Задумался я давеча, что мой тахометр (панель 2107) мне нагло врёт. Настолько нагло, что при движении со скоростью 80 км/ч на 3-й передаче он показывал 3000 об/мин, хотя должно быть около 4 тысяч.
Для начала разберемся, как работает тахометр. По сути тахометр — это частотомер. Он получает сигнал с катушки зажигания, и в зависимости от его частоты меняет ток в обмотке индикатора.
Приведу кусочек статьи отсюда, так как лучше работу тахометра, наверное, не описать.
«Тахометр состоит из печатной платы с элементами и стрелочного индикатора (миллиамперметра). На плате собран ждущий мультивибратор (ЖМВ) на микросхеме КР1006ВИ1 (полный отечественный аналог зарубежной микросхемы NE555). Микросхема имеет пластиковый корпус с 8-ю выводами (DIP-8) и обычно маркируется просто как «ВИ1».
На импортных микросхемах вместо NE могут быть другие буквы, но 555 будет обязательно. Микросхема эта чрезвычайно популярна, ее структура и схемы включения описаны в очень многих книгах. В одной из версий венгерской комбинации приборов используется более редкая микросхема LM2917N — преобразователь частота-напряжение. Любой приятель, занимающийся радиолюбительством, поможет вам отремонтировать и настроить тахометр, особенно, если вы распечатаете ему эту статью.
Регулируем показания тахометра трактора,КамАЗ,ЗиЛ,ПАЗ…
Принцип действия тахометра очень прост. ЖМВ запускается импульсом зажигания дважды за один оборот коленвала и вырабатывает свой импульс — стабильный по амплитуде и длительности, который через резистор подается на миллиамперметр. Чем больше обороты, тем чаще идут импульсы ЖМВ, тем больше средний ток в обмотке и тем сильнее отклоняется стрелка тахометра.
Импульс зажигания снимается с первичной обмотки катушки зажигания (вывод «К») или — у инжекторных — с модуля зажигания. Длительность выходного импульса ЖМВ определяется RC-цепью и весьма стабильна. Для стабилизации амплитуды выходного импульса ЖМВ питается от встроенного стабилизатора напряжения.
ЖМВ построен по типовой схеме на КР1006ВИ1. Времязадающая цепь из прецизионных R (59 кОм) и C (47 нФ) обеспечивает длительность выходного импульса 3,05 мс (рассчитывается по формуле 1,1RC). Для регулировки тахометра предусмотрен подстроечный резистор 500 Ом — он меняет амплитуду тока в обмотке стрелочного прибора.
У карбюраторных машин входной импульс с вывода «К» катушки зажигания подается на контакт 3 разъема «А» (красного). Амплитуда этих импульсов может достигать 400 В, поэтому на печатной плате КП установлен дополнительный резистор 91 кОм.
У инжекторных машин сигнал снимается с модуля зажигания через контакт 5 того же разъема и подается сразу на вход тахометра — уровень этого сигнала несколько вольт. Вообще, микросхема КР1006ВИ1 запускается отрицательным перепадом на выводе 2 (уровень должен стать ниже 1/3 от напряжения питания). Стабилитрон 5,6 В ограничивает уровень запускающего сигнала на входе микросхемы.»
Соответственно, суть калибровки состоит в том, чтобы, вращая подстроечный резистор, заставить индикатор показывать значение, примерно соответствующее частоте вращения коленвала.
Не работает тахометр с Aliexpress|Решение проблемы!
Пошевелив мозгами, я пришел к выводу, что существует три довольно очевидных способа его калибровки:
1-й способ. Самый простой и наименее точный. Снимаем панель, разбираем, достаём тахометр, панель подключаем обратно, тахометр подключаем на удлиненных проводах (держим шкалу строго вертикально). Домкратим заднее колесо, подставляем страховочную стойку или пенёк, включаем 4-ю передачу, и понеслось.
Скорость нам с некоторой точностью показывает спидометр (если не врёт), соответствие оборотов двигателя и скорости автомобиля известно, крутим подстроечный резистор. Но тут есть одно «но», которое портит всю малину. На жигули устанавливалась уйма разных главных пар заднего моста и уйма соответствующих им приводов спидометра. ГП ставились такие:
2101: 4,3
2102: 4,44
2103: 4,1
2106: 3,9
ГП зависит не столько от модели машины, сколько от модели двигателя. Обычно с двигателем 2101, 011 ставились ГП 4,3 и 4,44, с 2103 — ГП 4,1, с 2106 — 3,9, хотя могут быть исключения.
Примерно узнать зависимость оборотов и скорости можно по такой таблице:
Соответственно, на 4-й передаче при ГП 4,1 и скорости 75 км/ч обороты будут примерно 3000. Выставляем, радуемся. Плохо, если ГП неизвестна или коробка менялась — спидометр может врать.
2-й способ. Более правильный.
Снимаем панель, разбираем, достаём тахометр, панель подключаем обратно, тахометр подключаем на удлиненных проводах (держим шкалу строго вертикально).
Берём осциллограф или частотомер, подключаем к массе и зажиму «К» катушки зажигания. Путём нехитрых математических операций получаем, что частота импульсов на зажиме «К» катушки есть деленные на 30 показания тахометра. Ну и соответственно наоборот: если известна частота импульсов f, верные показания тахометра должны быть f*30.
Манипулируя подсосом, педалью газа или винтом количества смеси добиваемся частоты импульсов в 100 Гц, что должно соответствовать показаниям тахометра 3000 об/мин. Не пытайтесь настроить тахометр при реальных оборотах меньше 1000 — будет безбожно врать, в этих диапазонах тахометр сильно занижает показания. Настраиваем, собираем, радуемся.
3-й способ. Лабораторный.
Снимаем панель, разбираем, достаём тахометр, несём туда, где есть низкочастотный генератор импульсов, подключаем питание, подключаем генератор. Форма импульсов не так важна (лучше — прямоугольные со скважностью 10-20). Частоту выставляем 100 Гц, амплитуду не меньше 10В. Калибруем подстроечным резистором наш показометр (шкалу держим вертикально), несём в машину, собираем, радуемся. Недостатком этого способа может быть то, что калибровка происходит не на реальном двигателе, соответственно форма входных импульсов будет другая, что может быть критично для аналоговых тахометров (тахометр 2107 таки цифровой).
Лично я воспользовался способом №2, и получил вполне приемлемые результаты с погрешностью в районе 3000 об/мин порядка 5%.
Pajero 2 (1996) V46W, 4M40.
Тахометр показывает 1500 об/мин, надо починить.
При покупке авто тахометр уже постоянно показывал 1500 об/мин (вернее даже чуть завышал) если зажигание включено. Выключаем зажигание — стрелка падает на ноль. Предыдущий хозяин утверждал, что то работает, то нет. Окей — вскрытие покажет.
Тахометр к корпусу крепится всего 3-мя винтиками, они же:
PIN — импульсы
IGN — плюс
GND — земля (минус)
(У кого-то может отличаться расположение! Но маркировка обозначений стандартна — надписи будут такие же)
Сразу заметил что сюда уже кто-то лазил и делов наворотил — видимо пытались починить и бросили эту затею. Канифоль повсюду, чем-то острым дорожки пошкрябаны и, что показалось самым ужасным, халтурно заменили подстроечный резистор… «А не накрутили ли они его?»… Этот факт поставил под сомнение вообще будущую точность показаний тахометра.
Так же не порадовал лопнувший корпус конденсатора.
Окей — конденсатор (как позже оказалось это был варистор, а я лошара) по маркировке проверил и нашёл в старых коробках замену. Отпаял лопнувший, проверил мультиметром — еле дёргается… ему точно хана, хоть ещё и пытается… Проверил новый — годен, припаял его.
(Замеряем сопротивление на самом большом пределе — стрелка должна чуть дёрнуться. Меняем полярность и снова мерим — опять должна дёрнуться. Проще говоря просто перекидываем щупы на ножках местами — стрелка будет дёргаться при каждой смене, если рабочий. Если это по-простому «на коленке» проверять).
Немного оттёр чью-то канифоль и приступил к осмотру контактов. Паяли оловом (более дорогим и хорошеньким таким с виду для пайки металом), но оказалось, что олово с годами покрывается мелкими трещинами. Гранд-Каньон видели? Вот почти то же самое, только микро-разломы, они расходятся и контакта уже не будет.
Парочка резисторов вообще оказалась подпружинена на одном конце и второй конец отломившись вообще в воздухе висел. Пропаял все, что похоже на припой. Не просто прикоснуться паяльником, а убедиться, что капелька на каждом контакте расплавилась заново. Если 1500 показывает — то почти на верняка обрыв цепи самой, скорее всего маленькие резисторы пропаивать.
Элементы кроме резисторов лучше не перегревать. Осторожно. В последний момент вспомнил, что можно на «макро» сфотографировать трещины, но остался уже только плохо-видимый пример:
Подаю питание на тахометр. Стрелка лежит на нуле. Уже хорошо. Спасибо прошлому любителей радиоэлектроники — отец (с Galloper-клуба) вспомнил, что у него есть импульсный генератор, так почему бы не откалибровать тахометр. Да вот вопрос — как импульсы высчитать…
Ориентируемся на вращение двигателя в 3000 об/мин. Делим их на 60 — получаем 50 оборотов в секунду. Да вот только ТНВД имеет своё передаточное число и надо знать частоту с учетом этого.
Вспомнили что на одном из форумов кто-то менял (спасибо Вам огромное) двигатель с бензина на дизель и подсчитал количество зубьев на шестерне насоса (нашли ту тему — указано 23 зуба). Решили довериться мысли что двигатель 4М40 не сильно отличается конструктивно такими вещами от 4D56 и количество зубьев будет то же… 50 умножаем на 23 — получаем 1150 импульсов, которые дадут нам показание 3000 об/мин.
Подключаю. Даю импульсы. Тахометр показывает почти верно — 3100-3150. Корректирую подстроечным резистором. Пересчитываю импульсы на 1000 оборотов. Проверяю.
Пойдёт.
Прибор для измерения частоты вращения двигателя.
Тахометр
В последнее время стала очень актуальна проблема контроля оборотов двигателя автомобиля. Ранее предложенные схемы имеют ряд недостатков, связанных с большим количеством элементов, большим потребляемым током и возможностью контроля оборотов двигателя только в цифровой форме.
Тахометр-2 или Тахометр своими руками
Предлагаемый ниже тахометр вы можете собрать своими руками, прибор весьма прост по схеме, но обладает хорошими техническими характеристиками, собран на доступных компонентах. Тахометр может оказаться очень полезным при регулировочных операциях с электронными блоками зажигания двигателя автомобиля, при точной установке порогов срабатывания экономайзера и др.
Тахометр-3
Предлагаю простой, но надежно работающий на моем автомобиле «Форд-Эскорт» электронный тахометр. Прибор имеет двухразрядный цифровой индикатор, показывающий число тысяч и .сотен оборотов в минуту. Питается тахометр от бортовой сети автомобиля и потребляет ток 0,45А.
Электронный тахометр для автомобиля
Водителю иногда интересно знать, какое число оборотов развивает двигатель автомашины. Определить это можно с помощью несложного электронного тахометра (рис. 1), измерительного прибора, шкала которого градуирована в числах оборотов двигателя. Его удобно расположить поблизости от рулевого управления.
Электронный тахометр для мотоцикла
Во многих мотоциклах, мопедах, мотонартах и другой мототехиике отсутствует такой важный прибор как тахометр. Предлагаю простой и надежный электронный тахометр. Он рассчитан на работу с одноцилиндровым двухтактным двигателем внутреннего сгорания с контактной или бесконтактной системой зажигания и позволяет измерять частоту вращения коленчатого вала до 10000 об/мин.
Тахометр на Arduino
Тахометр — это полезный инструмент для подсчета RPM (оборотов в минуту) колеса или всего, что крутится. Самый простой способ сделать тахометр — это использовать ИК передатчик и приемник. В этой статье мы рассмотрим, как использовать ИК-передатчик и приемник для изготовления тахометра с применением Arduino. Результат отображается на ЖК-дисплее 16х2.
Простой тахометр с большими цифрами на ATmega8 и LCD 16×2
Предлагаю вариант тахометра на AVR микроконтроллере с большими цифрами на символьном дисплее. Цифры выстраиваются из отдельных сегментов на всю высоту дисплея, что делает показания прибора более читабельными. Рассчитывался на диапазон измерения от 300 до 9999 оборотов в минуту. Но получилось так, что при более высоких (от 10000) об/мин, младший разряд сдвигается за пределы экрана и прибор показывает количество оборотов в минуту, делённое на 10.
Похожие записи:
- Как сделать костюм тыквы из бумаги
- Как скопировать ссылку на макбуке и вставить
- Как убрать налет от воды на стекле
- Квин кабель пермь официальный сайт
Источник: stroi-obzor.ru
Индуктивный тахометр и счётчик моточасов для ПЛМ
На Алиэкспресс был куплен индуктивный тахометр со счётчиком моточасов для моего лодочного мотора. Вариант с уже ижёт с батарейкой в неразборном (при желании это можно поправить) корпусе.
Устанавливать такой тахометр на лодочный мотор очень просто, т.к. не требуется никакого подключения непосредственно к проводке самого двигателя. Индуктивный прибор подключается путём намотки на свечной провод 5-6 витков проводки самого тахометра и потом настраивается в зависимости от типа двигателя (1/2 импульса за оборот или 1 импульс за 2 оборота).
Многие не любят такие тахометры, т..к они якобы плохо считывают импульсы со свечного провода, но в моём случае все заработало прекрасно. Пробовал наматывать 5 витков 50 см провод и 6 витков с проводом 1 метр. Возможно нужно просто “поиграться” с витками и длиной провода.
После первого включения этот тахометр выключать не рекомендуется, т.к. это сбросит счетчик моточасов. Принудительно прибор выключается одновременным удержанием кнопок S1 и S2, но это приведёт к сбросу моточасов.
Режим отображения на экране переключается автоматически. Во время работы мотора показываются обороты двигателя, при остановке отображаются моточасы.
Корпус тахометра склеенный, но разбирается достаточно просто. Возможно кто то захочет заменить батарейку и поставить более мощную или вообще подключить внешний источник питания. Изначально стоит батарейка CR2450 на 3В и 600 мАч. На фото тахометр уже разбирался и заливался герметиком.
Установка режимов работы
Важно! Перед установкой режимов работы прибора двигатель, на котором он установлен должен быть выключен либо прибор должен быть снят с двигателя.
- Для выбора режима работы тахометра нажмите и удерживайте в течение 4 сек. кнопку S1. На экране дисплея будут последовательно высвечиваться значения: 01, 02, 03, 04.
— значение 01 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 1 такт работы двигателя, т.е. 2 раза за 1 оборот маховика двигателя (большинство двухтактных двухцилиндровых лодочных моторов с одно канальной системой зажигания);
— значение 02 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 2 такта работы двигателя т.е.1 раз за 1 оборот маховика двигателя (двухтактный двигатель);
— значение 03 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 4 такта работы двигателя т.е. 1 раз за 2 оборота маховика двигателя (четырехтактный двигатель).
— значение 04 отключает функцию тахометра, на экране дисплея будет отображаться только счетчик моточасов.
После выбора режима работы кнопкой S1 экран дисплея будет мигать в течение 8-10 сек., после чего перейдет в режим отображения счетчика моточасов. - Для установки времени до сервисного обслуживания нажмите и удерживайте в течение 4 сек. кнопку S2. При этом с правой стороны дисплея появится надпись «SERVICE». После появления надписи нажмите и удерживайте кнопку S1 до появления в одном из сегментов дисплея необходимой цифры, обозначающей 1/10, единицы, десятки, сотни, тысячи часов до сервисного обслуживания. Переключение от одного сегмента дисплея к другому производится нажатием кнопки S2 на 1 сек. После установки желаемого времени до сервисного обслуживания не производите ни каких действий и прибор через 14-16 сек. перейдет в режим отображения счетчика моточасов.
- Для активации режима отсчета времени до сервисного обслуживания одновременно нажмите кнопки S1 и S2 и удерживайте их в течение 4 сек. При этом на экране дисплея высветятся два сегмента с изменяющимися от 00 до 09 значениями и прибор автоматически перейдет в режим отображения счетчика моточасов.
- После выработки двигателем времени до установленного сервисного обслуживания на экране дисплея появиться надпись «SERVICE».
- Для просмотра текущего времени до сервисного обслуживания нажмите и удерживайте в течение 4 сек. кнопку S2.
- После появления на экране дисплея надписи «SERVICE» для ее сброса одновременно нажмите и удерживайте в течение 20 сек. кнопки S1 и S2. По умолчанию следующий интервал времени до сервисного обслуживания будет равен ранее запрограммированному.
- Для отключения функции тахометра и отображения на экране дисплея только счетчика моточасов нажмите и удерживайте кнопку S1 до тех пор, пока на дисплее не высветится значение 04. Повторно нажмите кнопку S1 и через 8-10 сек. экран дисплея вернется к отображению счетчика моточасов. При работающем двигателе на экране дисплея будет отображаться только счетчик моточасов, причем сегменты дисплея будут мигать, напоминая, что режим тахометра отключен.
- Для обнуления счетчика моточасов нажмите и удерживайте кнопку S1 до тех пор, пока на экране дисплея не высветится значение 05, затем повторно нажмите и удерживайте в течение 8 сек. кнопку S1.
- Для обнуления счетчика моточасов и интервала времени до сервисного обслуживания одновременно нажмите и удерживайте в течение 20 сек. кнопки S1 и S2.
Источник: spyship.ru
Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz
amdett
Просмотр профиля
4.2.2013, 15:27
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2186
Регистрация: 3.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12457
Автомобиль: 34
было у меня 2 приборки от 34 ГТР. Собрал из двух одну. Одна была сток, вторая нисмо. Благодаря теме на скай клубе переделал фишки под гтр приборку. при установке сток ГТР, все ок, кроме показаний оборотов — стрелка дергалась (показывала правильно, но рывками) у нисмо приборки не работал тахометр вообще, пробовал ставить датчик оборотов с сток 25де нео, результат тот же.
В плате что то сгорело. В итоге переставил плату от сток ГТР на нисмо, все работает. Но, из за того, что снимал стрелку тахометра, тахометр на холостых начал показывать 11 000 оборотов, на заведеной машине снял стекло, выставил правильные показания, но теперь стрелка выше 5 000 не поднимается.Когда зажигание выключено, кручу стрелку по часовой, и в районе 5 000 оборотов стрелка крутится начинает туго, если крутить «в наятг» больше 5 000 то, и на холостых стрелка показывает больше, ровно на столько, на сколько перекрутил «в натяг» после 5 000 оборотов. Если крутить против часовой, то крутится без проблем.
Подскажите, как откалибровать стрелку тахометра?
япошки — читеры!
amdett
Просмотр профиля
6.2.2013, 15:59
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2186
Регистрация: 3.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12457
Автомобиль: 34
в темах типа «как собрать двигатель на сто тысяч лошадей» советов понараздают выши крыши, а с такой мелочью, как стрелка, никто возится не хочет))
япошки — читеры!
Alex K
Просмотр профиля
6.2.2013, 16:01
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 916
Регистрация: 10.9.2007
Из: Perm
Пользователь №: 8069
Автомобиль: MS13 Coupe ’93
ставьте рабочую панель, а не занимайтесь ерундой. «стрелки» не «калибруются»
amdett
Просмотр профиля
6.2.2013, 16:07
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2186
Регистрация: 3.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12457
Автомобиль: 34
У других авто калибруются, на ниссанах нет?
эта панель рабочая, стрелка выше 5 не поднимается, если можно устрать сей трабл, зачем менять панель которая бу стоит от 15 т.р. и выше?
япошки — читеры!
Alex K
Просмотр профиля
6.2.2013, 17:11
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 916
Регистрация: 10.9.2007
Из: Perm
Пользователь №: 8069
Автомобиль: MS13 Coupe ’93
эта панель рабочая
стрелка выше 5 не поднимается
одно другому как бы противоречит, не находите? )
поставьте ЛЮБОЙ рабочий тахометр (сиречь прибор), они все считают импульсы, независимо от производителя или модели авто. максимум, что понадобится — согласовать уровни тахосигнала.
Tycoon
Просмотр профиля
7.2.2013, 11:01
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1729
Регистрация: 9.12.2007
Пользователь №: 8762
Автомобиль: ENR34 4 door
Честно так и не понял о какой приборке речь. В общем про штатную в мануале написано следующее. Думаю для Nismo будет тоже самое. Т.е. стрелки будут лежать горизонтально.
amdett
Просмотр профиля
7.2.2013, 14:56
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2186
Регистрация: 3.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12457
Автомобиль: 34
думаю речь про сток гтр34, ибо при разборе нисмо и 34 разницу увидел только в циферблатах, схемы такие же, производитель тот же.. только лампочки покрасивее и 320 км/ч.
Диагностику по мануалу делал, стрелка тахометра бодрее чем все остальные поднимается в горизонтальное положение. СКорей всего буду покупать с 34 обычную таху и переставлю в нее циферблаты.. только опять возникает вопрос, если я переставлю только циферблаты, то надо снимать стрелки, ен произойдет ли то же самое что и с тах со всеми остальными..
Источник: www.nismo-club.ru