- Фотографируя, не забывайте время от времени отстранять фотоаппарат и искать что-то действительно впечатляющее не через видоискатель.
- Вспомните о Золотом сечении и пользуйтесь им, компонуя кадр.
Настройки фотокамеры
Режим: Ручной
Формат: RAW
Режим замера экспозиции: Я лично пользуюсь Матричным замером экспозиции (Matrix Metering) на своем 800. На фотоаппаратах марки также есть этот режим, но называется он Оценочный замер (Evaluative Metering). В качестве эксперимента я опробовал все режимы замера экспозиции во время съемки звездного неба, и Матричный оказался вне конкуренции.
Баланс белого: Баланс белого я выставляю вручную, чтобы получить максимально естественный вид неба. Хорошие результаты, конечно, достигаются методом проб и ошибок.
Фокусное расстояние: От 14-31 мм, мне нравится снимать на 14 мм или же с объективом рыбий глаз, фокусное расстояние которого составляет 16 мм.
Фокусировка: Как правило, я навожу фокус на бесконечность. Для начала сделайте несколько пробных снимков, и, отталкиваясь от полученного, корректируйте фокус. Если вам необходимо запечатлеть объект на переднем фоне, то советую сделать два снимка: один с этим объектом в фокусе, а на втором запечатлеть отдельно звезды. Потом эти фотографии можно совместить в и получить резкий снимок.
Диафрагма: f/2.8 или любое наименьшее диафрагменное число, доступное на вашем фотоаппарате. Я предпочитаю снимать в диапазоне f/2.8 — f/4.
Выдержка: Стандартом для меня является 30 секунд. Иногда я фотографирую и на 50 секундах, чтобы запечатлеть более отдаленные и соответственно менее яркие звезды. Чем длиннее выдержка, тем больше света поглощает камера, тем лучше нам видны объекты, находящиеся вдали от нашей планеты.
ISO: Хорошие результаты я получаю при ISO 2000-5000. В зависимости от вашей фотокамеры, увеличение ISO может сказать на качестве фотографии (появление шума). Поэкспериментируйте, в качестве отправной точки возьмите ISO1000. Но помните, что прибегать к корректировке ISO следует только после выставления выдержки, согласно правилу 500.
Заключительные советы
Экспериментируйте с большой тройкой: диафрагма, выдержка, , пока не получите желаемый результат. Самое малое изменение каждой из составляющих существенно отражается на результате.
Урок по съемке звездных треков
Делая фотографии звездных треков, вы можете не сосредотачиваться на точности расчетов, что необходимо для съемок Млечного Пути. Но, тем не менее, не будут лишними несколько полезных советов и понимание Правила 500, о котором мы уже упоминали выше.
Обратите внимание, что некоторые советы, которые я опишу ниже, уже были сказаны в предыдущем уроке, так как они актуальны для обоих типов фотографии.
Что вам понадобится:
- Фотографировать можно в любую ночь, главное – ясное небо. Снимать звездные треки мне больше нравится, когда Луна хорошо освещает небо, в таком случае не приходится поднимать ISO выше 1000, соответственно, я избегаю появления шума на фотографиях.
- Устойчивый и высокий штатив. Я снимаю со штативом 72” Really Right Stuff, он прекрасно подходит, так как его высота позволяет мне смотреть на экран фотоаппарата во время съемки.
- Фотокамера с возможностью работы в ручном режиме.
- Таймер/интервалометр. Ключевой фактор для съемки при выдержке свыше 30 секунд.
- PhotoPills – это приложение вовсе не обязательно скачивать, но оно может помочь рассчитать время выдержки, необходимое для того, чтобы запечатлеть звездные треки. Также в этом приложении вы сможете найти информацию о фазах Луны.
- Фото звездных треков также, естественно, лучше снимать на светосильные объективы. Для такого типа ночной фотографии я рекомендую выставлять значение диафрагменного числа в районе f/4, хотя я, как правило, фотографирую в диапазоне f/1.4 — f/2.8.
- Полностью заряженный аккумулятор. Вам предстоит беспрерывно снимать на протяжении нескольких часов, поэтому позаботьтесь о том, чтобы аккумулятор был полностью заряжен. Я беру с собой пару запасных аккумуляторов на всякий случай.
Правило 500 для съемки звездных треков
Обязательно ознакомьтесь с Правилом 500, описанным мной выше, без понимания и владения этим простым правилом вам будет гораздо сложнее сделать хорошую фотографию звездных треков.
Оборудование: Чем я пользуюсь
Я не буду описывать все оборудование, которое использую, так как частично сделал это в предыдущем уроке, вы можете вернуться к нему и посмотреть еще раз.
Хочу заметить, что вовсе не обязательно фотографировать с широкоугольным объективом. Я снимал треки, пользуясь всеми имеющимися у меня объективами и надо сказать, что выглядели все эти фотографии отлично, хоть и различались из-за кроп-фактора.
Настройки фотокамеры
Когда речь заходит о съемке звездных треков, всем другим методам я предпочитаю метод многократной экспозиции. Во время каждой экспозиции захватывается небольшой фрагмент хвоста, следующего за звездой. Настройки камеры остаются неизменными, а единственное, что изменяется – это положение звезд на небе. Дальше я совмещаю все сделанные мной фотографии в Photoshop, чтобы сделать единый длинный след за каждой из звезд. Мне нравится этот метод тем, что он позволяет сохранять значение ISO и время экспозиции (примерно 15-45 секунд) небольшими.
Примечание: Вы вполне можете снимать звездные треки, фотографируя на одной длинной выдержке. Но, на мой взгляд, этот метод серьезно ухудшает качество фотографии, хотя при хороших условиях получаются вполне приемлемые результаты. После изучения описанной ниже техники вы сможете самостоятельно подсчитать время экспозиции.
Фокусное расстояние: Для фотографии звездных треков подойдет любое фокусное расстояние. Но имейте в виду, что, чем больше зум, тем длиннее будут получаться хвосты, следующие за звездами, за более короткий промежуток времени. Если вы не хотите тратить на съемку пол ночи, то зум-объективы это то, что нужно. В том случае, если вы хотите запечатлеть всю траекторию передвижения звезды в широкоугольном формате, то процесс затянется на несколько часов. Чтобы самим убедиться, ради эксперимента попробуйте сделать несколько пробных снимков с разными объективами или разными фокусными расстояниями за заданный период времени и посмотрите на длину треков.
Фокусировка: Как правило, я навожу фокус на бесконечность. Если вам необходимо запечатлеть объект на переднем фоне, то советую сделать два снимка: один с этим объектом в фокусе, а на втором запечатлеть отдельно звезды. Потом эти фотографии можно совместить в Photoshop и получить резкий снимок.
Диафрагма: Для фотографии звездных треков я обычно выставляю значение диафрагмы равное f/2.8 (или в диапазоне f/2.8 — f/4).
Выдержка: Стандартом для меня является 30 секунд. Иногда я фотографирую и на 50 секундах, чтобы запечатлеть более отдаленные и соответственно менее яркие звезды. Чем длиннее выдержка, тем больше света поглощает камера, тем лучше нам видны объекты, находящиеся вдали от нашей планеты.
Совет: Я, как правило, прибавляю несколько секунд к выдержке, рассчитанной согласно Правилу 500.
ISO: Так как снимаю я преимущественно в условиях лунного света, то могу не выставлять большие значения ISO. Начните снимать при ISO равном 300, увеличивая значение в случае необходимости. Не забывайте, что вам не нужны длинные треки, так как в дальнейшем фотографии все равно будут совмещены, как мы говорили раньше, в программе Photoshop.
Совет: Прибегайте к увеличению ISO в самую последнюю очередь, вы всегда можете увеличить время выдержки, если снимки получаются недостаточно яркими.
Время съемки/Число экспозиций
Приложение PhotoPills помогает рассчитать, сколько времени вам необходимо для съемки звездных треков разной длинны. Помните, что чем больше места занимает небо в общей композиции фотографии, тем больше времени затрачивается на процесс создания снимка. Но если у вас есть пару часов времени, то возьмите с собой кофе, что-нибудь перекусить и со спокойной душой выставляйте необходимое количество кадров, задержку и ждите.
Настройка таймера
Я настоятельно рекомендую пользоваться таймером, в противном случае вам придется нажимать самостоятельно на кнопку спуска затвора в течение нескольких часов. Некоторые камеры оснащены встроенным таймером.
После того, как вы выясните, сколько времени вам потребуется для того, чтобы запечатлеть звездные треки нужной длины, будет необходимо настроить таймер. Я рекомендую снимать с интервалом в 1 секунду или меньше, если это возможно на вашем фотоаппарате. Такая частота необходима, чтобы избежать пустых участков между звездными треками во время обработки в Photoshop.
Постобработка
Теперь я кратко изложу процесс постобработки в программе Photoshop.
- Загрузите все отснятые фотографии в RAW конвертер, такой как Lightroom или Adobe Camera RAW.
- Из всей серии отредактируйте одну фотографию на собственное усмотрение, задействовав настройки Баланса Белого, Света, Тени и т.д. Сделайте картинку такой, какой вы бы хотели ее увидеть в конце обработки. Далее синхронизируйте обработку этой фотографии со всеми отснятыми. Сделать это легко, воспользовавшись опцией Sync в программе Lightroom.
- Экспортируйте все фотографии в нужном вам формате. Я советую формат JPEG, так как снимков будет около 100, и чтобы работать, например, с форматом TIFF нужен очень быстрый компьютер с огромной оперативной памятью.
- Откройте все изображения в Photoshop в одном файле в виде слоев. Я делаю это через Adobe Bridge, используя функцию «Load Files into Photoshop as Layers» (Загрузить файлы в Photoshop в виде слоев).
- Выделите все слои, кроме нижнего, и измените режим наложения на Lighten.
- Готово. Перед вами должна появиться фотография с соединенными звездными треками, образующими красивые следы траектории движения звезд.
Несколько заключительных слов
Пожалуй, сложнее всего в создании фотографии звездных треков правильно определить длину съемки. Если вы не сделаете достаточное количество снимков, то на конечной фотографии звездные хвосты могут оказаться недостаточно длинными. Поэтому лучше сделать больше снимков и ни о чем не беспокоиться. Также не менее важно найти баланс между и временем выдержки.
Источник: photo-monster.ru
Как заменить небо на фотографиях на MIUI от Xiaomi
Сначала с MIUI 11 а затем с MIUI 12, Xiaomi с удовольствием обогатила свое графическое программное обеспечение фильтром для заменить небо на фотографиях. По крайней мере, конкретный выбор, поскольку это, безусловно, инвазивное и потенциально искусственное вмешательство в сделанные снимки. Но это также забавный инструмент, с помощью которого можно экспериментировать с модификацией панорамы, увековеченной с различными доступными вариациями. Если вы еще не пробовали, мы объясним, как добиться этого симпатичного визуального эффекта.
Вот как заменяется небо на фотографиях, сделанных на смартфоны Xiaomi
Вы сделали снимок пейзажа на свой смартфон Xiaomi, но небо вас не полностью убеждает? MIUI 11 и 12 дает вам возможность изменить его в ясном облачном небе, на закате и так далее. Всего за несколько кликов и без необходимости иметь представление о графической обработке: вот как.
В первую очередь необходимо иметь фотографию, на которой внутри большая часть неба.
- Откройте приложение «Галерея» на вашем Xiaomi, выберите изображение и нажмите «Редактировать
- В корзине опций ниже выберите «Небо
- Откроется список доступных небес: выберите из категорий то, что вам больше всего нравится »Солнечный»,«закат»,«Ночь»А»динамический
Очевидно, это простое программное обеспечение, поэтому других вариантов настройки нет. Но это по-прежнему хороший способ обработать ваши фотографии и разместить их в социальных сетях.
Источник: ru.gizchina.it