Разбирают аккумулятор для шуруповерта макита с целью замены одной/нескольких банок (батареек), либо для его перевода на другой тип питательных элементов. Работы должны проходить с максимальным соблюдением аккуратности, движения должны быть точными, бережными, чтобы не оказались повреждены корпус, банки, электронные платы и провода, а модуль после сборки функционировал исправно и безопасно.
Типы крепежа, подготовка к работе
Модуль АКБ может быть скреплен с помощью:
Нередко используется комбинированное крепление с одновременным применением разных типов крепежа, например, винты и клей.
Перед тем, как разобрать аккумулятор от шуруповерта макита, следует замерить напряжение, выдаваемое блоком АКБ. Эта цифра поможет определить количество неисправных банок. После сборки замер проводят снова, проверяя правильность проделанных работ.
Как разобрать аккумулятор шуруповерта макита 12 В, скрепленный клеем
Клеевой шов следует разъединять особенно аккуратно, чтобы на пластике не возникли трещины и расколы, а в собранном виде корпус полностью закрывал собой все электронные детали и обеспечивал безопасность. Для этого рационально применить киянку с резиновым бойком, либо иной молоток из мягкого материала.
ремонт внешнего аккумулятора xiaomi
По всему периметру шва наносят удары, прикладывая среднее усилие, добиваясь, чтобы орудие слегка отпружинивало от корпуса. Процедура не кратковременная, занимает от 10 мин. и более, должна проводиться без спешки. В ее ходе половинки корпуса периодически слегка оттягивают друг от друга, помогая им разделяться. Клеевая прослойка разрушается с характерным звуком, когда специфические щелчки участятся, можно помогать разделению тонким лезвием ножа, либо подобным инструментом, пытаясь разомкнуть им шов.
Другой способ бережного раскрепления проклеенного модуля – с помощью тонкого ножа, плоской отвертки. Длится несколько дольше, проводить работы нужно с осторожностью, поскольку риск травматизма и растрескивания пластика очень велик. Лезвием аккуратно ослабляют шов по всему периметру, затем в него вводят жало отвертки и медленно разъединяют половинки модуля.
До того, как разобрать аккумулятор шуруповерта макита 12 вольт, можно прогреть клеевую прослойку с применением строительного фена, что ускорит и облегчит работу. Расположив АКБ-модуль на безопасном расстоянии, жаркую струю направляют на соединение, прогревая его по периметру. Когда клей размягчится, корпус будет нетрудно вскрыть.
Важно: использованные в ходе работы перчатки помогут избежать ожога.
Соединение на винтах, защелках
Раскрепление винтового крепежа также требует внимательности. Подбирают отвертку с подходящей формой жала, длиной стержня. Запоминают, из каких отверстий был выкручен каждый винт, а в ходе сборки их вкручивают строго на свои места. Это должно быть сделано из-за того, что метизы могут иметь разную длину.
Короткий винт, вкрученный в глубокое отверстие, не сможет обеспечить надежность соединению, а длинный шуруп, помещенный в короткий проем, может пробить стенку корпуса, питательные элементы и даже электронную плату. Если вследствие этого электролит просочится наружу, окажутся поврежденными микросхемы, близлежащие банки, а при неблагоприятном развитии событий возможен взрыв.
Xiaomi Mi 9T — Замена Аккумулятора Разборка
Модуль, скрепленный защелками, вскрывается просто: достаточно найти их, и открыть, применив умеренное усилие. Чаще всего используется одна защелка, либо две боковых.
Источник: megabattery.ru
Разборка регистратора Xiaomi Dash Cam (дополнение от 24.07.19 установка нового аккумулятора)
В прошлом году как-то раз не снял регистратор с лобового стекла. А солнце было просто палящее. По итогу аккумулятор в регистраторе немного вздулся и корпус слегка деформировался. Так и проездил почти год.
Собрался менять аккумулятор, хоть от него толку почти нет, но если стоит — значит нужен. Информация о данном регистраторе есть, но по акб не очень много (модель, размеры…).
Полный размер
Пациент Xiaomi Dash Cam c опухолью
В общем решил разобрать и посмотреть по факту. Ничего страшного и пугающего, просто нужно иметь инструмент.
Полный размер
Пластиковым инструментом или медиатором слегка заострённым по периметру, отщёлкиваем корпус
Полный размер
Развернул экранчик с посадочного места, главное аккуратно со шлейфом
Полный размер
Откручиваем 4 болтика по краям. Сидят очень туго
Полный размер
Отстёгиваем чёрный проводок с платы и тянем плату немного на себя. И вот он этот акб
Полный размер
Снял разъём, просто вниз тянем. И вот сторона акб, которая смотрит в сторону платы
Полный размер
Сторона которая смотрит на корпус. Рёбра жёсткости впечаталились в него
Полный размер
Модель акб и параметры 40х20х3.5мм
Полный размер
При толщине 3.5мм — его раздуло до 8мм. (40х20х3.5мм)
Полный размер
Собрал всё в обратном порядке, буду покупать акб такой. Больше по ширине и длине не влезет, а по толщине смело войдёт 5-6мм
Полный размер
Такими инструментами разбирать не нужно
Итак заказал аккумулятор с Aliexpress = 4.35$. Срок доставки писали 4-5 недель, по факту где-то 2,5 недели пришёл. Досавка бесплатная.
Полный размер
Вот посоветовали этого продавца
Полный размер
Характеристики.
Полный размер
Посылка пришла очень качественно упакована, даже стояла отметка осторожно стекло )
Полный размер
Собственно сам аккумулятор
Полный размер
Xiaomi Dash Cam и больший раза в 2 аккумулятор
Полный размер
Новый и старый аккумуляторы.Вопрос с цветом проводов (не такой порядок как у оригинала), но всё работает
Полный размер
Становится просто замечательно. Место в регистраторе как раз под него, от упора до упора. Ничего не задевает! До платы ещё есть место.
Цена вопроса: 4 $
Запчасти
METELLI. 240719
18 июня 2019 Метки: аксессуары
Поделиться:
KIA Sportage 2015, двигатель дизельный 1.7 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары
Машины в продаже
Новороссийск
Kia Sportage, 2013
Kia Sportage, 2012
Kia Sportage, 2011
Kia Sportage, 2014
Благодарю за подробную инструкцию, все получилось!
спасибо за столь подробный отчет, скажи все работает нормально?у меня не сохраняетт дату и время, может быть проблема в аккамуляторе?
Да, всё работает. И заработало после сборки сразу. Единственное, программно, когда выкл штекер питания, регистратор через несколько сек. тоже выкл. Но если кнопкой вкл. то работает какое-то время.
По состоянию на 13.01.2021 с правой стороны с края картинки тонкая полоса появилась, которая делает 2-5 мм края размытым (как будто резкость потерялась). Думаю, это из-за того, что на палящем солнце летом оставлял регик в авто (теперь снимаю).
По дате не знаю что сказать, может нужно обновить регистратор или до заводских настроек скинуть, всё равно ничем не рискуешь 🙂
И ещё, если регик оставить вкл. на 5-7 дней, а авто не пользоваться, то аккумулятор высаживает и не заводится (у меня дизель). Вроде бы и маленькое потребление, но садит акб.
Сбросил до заводских и о чудо, пока все норм
Источник: www.drive2.ru
Неудачный ремонт батареи QiCycle
К сожалению, не все ремонты бывают простыми и результативными. Ко мне привезли велосипед QiCycle, у которого возникла проблема при перепрошивке контроллера на 019-ю кастомную прошивку. Она заключалась в том, что обнулились версии прошивок контроллера мотора и батареи, дисплей показывал низкий уровень заряда аккумулятора, никакая электрика кроме дисплея не работала.
В этой статье я хочу рассказать о ходе работ над велосипедом, и хотя по заголовку статьи вы уже догадались, что они не привели к положительному результату, не сомневаюсь, что отчёт о ремонте окажется интересным. И, весьма вероятно, даже полезным – ведь у кого-то может получиться, потому что шаги были, в принципе, правильные. Просто проблема оказалась более серьёзная.
Итак, бортовой компьютер показывал разряд батареи:
В системной информации версии прошивок контроллера мотора (MC) и батареи (BMS) отсутствовали (000-000-000). Соответственно, не работал ни мотор, ни фонари.
Самодиагностика показывала ошибку LIN-шины, это интерфейс для обмена данными между электронными модулями велосипеда.
Батарея не реагировала ни на кнопку проверки уровня заряда, ни на зарядное устройство. Зарядное устройство при подключении один раз щёлкало реле, но индикатор даже не переключался на красный цвет, процесс заряда не начинался. На выходе батареи было 36 вольт – в принципе, достаточное для работы QiCycle напряжение.
Проблема заключалась ещё и в том, что процесс обновления прошивки контроллера и мотора, и батареи на велосипеде не происходил нормально, он всегда завершался с ошибкой. Дело было совсем глухо. Я решил подключить батарею к своему оборудованию и обновить прошивку BMS на нём.
К сожалению, батарея никак не отзывалась на попытки до неё достучаться.
Я попытался зарядить аккумулятор с помощью обычного зарядного устройства, подав напряжение на выходной разъём батареи.
Сам процесс заряда шёл нормально, зарядный ток соответствовал ожидаемому.
Однако батарея по-прежнему не реагировала на кнопку, штатную зарядку и попытку её перепрошить.
Я попытался выполнить «мягкий» сброс контроллера батареи, замкнув выводы LIN и «минус» на выходном разъёме. Ничего не изменилось.
Однако с какой-то попытки мне удалось обновить прошивку в контроллере мотора, и как результат я получил работающий мотор и передний фонарь. Задний фонарь, располагающийся в батарее, по-прежнему не работал.
Теперь очень интересное: сравните экраны приложения QiCycle Beta до и после перепрошивки. Как видно, после перепрошивки появилась версия MC и также появилась информация о напряжении в графе «Cell #2 voltage». Как я понимаю, «Cell #1 voltage» – это данные о напряжении, которые отдаёт батарея (в данном случае 0 вольт, так как контроллер батареи недоступен), а вот «Cell #2 voltage» – это напряжение, которое замеряет контроллер мотора. Поскольку оно стало ненулевым, мотор смог запуститься.
Именно поэтому велосипед QiCycle способен работать от неоригинальной батареи. Он не сможет показывать уровень заряда, однако мотор работать будет.
Тем не менее, с батареей никаких улучшений не было, и стало понятно, что больше предпринять ничего нельзя. Все способы, не требующие внутреннего вмешательства, были исчерпаны. Владелец велосипеда согласился на вскрытие батареи под свою ответственность, так как терять было нечего.
Зачем вообще туда лезть? Задача была следующая: добраться до микроконтроллера и выполнить процедуру его сброса (перезагрузки). Ведь очевидно, что если батарея не отзывается ни на какие действия, значит, что-то не так с её «мозгом». Инициализация микроконтроллера могла бы помочь. По крайней мере, на это я сильно рассчитывал.
И я приступил к вскрытию. Сразу скажу, это очень сложно, процесс разрушительный, и после вскрытия батарея уже не вернёт свой первозданный вид.
Начинать можно с самого лёгкого – снятия фонаря. Хотя можно эту процедуру оставить и на потом. На первом шаге берёмся рукой за сам фонарь с самого края и поворачиваем его против часовой стрелки.
Фонарь выходит из держателей и вынимается из корпуса.
Под ним видно 4 длинных винта, их нужно выкрутить с помощью крестовой отвёртки.
После этого модуль легко вынимается со своего места.
Пластиковые заглушки (5 штук) легко вынимаются пинцетом.
Под заглушками находятся саморезы, которые вывинчиваются отвёрткой. Извлекаем саморезы.
На этом лёгкая часть работы заканчивается и начинается адское мучение. Дело в том, что половинки корпуса аккумулятора сварены между собой. Они не на герметике, не на клею, а просто качественно сварены! Корпус батареи – практически монолитный, поэтому разобрать его на две части чрезвычайно трудно.
Разбирать лучше со стороны выходного разъёма. Сначала я зажимал корпус в тисках вдоль всей линии стыка, чтобы хоть как-то нанести внутренний урон месту соединения. Это мало что дало. Но с самого края всё-таки внутри что-то сломалось и мне с большим трудом удалось вставить в щель отвёртку.
Потихоньку я расширил щель. Проблема ещё в том, что помимо сварки, половинки держатся на одноразовых защёлках. Пластик очень качественный, защёлки ломаются с трудом. Наконец мне удалось вбить мощную отвёртку – и затем, ударяя по ней молотком, потихоньку продвигаться по линии стыка. Никакие другие способы не работали – а я перепробовал их массу.
Это очень трудно и, к сожалению, вскрытие наносит непоправимые повреждения корпусу батареи. Пластик мнётся, ломается и теряет прежний вид. Увы, но по-другому разобрать аккумулятор невозможно.
Тем не менее, процесс идёт, и в какой-то момент уже можно отложить в сторону инструмент и попробовать раскрыть корпус руками.
Наконец батарея вскрыта. Это стоило огромных мучений – не уверен, что соглашусь когда-то ещё раз этим заниматься.
Тут у нас ячейки Panasonic NCR18650PF ёмкостью 2900 мАч, всего 20 штук.
Но цель разборки – вот эта маленькая плата в хвостовой части батареи. На ней мы видим микроконтроллер, отвечающий за работу всей электроники батареи.
На этой плате нас интересует площадка с контрольными точками, которая относится к обеспечению функционирования микроконтроллера. Сначала нам нужно понять, подаётся ли питание на сам контроллер, для этого нужно замерить напряжение между точками VDD и GND (обозначены цифрой «1»). Должно быть 3,3 вольта. Затем, если напряжение есть, замкнуть точки GND и RST (цифра «2») для перезагрузки микроконтроллера. И в идеальном случае батарея после этого должна заработать (ну хотя бы как-то!).
Цифрой «3» я отметил разъём, который автоматически отсоединяется, как только вы вынимаете эту плату. Шлейф, вставляющийся в этот разъём, очень короткий. Надо потом не забыть установить разъём на место.
Итак, с напряжением питания МК всё хорошо, 3,3 вольта.
Замыкаем контактные площадки GROUND и RESET.
Увы и ах! Вместо ожидаемого результата всё стало только хуже: система ушла в защиту, закрыв выходные ключи батареи. На клеммах питания вместо 38 вольт теперь 30 вольт, велосипед (который включался ранее) больше не включается вообще!
Я очень благодарен коллеге forummailandlogin с форума 4pda, который выдал мне ценнейшие инструкции по оживлению батареи. Он имеет большой опыт в схемотехнике батареи, разобрался в её работе и даже составил принципиальную схему BMS!
Итак, чтобы открыть ключи, необходимо подать управляющее напряжение на контакт DO на другой плате, это управление затворами выходных ключей. Кстати, как мне сказал forummailandlogin, эти ключи открывают не только подачу питания, но и интерфейс LIN-шины. И теоретически – если повезёт – открыв ключи, мы запустим и LIN-шину. Управляющее напряжение 10 вольт следует взять с ноги указанного транзистора (по факту там 11 вольт) и подать его на контакт DO.
Сложности: плата покрыта лаком, размер транзистора – 3 мм. Поэтому без микропаяльника тут делать нечего. Надо аккуратно скальпелем зачистить контакт и припаять к нему тонкий провод.
Это дало результат – ключи открылись! Напряжение на выходе нормальное.
Батарея снова питает велосипед. К сожалению, больше никакого прогресса. Шина LIN по-прежнему недоступна, кнопка на батарее не работает, фонарь не горит, зарядное устройство не заряжает аккумулятор.
Батарея, тем не менее, отдаёт ток, и мотор велосипеда QiCycle работает. Вот только зарядить её можно лишь с обратной стороны, однако это нельзя назвать корректным методом зарядки.
Итак, возможные действия по оживлению микроконтроллера я провёл, однако это не дало результата. Несмотря на то, что питание на микроконтроллер подаётся, сам он то ли не работает, то ли работает неправильно. Скорее всего, повреждена его прошивка (микропрограмма). Теоретически, можно подключиться к управляющим контактам на плате и попытаться залить прошивку напрямую в контроллер.
Но у меня нет ни оборудования для этого, ни опыта, ни знаний. Поэтому моя попытка ремонта закончилась неудачей.
Тем не менее, надеюсь, что статья оказалась полезной как минимум в информационном плане.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Источник: scooter777.ru