В этом уроке мы подключим лазерный гравер Gistroy, изучим принципы перемещения лазера по рабочему полю, осуществим фокусировку луча и рассмотрим режимы позиционирования лазерного модуля относительно рабочей области гравера.
Как пользоваться лазерным гравером
Окно инструментов Move
В правой части экрана программы LightBurn, в окне инструментов активируйте вкладку Move. Здесь Вы можете сообщать настольному граверу, с какой скоростью холостого хода он должен перемещаться, с каким шагом и на какое расстояние.
В правой части окна, в поле Distance, необходимо задать шаг перемещения лазерной головки, например 20 мм. Теперь при нажатии стрелок (вверх, вниз, влево, вправо) каретка за один шаг будет проходить по 20 мм.
НА ЧТО СПОСОБЕН САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЕР С Алиэкспресс!
НА ЧТО СПОСОБЕН САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЕР С АЛИЭКСПРЕСС!
Далее, ниже, в поле Speed — это скорость холостого хода каретки введите максимальное значение равное 8.000 мм/мин. Этот параметр отвечает за скорость перемещения при ручном управлении. При желании его можно поставить меньше.
В случае, если Ваш настольный лазерный гравер оснащен осью Z, то в поле Z — speed – скорость перемещения третьей оси, введите значение 2000 мм/мин. Если же Вы обладатель станка с двумя осями Х и Y, то этот параметр можно смело пропустить
В поле Power, рядом с кнопкой Fire укажите процентную мощность свечения лазера, которую впоследствии Вы будете использовать для предварительной подсветки рабочей области. В зависимости от того, с каким материалом Вы работаете значение мощности будет варьироваться от 0,25% до 1%. Допустим, если Вы используете мягкую кожу, то в этом случае нужно быть аккуратным и выставить наименьшую мощность, например, 0,25. Если после активации кнопки, свечение отсутствует, то следует повысить мощность еще, допустим до 0,5%, в зависимости от мощности лазера этот процент может варьироваться.
Как мы уже говорили, стрелки вверх, вниз, влево, вправо отвечают за перемещение лазерной головки в рамках рабочего области лазерного гравера
Прерывистые стрелки вверх и вниз используются в конфигурациях с третьей осью и соответственно отвечают за перемещение по оси Z.
Подключение лазерного гравера
Подключаем гравер: для этого выберите нужный Com порт, удостоверьтесь, что устройство подключено наличием сообщения «Ready», что означает, что станок готов к работе.
Затем, включите питание, нажав кнопку сзади, на устройстве. Теперь, после всех процедур нажмите на кнопку Home. В этот момент начнет происходить процесс калибровки и определения концевых выключателей.
Лазерный гравер откалиброван!
Функция Get Position
Теперь рассмотрим функцию Get Position (расположена в окне инструментов Move наверху), нажав на соответствующую кнопку, справа появились координаты X и Y. Эта функция просто осуществляет индикацию текущего положения. Она полезна в случаях, когда после перемещения по полю Вам нужно вернуться в записанные ранее координаты, для этого в поле Move to Position вбиваете значения для X, Y и нажимаете на кнопку GO.
Пример: Записали текущие координаты, нажав на кнопку Get Position, после переместитесь по рабочему полю, при этом координаты текущего положения станут другими, для возвращения обратно, введите записанные ранее координаты в строке Move to position и нажмите Go. Лазерный гравер вернется в начальное настроенное положение.
Фокусировка
Нажмите на кнопку Fire, произойдет подсветка области.
Предварительно ослабив задний винт, опустите лазерную головку примерно на расстояние 20 мм от заготовки. Посмотрите статью про фокусировку.
Далее, надев очки и используя вкладыш для фокусировки, подкрутите линзу лазерного модуля и добейтесь точки наименьшего диаметра. Фокусировка производится каждый раз при смене толщины материала. После фокусировки, ослабив винт защитного экрана, опускаем шибер для предотвращения попадания лазерного свечения в глаза.
После настройки фокуса, повторно нажмите на кнопку Fire для деактивации лазера.
Позиционирование лазера
В окне инструментов Laser, в правой его части, щелкните по выпадающему списку Start From, выберите, для начала, режим абсолютные координаты.
Cетка страницы, которую Вы видите в главном окне редактирования, представляет собой рабочую область настольного лазерного гравера. Все, что Вы разместите в этой области, будет награвировано/вырезано в соответствующем месте рабочего поля. Нарисуйте квадрат, для наглядности.
Зеленый квадратик в левом нижнем углу изображения представляет собой начало координат, а красный квадратик в том же месте указывает на ноль Вашего станка. В «Абсолютных координатах» они всегда находятся в одном и том же месте. Отсчет координат гравировки изображения начнется от нижнего левого угла, а положение проекта будет соответствовать положению на рабочем поле.
Следующий режим — Current Position — Текущее положение.
Вероятно, этот режим работы самый простой в использовании. Резка либо гравировка изображения будет происходить после нажатия кнопки «Start» от текущего местоположения лазерной головки. В настройках можно выбрать начальное положение точки свечения лазера относительно изображения, для этого нужно щелкнуть по иконке шестеренки «Setting» и выбрать одно из девяти положений Job Origin.
Обратите внимание, что после выбора верхнего левого угла и нажатия кнопки ок зеленый индикатор «Job Origin» переместился в левый верхний угол, именно в этой точке, относительно изображения расположен луч лазера. Если выбрать центральную точку, то гравировка начнется относительно центра изображения.
Режимы перемещения по полю
Выберите на панели инструментов значок метки, а также справа, в окне Laser активируйте кнопку Show Last Position. Теперь, поставив эту метку в любое место на рабочем поле, лазерная головка будет в режиме реального времени перемещаться в указанное место, а в поле Get Position будет постоянно отображаться текущие координаты местоположения.
Функция Frame
Последнее, о чем поговорим — это функция Frame, ее активация приведет к демонстрации габаритов изображения, то есть, загрузив необходимую картинку и нажав на эту кнопу, станок начнет перемещаться по границам изображения, демонстрируя ее конечные габариты.
Хотим отметить, чтобы работа была удобной, мы сделали инструмент, который позволит подсветить описываемую зону, где будет происходить гравировка или резка, следует помнить, что подсветка будет работать при зажатой клавише shift + короткое нажатие на кнопку Frame. Мощность луча будет соответствовать проценту, заданному в окне, левее кнопки Fire.
Ну что, для этого урока информации должно быть достаточно, увидимся с Вами в следующем выпуске, где мы постараемся рассказать про полезные инструменты программы и ее интерфейс.
У меня станок с осью Z, собираюсь резать материал 3 мм, до этого было 5, фокус настраивать механически, вручную или программно?
Вы можете опустить лазерную головку на 2 мм, использовав параметр в настройке режима резки Z offset и задав значение 2 мм, либо опустить лазер на 2 мм вниз с помощью стрелок вверх и вниз в окне инструментов cuts. При этом не забыв обнулить координаты Z кнопкой макроса «Z=0»
Правильно ли я понимаю, что Get position — это просто функция блокнота и вводить координаты надо глядя на те, которые отобразились при нажатии?
Да, Вы правильно все поняли, это просто индикация текущего положения, функция просто фиксирует и отображает координаты. Чтобы вернуться в них необходимо вручную вбить их в полях х и у
Current position это то место, где сейчас расположен лазер и оттуда начнётся гравировка? Координаты здесь задавать не нужно?
Верно, этот режим позволяет начинать гравировку от того положения лазерной головки, где она сейчас находится, при этом Вы должны проверять габариты гравируемого изображения, чтобы они не выходили за рамки поля, иначе это приведёт к смещениям или к ошибке.
При абсолютных координатах заготовку нужно устанавливать в угол станка?
Нет, Вы можете разместить ее где угодно, но при этом положение изображения на рабочем поле должно соответствовать положению Вашей заготовки относительно поля настольного гравера. Для гравировки изображения станок побежит из начальной точки-нуля в те координаты, куда Вы задали
Источник: gistroy.ru
На что способен недорогой Лазерный гравер? (часть 2)
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Ребята всем привет! Эта статья является прямым продолжение статьи Зачем нужен Лазерный Гравер дома?!
Мое знакомство с лазерными технологиями продолжается и в этой статье я расскажу вам где еще мне удалось применить Лазерный гравер и какие материалы поддаются обработке.
Перед началом хочу сказать, что мне очень понравилось насколько легко и просто лазером можно делать те или иные задачи. И поверьте это как минимум сотни кейсов использования. Конечно все не рассказать в двух статьях, но давайте пройдемся по самому интересному.
Кстати было очень много вопросов о том, велика ли разница между лазером 7вт и 20вт. Что и с подвигло меня заказать лазер по мощнее. Многие из вас уже знают что характеристики лазера имеют два основных параметра мощность потребления и оптическая мощность. Так вот, китайци зачастую пишут мощность потребления, так как она всегда больше.
И китайци пользуются этим в маркетинговых целях. Например в моем лазере это 7вт, а оптическая мощность всего 2.5вт. У его собрата на 20вт потребления, 5вт оптической мощности. Поэтому при выборе лазера всегда нужно смотреть на оптическую мощность.
Поигравшись два месяца с этим малышом я воодушевился и захотел попробовать лазер мощнее.
Поэтому заказал себе еще два лазера. Один полноценный с кинематикой, производитель TWO TREES TOTEM S 40W — https://www.banggood.com/custlink/mGmEtgtyhA у него мощность потребления 40вт. Но пусть это вас не вводит в заблуждения, так как оптическая мощность у негр всего 5.5вт.Это новинка и у него есть дополнительные плюшки, такие как красный лазер для удобного позиционирования вещей. В общем как он приедет ко мне, так я обязательно сделаю обзор и скорее всего напишу о нем свои впечатления в статье.
И еще заказал лазерную голову на 7.5 оптических вт. Она получится самая мощная из всего моего арсенала. Ее можно повесить на 3D принтер или сделать апгрейд старого лазера. Так что тоже буду ее тестировать и расскажу вам свои впечатления.
Еще получилось раздобыть для вас промо коды с хорошими скидками. NEJE MASTER 2 7W — BG7WRUV, $149.99 — https://www.banggood.com/custlink/KG3hHtqGw9NEJE MASTER 2 20W — BG20WR, $169.99 — https://www.banggood.com/custlink/v3GdHPzRKYTWO TREES TOTEM S 40W — BG2635K , $219.99 — https://www.banggood.com/custlink/mGmEtgtyhAПрофессиональная программа LightBurn которую я использую — https://gistroy.ru/blogВидео Инструкция по прошивке и подключению к LightBurn- https://youtu.be/83FlvVxJawEПервая часть видео Обзора — https://youtu.be/Oubdn6rt160Вторая часть видео Обзора — https://youtu.be/LGC56Nm28Hk
Немного длинное получилось вступление, но поверьте я старался излагать только самое важное. Ну и давайте начнем наши эксперименты.
Делая уборку в мастерской ко мне пришла идея подписать все ящики из фанеры. Предварительно прошелся ленточной шлифовкой, чтобы снят старые этикетки и грязь с лицевой стороны. Ну и на выходе получил вот такую картину. 
Но это было очевидно все таки дерево и лазер никакой интриги не несут. А вот в чем была интрига, так это в гравировке покрашенного стекла оранжевой краской.
Я заканчиваю сборку принтера ULTI STEEL, а у него фирменная расцветка черный с оранжевым. Поэтому пришла идея сделать стекло в цвет принтера. Купил в ЛеруаМерлен баллончик краски на водной основе, чтобы потом при нагреве не воняла. Вырезал стекло из большой рамки для фотографии.
И начал красить из баллончика. Это была весьма не обычная краска. Но на стекло она ложилась хорошо.
После чего настал черёд Лазерной гравировки. Честно говоря у меня были сомнения что все получится, так как краска светлая, а лазер не любит светлые предметы.
Но уже после нескольких сантиметров гравировки я понял что все отлично!
Установил не сплошную гравировку, а как бы заштриховку под 45 градусов. В жизни смотрится очень прикольно. И вот такое супер дизайнерское стекло для принтера у меня получилось.
Согласитесь намного симпатичнее смотрится, чем просто алюминиевый стол с прозрачным стеклом!
Прошло несколько недель, я уже отпечатал пару деталей и после одной большой детали из ABS при остывании тонкое стекло лопнуло. Мне стало интересно прожигает лазер только краску или стекло тоже. Я вооружился ацетоном и салфетками сняв краску понял, что на стекле остаются достаточно глубокие следы, пальцем они очень хорошо ощущаются. И это всего лишь светлая краска.
Думаю от черной будет еще глубже. В целом получился достаточно интересный опыт.
Ну и раз мы уже начали гравировать стекло заодно давайте попробуем, что будет с зеркалом если его гравировать с обратной стороны.Получилось идеально снять амальгаму зеркала и результат идентичный обработке пескоструем, только меньше возни и песка в труднодоступных местах 🙂 (кто знает тот поймет). Зеркало без проблем просвечивается, так что таким образом можно делать сенсорные кнопки, подсветку и прочее.
Я не знаю, может есть зеркала другого типа, которые не получится от гравировать. Я пробовал у себя советское и обычное зеркало все получилось без проблем.
Дальше я нашел самоклеющуюся пленку и попробовал из лазера сделать плоттер. Самый кайф в том, что можно настроить так, что лазер отрежет пленку, но не отрежет белую подложку. Так что реально получается как на плоттере. С помощью прозрачной самоклейки я перенес логотип на поверхность, за одно удалив ненужные детали.
Очень захотелось проверить можно ли лазером делать печатные платы. С помощью напечатанной циркулярки о которой у меня тоже есть целых две статьи 1 первая и 2 Вторая разрезал текстолит.
И покрасил его двумя разными красками черного цвета. 
После чего снял краску лазером. Две краски дали разный результат. Та что грунтовая ровнее ложилась на текстолит, но зато хуже прожигалась. А обычная краска ложилась не ровно, но лазер ее снял с легкостью.
И вот какой результат вышел. Для сравнения взял сверло толщиной в 1мм.
После этого я раздобыл фанеру толщиной 3мм и 4мм.
Я для такого лазера разница в 1мм стала очень существенная. Так как 3мм он режет за 2-3 прохода без проблем. А вот 4мм фанера уже ведет себя совсем не так. Пришлось делать 13 проходов и то результат был не очень. 
Поэтому обратите внимание, что 7вт для фанеры это очень мало.
Следующим стал ABS пластик толщиной 2мм, который я напечатал на 3D принтере. И за счет своего темного цвета он без проблем отрезался. А вот светлый цвет пластика уже не хочет. На нем остаётся только следы от лазера.
Нужна была накладка для самодельной вытяжки на кухню. И я сделал ее из МДФ толщиной 1.5мм 
Потом появилась идея сделать магнит на холодильник с QR-кодом который содержит пароль WI-FI, а то у меня жена забывает его, а гости иногда не могут подключится. Поэтому я взял ту же МДФ + гибкий магнит который мне бросили в почтовый ящик в качестве рекламы.
Гравировку и вырезку МДФ получилось сделать без проблем, а вот гибкий магнит отрезать не вышло, но канавка получилась достаточно глубоко чтобы остальное просто оторвать руками. Сняв бумажную основу с магнита, там даже остался клей на который я и приклеил МДФ с кодом. 
И на этом лазерная тема совсем не заканчивается. В пути еще два лазера, так что ждите новых материалов.
Так же смотрите видео. Там больше информации. Все таки я больше ютубер, чем писальщик статей)
Всем спасибо и хорошего настроения.
Источник: 3dtoday.ru
Как я покупал 40W лазерный гравер в Китае + немного теории CO2 лазеров
Вы возможно видели задорные ролики на YouTube, где лазерный станок бодро нарезает оргстекло совершенно безумным образом (просмотр рекомендуется без звука). Ну, подумал я, надо и себе такую игрушку прикупить. Тем более что с 40W лазером и черной краской можно и печатные платы так рисовать 🙂
ВНИМАНИЕ
Не пытайтесь повторить, то что написано в этой статье. Работа с открытой крышкой запрещена, юстировка зеркал может производиться только квалифицированным персоналом. Обязательна защита для глаз — иначе можно легко лишиться зрения.
Краткая теория
Обычный лазер на углекислом газе — на самом деле содержит еще Гелий и Азот, под давлением ниже атмосферного. Лазеры небольшой мощности (100W и менее) — обычно «отпаяные», т.е. просто стеклянная трубка с буферным объёмом газа, водяное охлаждение, 2 электрода на концах трубки, и 2 зеркала — одно полупрозрачное (для излучения с длиной волны 10.6мкм), другое непрозрачное. По мере работы CO2 разлагается, и лазер теряет мощность. Чем выше температура, тем короче срок службы (обычно 1000-2000 часов). Питание лазера — источником высокого напряжения, ~15-20 КВ, 15-25мА (для 40W трубки).
40W — достаточно только для резки оргстекла/фанеры. Металлы резать можно только с намного большей мощностью (1000W и выше), меньше — если кислородом расплав выдувать (тогда железо с углеродом еще и сгорает, давая дополнительную энергию). По печатной плате напрямую резать дорожки не выйдет — т.к. медь хорошо отражает 10.6мкм излучение. А вот если покрыть тонким слоем краски — то я видел положительные результаты. Что примечательно, ПВХ например резать нельзя, т.к. выделяющиеся при его резке газы разъедают линзу (и не совсем полезны для человека).
Собственно, из длины волны излучаемого света (10.6мкм, «дальний» инфракрасный свет) и исходят многие особенности CO2 лазеров — очень мало материалов прозрачны для такого излучения. Лучше всего пропускает такой свет — селенид цинка, ZnSe, твердое вещество оранжевого цвета. Существенно хуже (но дешевле) — кремний и германий. Из экзотики — обычная поваренная соль также хорошо пропускает свет CO2 лазера, но очень уж недолговечны линзы из неё.
Зеркала — дешевле всего стекло или кремний, покрытые слоем меди или золота — как на фото справа (на небольших мощностях излучения — этого вполне достаточно). На производстве — бывают цельно медные зеркала с водяным охлаждением, и молибденовые — если при резке стали капля расплавленного металла прилипает к молибденовому зеркалу, её можно просто отковырнуть, протереть тряпочкой и дальше работать
Луч лазера можно перемещать «летающими зеркалами» — когда и лазер, и объект резки неподвижны, или например может быть одно летающее зеркало + движение объекта. Лазер обычно не двигают, т.к. он очень длинный (из-за того что трудно увеличить диаметр выходного пучка выше 1см — повышение мощности возможно только увеличением длины).
И наконец фокусировка — линзой из селенида цинка. В мощных лазерах может использоваться параболическое зеркало, которое сразу поворачивает луч на 90′ и фокусирует. Само собой и зеркала и линзы могут иметь просветляющее покрытие (особенно в резонаторе лазерной трубки).
Из-за того, что длина волны излучения очень большая, 10.6мкм — диаметр точки, в которую фокусируется лазер ограничен дифракционным пределом: для линзы с фокусным расстоянием 101мм — диаметр пятна не может быть меньше 0.2мм, а для 51мм — 0.1мм (при диаметре пучка 7мм).
Забегая вперед, трубка моего лазера выглядит так:
Как я покупал гравер на Aliexpress.com
Нашел второго продавца, но на этот раз он уже согласился на escrow. Вес посылки превышал допустимые для почты и EMS 40кг — поэтому решили послать по EMS в разобранном виде, вместе с инструкциями по сборке. Цена вопроса — 1288$ вместе с доставкой. Через пару недель курьер EMS с трудом притащил коробки ко мне домой:
Открываем и собираем
Сразу бросилось в глаза, что во время транспортировки разбилось защитное стекло. Но пока все выглядело оптимистично. Собрал все вместе, подключил водяное охлаждение, и пробую проверить лазер. Жму кнопку test — разряд в лазере есть, но точка на бумажке не прожигается. Странно… Бумагу даже 0.1W прожигать должно.
Открываю защитную крышку, все осматриваю — вроде все выглядит хорошо. Жму тест — снова ничего. Тут внезапно замечаю, что во время теста — рука чувствует тепло. Жесть. Оказывается сбита юстировка Y-зеркала, и луч лазера не попадает в X-зеркало, а рассеивается от круглой поверхности (выше — она обведена красным).
Тут я понимаю что все пройдет не так гладко, как я рассчитывал.
Ну, делать нечего, надо юстировать.
Юстировка летающих зеркал
Быстро нашел хитрый способ юстировки — термочувствительной бумагой, на которой печатают чеки в магазинах. Проблема в том, что очень уж много точек настройки положения зеркала, и крепление Y-зеркала — не вполне жесткое, китайцы в своём стиле блин.
Все шло хорошо, луч попадал уже почти туда куда нужно, и внезапно при следующем тестовом включении лазера с левой стороны пошел дым. Следующий абзац — пролетел за 0.5 секунды 🙂 Я думаю — хмм… интересно, откуда там может быть дым, вроде гореть особо нечему… Хмм… Человек может «отфильтровать» ощущения, которых он совсем не ожидает, и сосредоточен на чем-то другом (точно так же, можно не заметить ножевое ранение в драке). И тут пришла боль…
Оказалось, палец попал в луч лазера, хорошо еще я тестировал на минимальной стабильной мощности (около 10W). (Фото не для слабонервных, кровь заляпала стены). 3 часа ночи. Что делать? Звонить в скорую? «- Здравствуйте, что у вас случилось? — Аааа, заберите меня, я себе палец насквозь прожег лазером. «
В общем, повезло, попал в ноготь, мощность маленькая, 10.6мкм хорошо поглощается, и рана была поверхностная (именно поэтому CO2 лазеры используют в медицине). Зажило быстро. После этого я понял, что путь мой к работающему граверу неблизок. И я сел писать претензию на продавца на Aliexpress.
Разборки с продавцом
После внимательного изучения товара, обнаружилось список проблем из 9-и пунктов — отличия от того, что было в описании, чудовищные проблемы с качеством (блок питания выдавал всего 14мА, хотя для 40W лазера нужно 24, cnc контроллер отличался от того, что был в описании, ужасное качество PCB, бракованая ZnSe линза, «вгоревший» отпечаток пальца на одном из зеркал). Глубину проблем можно увидеть на снимках: 1, 2, 3, 4.
Это была настоящая заруба. 2 месяца мы провели в dispute-ах на разных уровнях, несколько раз возвращаясь к началу спора. Продавец допустил «ошибку» — признал, что он прислал мне «другую модель», но она «лучше». Это была его фатальная ошибка, после этого спорить с ним было намного проще. Я требовал исправления всего списка проблем, или предлагал вернуть все это добро ему за его счет.
Само собой, пока идет dispute — продавец не может забрать свои деньги.
В конечном итоге, продавец согласился прислать запчасти на замену — нормальный блок питания (как в описании), новую, не бракованную ZnSe линзу и 3 молибденовых зеркала. Но нервов было потрачено не мало.
Видео с тестом лазера:
Результат и выводы
В конечном итоге, я получил весёлый набор «сделай лазерный гравер сам» по не слишком высокой цене. Сейчас я делаю к нему Mach3-совместимый контроллер, с оригинальным сложно делать что-то кроме печатей (т.к. кривой китайский софт заточен под растровую гравировку, а не резку).
А с китайцами нужно держать ухо востро — они не гнушаются продавать брак, лишь бы заработать лишних 10$ (т.е. они могут делать качественно, но только если держать за горло. Если не держать — сразу получишь отбраковку). Никаких сделок без Escrow и без возможности оспорить качество после доставки.
Комментарии, вопросы, дополнения?
Источник: habr.com