Если ставить грамонтно, то это сложнее. А если ставить как ваши гайкокруты, то это конечно как магнитолу, и блокировка будет около замка зажигания, а блок сигнализации висеть на проволочке под рулем.
| Цитата: |
| Вам что у нас это один из самых дорогих сервисов (в котором работают кривожопые люди) |
Это почти везде так. У них поток, и это просто зарабатывание денег. Они только себе хорошо делают, а то и вряд ли. Туда за те деньги которые там платят, никогда не пойдёт работать грамотный электронщик. Идут просто пацаны с улицы, которые не могу найти нормальную работу.
Хорошо ставят, это те кто работают сами на себя, т.е. одиночки. Им важно привлечь клиента качеством. Но не в каждом городе такие есть.
Есть установочные центры, которые ствят очень качественно, делают грамотные блокировки, и ценник там за услуги, дикий. Но они все в Москве и в Питере, потому как там угоны чаще.
[aliexpress]Китайский Авто иммобилайзер-радиореле / auto Immobilizer electronic digital code lock
C нами с: 14.04.2013
Сообщения: 3404
Откуда: г.Железногорск Красноярского края
C нами с: 17.11.2007
Сообщения: 6684
C нами с: 23.04.2014
Сообщения: 17
C нами с: 17.11.2007
Сообщения: 6684
На разных машинах немного по разному, по этому нужно импровизировать.
Раз вы хотите стать установщиком, то с вашим нулевым опытом, лучше не лезть в такие блокировки как питание форсунок, и тем более блокировка датчиков. В блокировки датчика, самое главное, это не зажечь ЧЕК на панели, о его обрыве.
По этому нужно что бы реле которое его блокировало, при срабатывании блокировки, шунтировало вход, резистором, такого же сопротивления как внутреннее сопротивление датчика. Это все делается экспериментально, если машина незнакомая. И для таких экспериментов, у установщика должен быть сканер для диагностики, что бы можно было удалить ошибку по этому датчику, что бы не горел ЧЕК. В общем хороший профессиональный установщик, ещё желательно, должен быть диагностом. Они за частую и занимаются параллельно диагностикой.
По этому в вашем случае, не лезте в блокировку датчиков, для этого нужен опыт не одна сотня машин.
Блокировку форсунок, я делаю чаще, в жгуте который идёт от двигателя к блоку предов, или реле, в общем в самом толстом жгуте. Ну можно и в блоке предохранителей, т.е. под ним. Все зависит от конструкции машин, и все делается не всегда стандартно, как придётся. Но главно нужно сделать КАЧЕСТВЕННО и СКРЫТНО. Про скрытно, понятно. А вот что значит качественно. Это означает, никаких скруток!
ВСЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НА ПАЙКУ! Особенно под капотом, и не под капотом то же, особенно силовые цепи автозапуска, и питания сигнализации! Вы же не хотите встать, от того что отошёл контакт в скрутке, где ни будь в за городом в -30 град? Ну вот, лучше припаять!
Для блокировки нужно применять реле, НЕ 5-ти контактное стандартное, а компактное, малогабаритное. Я из всегда выпаиваю из старых плат, от сигнализаций, у меня их за год скапливается до дури. Релюшек там бесплатных пресс. В общем блокировка получается вся на пайку, нет никаких разъёмов, и релюшка не занимает много места.
Для блокировки форсунок, вам потребуется вызванить провод +12В который идёт на форсунки. Вот тут нужно немного знать схемотехнику инжеторных систем зажигания. У форсунок почти всегда, общий провод питания +12В (зажигание). Он на разъёмах на форсунках, всегда одним цветом. И если выдернуть разъёмы с форсунок, и включить зажигание, то на этих проводах появиться +12В. Значит это они.
И ещё они звонятся между собой. Теперь смотрим по жгуту, куда они идут. Если есть подходящий жгут, толстый, то вскрываем его, и ищем там провода такого же цвета. Их там может быть не один, и они могут между собой звониться. Нужно найти тот который идёт на форсунки.
Может быть так что с каждой форсунки идёт по проводу, и счалка их между собой, можно быть где то дальше в жгуте, или в блоке предов. В общем можно попробовать их продёрнуть. За частую они тянуться. Если не получается, то самый страшный вариант, кусать их экспериментально, но потом спаять конечно назад, никаких скруток! Но такой способ не очень гуманный.
В общем за частую все не сложно находиться.
Я думаю не нужно вам рисовать схему, как подключить блокировку? Схемы стандартные.
Вообще я вам советую, если вы в первый раз, не делать такие сложные блокировки. Это уже для профессионалов.
У вас есть мультиметр? Cделайте ещё светодиодную контрольку. Это светодиод с резистором 1К, и с проводами, на минусе — крокодил, на плюсе — щуп.
Источник: forum.ugona.net
УСТАНОВКА ИММОБИЛАЙЗЕРОВ на автомобиль со схемами и видео: подключение основного и дополнительного устройства, как своими руками установить систему
Установка иммобилайзеров, как основных так и дополнительных, осуществляется по специальной схеме и инструкции, — в салоне машины или снаружи. Алгоритм монтажа блокираторов различных марок практически идентичен и зависит от того, к какой именно системе автомобиля будет привязано устройство.
Техника безопасности
Техника безопасности, которую следует соблюдать при монтаже иммобилайзера на автомобиль:
- Электрические цепи, в которые встраивается блокиратор, должны быть исправны, без обрывов и с неповрежденной изоляцией.
- Перед установкой устройство следует проверить на совместимость с напряжением бортовой сети автомобиля, оно должно составлять 12 вольт.
- Приступая к монтажу, прежде всего нужно отключить аккумулятор.
- Подключение иммобилайзера, его кабелей, жгутов проводят правильно — в соответствии с прилагаемой инструкцией и схемой установки.
- Соединение проводов пропаивают и тщательно изолируют. Скрутки крайне нежелательны.
- При укладке проводов их помещают по возможности дальше от движущихся узлов (педали, рулевое управление, различные приводы).
- Следует избегать контакта проводки с острыми краями элементов кузова и оснастки.
- Размеры модуля блокировки позволяют установить его в непосредственной близости к месту выполнения блокировки. При монтаже этой цепи необходимо следить за длиной и сечением проводов, используемых при коммутации, поскольку коммутируемый ток может быть значительным.
Для качественной самостоятельной установки блокиратора владелец авто должен хорошо знать автомобильную электрику и электронику. Допущенные при монтаже ошибки чреваты неправильной работой и поломкой как противоугонного устройства, так и других систем (центральный замок, сигнализация).
Видео: установка иммобилайзера
Видео о том, как подготовить иммобилайзер и автомобиль к монтажу. Снято каналом «Гараж Регион-51».
Что понадобится для установки?
Чтобы подключить противоугонное устройство своими руками потребуются:
- отвертки с крестовыми и плоскими наконечниками;
- набор ключей, накидных или торцевых;
- нож или инструмент для обрезки изоляции с проводов;
- паяльник мощностью 20-40 Вт;
- принадлежности для пайки: припой и флюс (паяльную кислоту не используют);
- изоляционная лента, двусторонний скотч;
- вольтметр;
- контрольная диодная лампа + сопротивление на 1 кОм.
Инструкция по установке
Процедура монтажа будет отличаться в зависимости от марки иммобилайзера.
Общие требования к монтажу
Чтобы поставить иммобилайзер на авто самому, потребуется:
- Демонтировать переднюю панель (торпедо) за рулевой колонкой.
- В пластиковой панели за рулем просверлить отверстие для электронного замка.
- Установить электронный замок и блок охранной системы.
- Подсоединить контакты иммобилайзера в электрические цепи автомобиля.
- Прописать ключи, необходимые для работы блокиратора.
- Установить переднюю панель на место.
На фото — демонтаж передней панели для установки иммобилайзера
Рекомендации по размещению блока
Рекомендации по размещению модуля таков:
- Блок иммобилайзера рекомендуется установить в наиболее защищенное и труднодоступное место, лучше в глубине за приборной панелью.
- Электронный замок, который соединяется с блоком через отверстие в панели нужно размещать так, чтобы он не бросался в глаза.
- Рядом с управляющим модулем по возможности не должно быть электронных приборов, чтобы не создавать помех в работе устройства.
- Места установки блока иммобилайзера не должны располагаться рядом с источниками тепла или влаги. Для обеспечения бесперебойной радиосвязи устройство размещается на расстоянии 30-40 мм от металлических панелей кузова.
Фотогалерея: схема подключения подсоединения блокирующей системы (на примере иммо Старлайн)
Схема подключения иммобилайзера. Часть 1
Схема подключения иммобилайзера. Часть 2
Питание
Подключение иммобилайзера к электропитанию начинают с подсоединения провода 4. Его подключают к кузову автомобиля или проводнику, надежно соединенном с кузовом.
При подсоединении провода «3» необходимо учитывать следующее:
- Модуль должен получать питание по выводу «3» в момент активации зажигания.
- Питание на данном проводе не должно пропадать при включенном зажигании. Игнорирование данного требования приведет к сбоям в работе блокиратора, поскольку нештатная активация противоугонной функции может спровоцировать внезапную остановку двигателя.
Блокируемая цепь
К блокируемой цепи подключают провода «5», «6» и «7» с учетом таких особенностей:
- Для осуществления блокировок можно использовать как нормально замкнутые (НЗ) так и нормально разомкнутые (НР) контакты.
- Ток коммутации должен быть не выше 10А долговременно и не более 20А при длительности до 1 минуты (при коммутации цепей без индуктивной составляющей в нагрузке).
- Если ток в блокируемой цепи превышает 10 А, рекомендуется использовать дополнительное реле.
- Пока не подано питание на провод «3» — модуль блокировки деактивирован. При появлении питания модуль ожидает сеанса связи с брелком.
- Если сеанс не происходит за установленный период (до 60 сек.) и модуль зафиксировал движение автомобиля, то последуют прерывистые сигналы модуля индикации, предупреждающие о предстоящей блокировке двигателя. Через 1 минуту начнется блокировка двигателя.
- Если иммобилайзер вошел в режим блокировки, то каждая следующая попытка включить зажигание и начать движение вызовет немедленное срабатывание реле блокировки.
Подключение выходов управления замками
Особенности подключения выходов управления замками:
- Для управления замком капота предназначены выходы «1» и «2». Они имеют тип «открытый коллектор», поэтому для управления активаторами замка капота требуются дополнительные реле.
- Для запирания замка капота при включении охраны можно использовать дополнительный канал №4 сигнализации. Для этого должен быть выбран вариант работы доп. канала «при включении охраны», при этом время работы необходимо настроить на 1 сек.
- Кабель INPUT подсоединяется к концевикам дверей или капота — так охранная система сможет распознавать их состояние. Также необходимо проверить, чтобы при открытых дверцах и капоте на кабеле был «минус».
- В управляющей замками цепи предусмотрена функция – в случае неисправности (перегрев или короткое замыкание) подавать два коротких звуковых сигнала. Если они прозвучали, необходимо проверить систему и устранить неполадку.
Звуковой извещатель
Особенности подсоединения звукового извещателя:
- «Минус» звукового извещателя соединяют с кабелем OUTPUT, а «плюс» – с проводом ВАТ модуля блокировки. На эти же контакты, параллельно с извещателем, можно подключать светодиод, используя резистор на 1-2 кОм.
- При размещении устройства в салоне надо учесть, что звуковые сигналы должны быть хорошо слышны водителю.
- Не следует помещать извещатель рядом с модулем блокировки. При подаче звуковых сигналов они могут привести к срабатыванию датчика начала движения.
Нюансы установки внештатного иммобилайзера
Для обеспечения бесперебойного функционирования устройства необходимо учитывать такие нюансы:
- чтобы осуществить правильный выбор блокиратора, следует пользоваться критериями качества, а не показателями цены и названиями брендов;
- подробно изучить инструкции по установке и эксплуатации устройства, возможности подключения дополнительных реле;
- произвести установку иммобилайзера своими руками именно так, как это показывает схема;
- обязательно проверить работу системы, когда она уже установлена в автомобиль;
- грамотно прописать ключи для конкретного блокиратора в той или иной модели авто;
- придерживаться всех норм безопасности в процессе установки устройства.
Слабые места иммобилайзера и дополнительная защита от угона
Основные затруднения, возникающие в процессе эксплуатации иммобилайзера, — проблемы с ключом и с прошивкой.
Проблемы с ключом
В случае, если охранная система при считывании кода с чипа не получила необходимого подтверждения, то при запуске двигателя включаются блокирующие устройства и глушат мотор.
У автовладельца могут возникнуть проблемы с чипом-ключом, если:
- ключ зажигания, брелок или карта с чипом утеряны;
- по каким-либо причинам код оказался стерт с чипа;
- в блоке управления иммобилайзера случился программный сбой.
Во всех перечисленных случаях требуется вмешательство в программу охранной системы. Перепрограммирование («прошивка») проводится для того, чтобы обеспечить совместимость электронного управляющего блока с новым чипом.
Прошивка иммобилайзера
Чтобы прошить иммобилайзер, необходим специальный пин-код, который хранят в безопасном месте. Часть автопроизводителей фиксируют этот код под защитной полосой на карте с чипом, выдаваемой покупателю транспортного средства.
Причины, по которым возникает необходимость прошить иммобилайзер, могут быть разными:
- повреждение, износ ключа, что привело к нестабильной работе машины;
- потребность в дубликатах;
- нарушение в работе модуля зажигания автомобиля;
- наличие повреждений в блоке управления двигателем.
Прошивка ключа иммобилайзера проводится следующим образом:
- Двери автомобиля закрывают, с помощью чип-ключа активируют зажигание и держат его включенным не менее десяти секунд.
- Отключают зажигание. Если режим программирования запущен, на щитке приборов будут загораться и гаснуть символы с периодичностью пять секунд.
- Не включая зажигание, в течение пяти секунд извлекают чип-ключ и вставляют новый, чтобы прописать его в программу. Система должна подать трехкратный звуковой сигнал.
- Шесть секунд спустя зуммер должен подать два сигнала, после чего замок зажигания выключают и новый ключ вынимают.
- Затем чип-ключ снова вставляют и ждут, пока система подаст три звуковых сигнала, а после шестисекундной паузы – еще два.
- Ключ извлекают, и после десяти секунд снова вставляют и запускают двигатель.
После установки нового чип-ключа следует сделать пробную поездку. Если чип с меткой и пин-кодом были по каким-то причинам утрачены, возникает необходимость замены узлов иммобилайзера.
Видео: прошивка ключей иммобилайзера
На видео продемонстрировано, как осуществляется прошивка ключей иммобилайзера. Снято каналом Collin Knight
Дополнительная защита
При самостоятельной установке блокиратора можно дополнительно принять следующие меры защиты:
- Закрыть контроллер иммобилайзера надежным металлическим кожухом.
- Установить на диагностический разъем (цепь шины) вспомогательную блокировку.
- Оборудовать дополнительной блокировкой цепь штатной считывающей антенны.
- Оборудовать капот дополнительным замком. Рекомендуют ставить беспроводные реле в двигательном отсеке, это значительно затруднит доступ к ним при попытке взлома.
Сколько стоит установка иммобилайзера?
Ориентировочная стоимость иммобилайзера приведена в таблице:
| Наименование | Цена, руб. |
| Установка иммоблайзера | 1600 — 2000 |
| Цена актуальна для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар. | |
Видео: правила самостоятельной установки иммобилайзера
Видео о том как осуществляется установка иммобилайзера снято каналом «Автоэлектрик Сергей Зайцев».
Источник: autocentrum.ru
Дорабатываем китайский иммобилайзер.
www.Aliexpress.com/item/3…72257553/32672257553.html
Он неплохо справляется со своей функцией. При появлении метки закорачивает 2 синих провода. Причем в схеме включения эти провода показаны несколько убого. На самом деле они не связаны с каким либо сигналом и закорачивать ими можно любой сигнал.
Мне он нужен с целью блокирования штатного радиоканала для предотовращения угона способом трансляции радиометки, распространненных на Nissan.
Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что имобилайзер потребляет 20мА при режиме «Метка рядом» и 72мА при режиме «Метки рядом нет».
Полный размер
72мА Карл!
Он будет постоянно сажает Мой аккумулятор когда меня нет рядом с машиной и нормально себя вести, когда она заведена. Мириться с этим Я не намерен.
Разбираем, изучаем.
Полный размер
Основной потребитель это реле. Для его удержания в разомкнутом состоянии требуется ток. Прискорбно конечно, что его удержание происходит в режиме охраны, а не наоборот.
Полный размер
Заменяем электромагнитное реле оптическим. Это решит вопрос потребления координально.
Выбираем то, что валяется рядом. Это оптореле AQW252G.
Полный размер
Заменяем токоограничивающий резистор под новые условия (номиналом 2К ома). Это ограничит ток в цепи управления реле до 1мА. Именно такой ток требуется оптореле, что бы надежно работать.
Далее можно и не делать, но тк я уже разогнался источник питания был заменен с LDO на ШИМ.
Полный размер
Источники ШИМ имеют в разы более хорошие показатели КПД. Это обеспечит снижение потребления еще больше. Но после замера тока потребления самого источника на холостом ходу я был разочарован. Он ест 30мА на 12 вольтах входного напряжения. Изучаем документацию на него.
Источник был доработан с целью уменьшения собственного потребления и границы при которой он полностью выключится (защита от переразряда аккумулятора авто). Граница заложена как 9 вольт (это обеспечивает резистор 39КОма). Новая катушка с большим номиналом уменьшила ток собственного потребления до 7мА (плохо, но в данном случаи можно и смириться).
Источник по габаритам почти влезает заместо реле. Но что бы все в корпусе поместилось на 5 баллов выходной конденсатор был смещен к центру платы. Земля ему прокинута черным проводом и источник обернут в скотч, для предотовращения закороток.
Полный размер
Фиксируем плату источника к плате иммобилайзера по земле
Полный размер
Удаляем LDO и прокидываем входное напряжение и выходное на источник.
Полный размер
Определяем результирующее потребление.
Полный размер
И во всех режимах схема стала потреблять 12мА. Не мало конечно, если учесть, что 7 мА это потребление источника, но намного лучше чем раньше.
Далее занялся самими метками. Их платы не покрыты защитным покрытием и если учесть, что им грозит и вода и нахождение рядом меня, то они были обработаны защитным лаком.
Полный размер
Контакты батареи закрываем скотчем и несем на покрытие.
Полный размер
Покрываем защитным покрытием и сущим под теплым воздухом.
Покрыл в 2 слоя с каждой стороны с сушкой 0.5 часа под 70 гр С.
Полный размер
Теперь меткам ничего не угрожает, даже если они промокнут.
Закрываем все корпусами и радуемся жизни.
7 января 2018
Поделиться:
Повторил конструкцию, потребление 10мА. Оставил подстроечный, так как не нашел нужных резисторов, выставил напряжение 3,27-3,3в и залил его эпоксидкой.
Спасибо!
Плату девайса тоже под лак нужно.
Что за лак защитный? Подробнее пожалуйста.
Использовал первый попавший под руку. Лак слева, обезжириватель справа.
Короче не заморачивался… А я чёт очкую. Тем более 2.4 гГц. Я просто слышал что далеко не каждый лак подходит для этих целей, ибо при усыхании лака появляются значительные напряжения, отрывающие (или смещающие) детали от платы.
Не в этом случаи 100% лак мягкий. Тягучий. Я думаю речь про эпоксидки.
Хорошо, когда есть время так заморачиваться )))
10 дней выходных, времени навалом.
НЗ реле, постоянно включённое?
достаточно обрезать провод питания этого поделия, и путь открыт?
кто учил этих придурков?
Это пипец, Карл.
автор: а не было желания проинвертировать состояние реле или ключика, чтобы оно срабатывало и включало нужные цепи, только при наличии метки? ведь это логично, чёрт побери, а?
Логично, но.
В данном случаи при обесточивании машины реле замкнуто и его хрен найдешь. Думаю с этим заделом сделано.
а нафиг оно нужно при обесточивании машины?
потом, вот что ещё мне в голову пришло: если вместо оптореле применить мосфит, то ток управления будет стремится к нулю. Но мосфит будет сидеть истоком на земле, т.е. сможет коммутировать только втекающий ток, что, конечно, снижает универсальность девайса.
Там и так теперь ток управления 1/4 мА по 12 вольтам. А универсальность это покрывает с лихвой.
Молодец! Аккумулятору станет легче.
можно ссылки на все приобретённые девайсы?
На самом деле они не связаны с каким либо сигналом и закорачивать ими можно любой сигнал.Управлять центральным замком при обнаружении метки на открытие и закрытие при потере метки возможно?Если нет то какие есть более дешовые варианты.
Starline i95 при приближении к машине открывает двери, но он стоит около 7000р
да я об этом знаю но она не из дешовых.
Тогда больше нет вариантов. Простой иммо с меткой стоит от 700р на али.
На самом деле они не связаны с каким либо сигналом и закорачивать ими можно любой сигнал.Управлять центральным замком при обнаружении метки на открытие и закрытие при потере метки возможно?Если нет то какие есть более дешовые варианты.
Возможно, если преобразовать сигнал из постоянного в импульс. Положительный фронт на открывание, отрицательный на закрывание. Подцепиться к кнопке двери(если она есть).
кнопок двери нет.но можно же самому сделать типа сенсорные.Ребята делали на драйве.Ты же как я понял в этом спец не то что я. 2 года уже не могу подключить штатный датчик дождя 0 % по чтению схем.
Как я понял вот эта схема будет тебе открывать и закрывать двери при приближении и уходе из машины
www.Aliexpress.com/item/3…84975318/32784975318.html
как?Ладно закрывать будет по выставленному таймеру как я понял а открывать от какого сигнала будет?
Там 2 таймера. Один положительный. Выставляешь его на 1 сек. Он тебе будет открывать цз когда сигнал появится. Второй отрицательный он тебе выдаст импульс в 1 сек когда ты уйдешь и сигнал пропадет. Он закроет машину.
Нюансы только в подключении к цз.
я понял.схему поможеш сделать.От меток «Смарт-старт» SPY LC-020PK можно будет сделать?
Gagarin1977
Как я понял вот эта схема будет тебе открывать и закрывать двери при приближении и уходе из машины
www.Aliexpress.com/item/3…84975318/32784975318.html
вот про это скажи мне что нибудь у меня такой стоить «Смарт-старт» SPY LC-020PKS
Gagarin1977
Как я понял вот эта схема будет тебе открывать и закрывать двери при приближении и уходе из машины
www.Aliexpress.com/item/3…84975318/32784975318.html
метка есть.только на замок зажигания работает как я знаю.
Без машины
кнопок двери нет.но можно же самому сделать типа сенсорные.Ребята делали на драйве.Ты же как я понял в этом спец не то что я. 2 года уже не могу подключить штатный датчик дождя 0 % по чтению схем.
безполезная штука в моем случае если нет метки иммо по моему.Каждый может прийти открыть дверь.
Без машины
там надо не только метку, но и аналоговый слейв на сигнализации, если таковая имеется.
стоит StarLine A91 Dialog
На самом деле они не связаны с каким либо сигналом и закорачивать ими можно любой сигнал.Управлять центральным замком при обнаружении метки на открытие и закрытие при потере метки возможно?Если нет то какие есть более дешовые варианты.
«На самом деле они не связаны с каким либо сигналом и закорачивать ими можно любой сигнал.»
это автор так витиевато обозвал «сухой контакт» релюшки, который, что логично, «висит в воздухе», т.е. имеет гальваническую развязку.
Чтобы управлять этим сабжем ЦЗ, надо реле заменить на переключающее, и его контактами подавать команду «открыть-закрыть» на блок ЦЗ. Последний, если в авто его нет, можно элементарно легко сваять самостоятельно.
Но всё-таки желательно изменить алгоритм работы встроенной релюшки на человеческий: чтобы она срабатывала при наличии метки, а не при отстутствии.
Источник: www.drive2.ru