Всем привет.
Заинтересовался темой электро самоката. Перерыл интернет насмотрелся видео, набрал информации и приступил к созданию самоката. Прикупил неисправный гироскутор, из него взял только электро колёса.
Вроде всё просто )), а оказалось, что надо не только два колеса, а ещё тормоза, подножку, руль, амортизаторы, куча всяких мелочей. Начал с того, что купил гидравлический трубогиб и труб 1/2 6 метров. Понеслась, гнуть варить. Электрику заказывал на Али контроллеры 800 ват ручку газа с дисплеем . Батарея получилась 48 вольт 18 Ач. Прикупил ваттметр, по его показанию максимальная мощность двух моторов 3150 ват ( охринеть)
Впечатления, огонь, прёт как танк, катались вдвоём ( 150 кг) конечно ему тяжеловато в крутые горки, но без горок мчит 38-40 км/ч, шапку сдувает))
Сейчас делаю скутер из четырёх электро моторах от героскутора на широкой резине))
Всем добра! И удачи.
Электрический самокат своими руками. Часть 1. Распаковка электроники
Источник: www.drive2.ru
Как сделать неубиваемый электросамокат с мощной рамой
Большинство электросамокатов в магазинах имеют хлипкую раму, которая с трудом переносит езду даже по сравнительно хорошим дорогам. Если вы планируете кататься не только по асфальту, а также возить с собой грузы, то возможно стоит задумать об изготовлении электросамоката своими руками. Раму для него можно сварить, и купить под нее мощный двигатель и аккумулятор. В итоге такой электросамокат получится дешевле, чем его покупной аналог примерно такого же уровня.
Основные материалы:
- Мотор 24В 350Вт — http://alii.pub/5xzq4v
- батарея — http://alii.pub/5xzqgj
- ручка газа для электросамоката с контроллером — http://alii.pub/5xzr4n
- звездочки и роликовая цепь — http://alii.pub/5xzs3n
- одометр — http://alii.pub/5xzskk
- зарядное устройство — http://alii.pub/5xzsuo
- трубы 25-50 мм;
- листовая сталь 2 мм, 8 мм;
- подшипники – 6 шт.;
- колеса – 2 шт.;
- кругляк для токарных работ;
- тормоза (суппорт, тормозной диск, ручка тормоза).
Процесс изготовления электросамоката
Первым делом нужно заняться рамой самоката. Она сваривается частично по предложенному на рисунке наброску чертежа.
Ее часть для площадки под ноги делается 65 см, вынос на колесо 25 см, и боковое смещение под ось колеса делается глубиной 22 см. В местах примыкания трубы нужно будет подрезать под 45 градусов. Отталкиваясь от размера колес, сваривается Г-образная заготовка передней вилки.
Затем рама и колеса выкладываются на ровное основание, чтобы посмотреть как они между собой располагаются. Из трубки большего диаметра отпиливается заготовка рулевого стакана. Ее нужно приварить к раме, сделав дугообразную стойку из отрезков тонкой трубы.
Далее нужно основатель заняться вилкой. К ней приваривается отрезок трубки. При изготовлении вилки можете пользоваться предложенным чертежом. Здесь без токарных работ не обойтись Нужно выточить 3 оси с резьбой на концах. Одна ось нужна, чтобы прикрутить вилку к рулевому стакану, а остальные для колес.
Под сделанные оси вытачиваются втулки. Они нужны, чтобы соблюсти отступ между подшипниками, которые будут надеваться сверху. Одна ось вваривается в вилку. Второй конец вилки расплющивается в плоскость.
Обратите внимание, что плоскость должна располагаться параллельно оси. Также сжимается задний край рамы. Эта плоскость должна идти параллельно направлению рулевого стакана.
Далее на сформированные плоскости привариваются стаканы из трубы, в которые будут впрессовываться подшипники с осями. Дно стакана на раме нужно будет просверлить под ось.
В стакан на вилке устанавливаются подшипники и втулка. В отверстие с обратной стороны вставляется ось, и уже на нее через шайбу поджимается гайкой колесо.
Затем колесо временно снимается, чтобы установить в рулевой стакан вилку, на ось которой предварительно надеваются подшипники и втулка. Аналогично собирается и стакан для установки заднего колеса. Все проверяется. После этого разбирается, и на стаканы с подшипниками привариваются шайбы.
После этого можно заняться рамой. Ее нужно сделать жестче, приварив еще одну длинную трубку. Обязательно на стакан заднего колеса вваривается косынка из листовой стали, чтобы его не сгибало.
Далее нужно заняться рулем. Его можно сделать с нуля, или же приварить к вилке уже готовый, снятый с другого самоката. На руль устанавливаются грипсы, управление газа, тормоза.
Под раму приваривается лоток для аккумулятора. Далее нужно соединить ведомую звездочку с тормозным диском, выточив для этого втулку. Они привариваются к ней, а затем уже она наваривается прямо на диск заднего колеса.
После этого на раму прикручивается двигатель, и между ним и звездочкой натягивается роликовая цепь. В лоток помещается аккумулятор и контроллер.
Затем нужно установить тормозной суппорт. Для этого из листовой стали вырезается рычаг крепления, который приваривается к раме.
Руль и раму нужно просверлить, чтобы проложить трос тормоза до суппорта, а также провод управления оборотами двигателя. После этого детали можно окрашивать.
Самокат собирается. Нужно поставить колеса, аккумулятор и контроллер. В лоток врезается разъем для зарядки. Важно, чтобы батарея не болталась, так что ее лучше переложить поролоном. Затем из рельефной листовой стали вырезается и прикручивается на раму площадка для ног.
Последним штрихом будет установка подножки.
В итоге получаем электросамокат с мощной рамой на промышленных подшипниках с отличным накатом. За счет размера, под ним находится большой лоток, куда можно установить емкую батарею.
Смотрите видео
Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru
Сборка электросамоката своими руками
Сообщить модераторам
Информация
poraboloid
26 июля 2017 в 15:00
, просмотров: 77848
Сегодня на рынке есть достаточно большое количество заводских электросамокатов и выбрать можно на любой вкус и кошелёк.
Но любой товар как известно рассчитан под усреднённого покупателя.
Один складной и лёгкий, но медленно едет и не стартует с места.
Второй прекрасно стартует и разгоняется, но слишком тяжёл.
Что делать, если хочется самокат именно под свои запросы ?
Варианта два – либо брать заводской и дорабатывать, либо собирать аппарат самому с нуля.
Оба варианта имеют право на жизнь и каким путём пойти – личный выбор каждого.
Я же постараюсь обрисовать каким образом комплектуется набор элементов для самостоятельной сборки.
Главный элемент собираемого самоката это «база».
Базы самокатов условно делятся на подвиды:
Микро – с колёсами до 8 дюймов,
Мини – колёса 8-10 дюймов,
Миди – 12-16 дюймовые,
Макси – от 20 дюймов и больше.
Немного особняком стоят самокаты с широкой, не велосипедной резиной. Рино, Эво, Скрузер и их клоны тоже числятся самокатами, хотя по мощности двигателей и внешнему виду они явно ближе к мотороллерам и скутерам.
Итак база, именно от неё следует начинать плясать.
От выбора базы зависят итоговые ходовые качества электросамоката.
На что в первую очередь следует обратить внимание ?
Размерность колёс, литые или надувные, наличие подвески, место для удобного расположения акб и ширина дропаутов для установки мотор-колеса.
Если в вашем городе зеркальный асфальт который каждый вечер моют шампунем то 5.5 дюймов вам вполне подойдёт.
Если плитка и трещины в асфальте — 8 дюймов это минимум и очень желательна пневматика.
Если ваш асфальт последние лет 10 не знал ремонта – ниже 12 дюймов даже и не смотрите.
Хотите ехать на скорости 40 с хвостиком и не бояться полететь кубарем на неожиданной ямке ? От 16 дюймов и выше.
Подвеска частично снижает удары от неровности на маленьких колёсах, но правило «колесо может переехать препятствие не выше половины своего диаметра» никуда не денется.
Расположение акб. Варианты – в деке, в рулевой стойке, на руле в сумке или кейсе, на багажнике, в рюкзаке.
Некоторые самокаты имеют полость в деке, которая позволяет использовать её для упаковки туда сборки аккумуляторов.
Плюсы – низкий центр тяжести, внешний вид. Минусы – бывает необходима дополнительная защита акб от ударов о выступы дорожного полотна.
В рулевой стойке можно расположить акб, если она состоит из нескольких труб и между ними есть свободное пространcтво. Плюсы – акб ощутимо не влияет на развесовку самоката, при изготовлении облицовки самокат не боится падений. Минусы – трудоёмкость работ.
Также некоторые самокаты имеют крепления для бутылки на рулевой стойке, куда можно прикрутить кейс или акб в «бутылке». Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – мешает при езде, при падении можно отломить крепления.
На руле в кейсе можно расположить акб. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – ухудшение развесовки, более ощутимые удары в переднее колесо. При падении есть вероятность разбить корпус.
На руле в сумке как правило делаются акб для маленьких и складных самокатов. Сумка для фототехники достаточная для небольшого акб и не привлекает к себе внимания. Плюсы – простота монтажа, Минусы – риск повреждения акб при падении.
Аккумулятор на багажнике сзади – популярное решение первых электровелосипедов. Для самокатов малоактуально, за счет отсутствия багажника на большинстве из них. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – изменение развесовки, ощутимые удары в заднее колесо.
Также возможно и катание с аккумулятором в рюкзаке и проводом с разъёмом на сам самокат. Плюсы – возможность утеплить акб для использования в зимний период. Облегчение самоката, за счёт чего ощутимо повышается манёвренность и раположенность к активному катанию с прыжками. Минусы – заболевания позвоночника от постоянной нагрузки (зависит от веса акб), изменение развесовки на сторону мотор-колеса.
Это расстояние между посадочными местами в передней или задней вилке самоката.
От выбранной категории базы будет зависеть и посадочный размер мотор-колеса самоката.
Для моделей микро и мини стандарт мотор-колёс 45 или 65 мм. Для того что больше — 100 мм.
Велосипедные мк под переднее колесо как раз также имеют стандарт 100мм.
Бывают мк 110, с тормозным диском, но реже.
135мм это уже велосипедный размер заднего колеса, под шестерни с одной стороны.
Электрическая часть электросамоката довольно проста, 4 пункта – аккумулятор, контроллер, мотор и органы управления.
Раньше аккумуляторы ставились свинцовые, тяжёлые, с низким ресурсом 300-400 циклов и малыми токами заряда-разряда.
Современные электросамокаты ездят на разновидностях литиевых акб – литий-ион, литий-полимер, литий-железофосфат.
Рассмотрим разницу в них.
Литий-полимерные (LiPo) акб имеют выгодную стоимость, высокие токи заряда и разряда, ресурс в 500-800 циклов.
Но пожароопасны. Не рекомендую применять их.
Литий-ион (LiIon) – 500-1000 циклов, малый вес, зависимость от температуры.
Вообще ионок есть три подвида, в зависимости от типа химии. У одних выше ёмкость, но больше внутреннее сопротивление, другие высокотоковые, но ёмкостью не блещут.
Требуют защиты от механических повреждений при применении на самокатах.Бывали случаи возгорания ионок от ударов при падении.
Литий-железофосфат (LiFePo4) – Примерно вдвое тяжелее ионок, дороже. Выдают и принимают большие токи, ресурс 2000 циклов.
Не пожароопасен, довольно стоек к механическим деформациям. Можно разряжать при минусовых температурах.
Привод колеса самоката от внешнего мотора ремнём или цепью еще встречается, но уже явно проигрывает позиции мотор-колёсам.
Мотор-колесо лучший выбор мотора для самосборного электросамоката.
Они бывают двух типов – редукторные и прямого привода. Разберем разницу, плюсы и минусы каждого типа.
Легче чем мк прямого привода той-же мощности, лучше кпд на малых скоростях. Отличный накат, за счёт наличия фривила, что очень полезно при использовании самоката на ножной тяге. Есть изнашивающиеся детали – шестерни, когда-нибудь они потребуют замены. Шум — редуктор подвывает при работе. Невозможность рекуперативного торможения.
Немного лучший потенциал форсирования, за счет больших оборотов вращения.
Прямой привод (DD).
Тяжелее редукторников, накат хуже из-за зубцового эффекта. Изнашивающихся деталей кроме подшипников в таких мк нет. Малошумные, а при использовании синусного контроллера могут быть вообще бесшумными. Имеют возможность использовать торможение рекуперацией.
Оправдывают себя при использовании самоката в местности с большими перепадами высот и как средство экономии тормозных колодок. При установке мк на мини и микро самокаты бывает что рекуперация – единственный адекватный тормоз на борту.
Контроллер это мозги нашего самоката, от его выбора будет зависеть тяга в горки, способ старта и динамика разгона. Выбор контроллера должен быть сделан по параметрам мотора. Например мотор-колесо имеет параметры: 48V 350W, что это значит ?
Номинальное напряжение мотор-колеса 48 вольт. Никто не запрещает подавать на него меньше, но при этом будет ниже его мощность. Никто не запрещает подавать на него больше, но при этом важно не перегреть мк вкачиваемой мощностью.
Это номинальная мощность данного мк. Как показывает практика номинальную мощность можно форсировать в 1.5-2 раза у DD и в 2-2.5 у редукторников. Для выбора контроллера переведём ватты в амперы – 350/48= 7.3 ампера. На 7.3 ампера оно конечно ехать будет, но довольно печально, поэтому форсируем его до 12-15 ампер для прямого привода и 15-18 для редукторника. На эти токи нам и будет нужно искать контроллер под такое мк.
1 – выключатель питания.
Силовое питание как правило подключено на контроллер напрямую и не разрывается при простое. Выключатель питания отключает слаботочную часть контроллера, подающую напряжение на схему управления. Так как токи там небольшие можно использовать практически любую подходящую кнопку с фиксацией.
Представляет собой ручку газа мотоциклетного типа, или половинчатую или курок газа. Я настойчиво рекомендую выбирать именно курок, так как его легко отпустить в экстренной ситуации, а ручку человек инстинктивно обхватывает плотнее, чтобы удержаться. Имеет по меньшей мере три провода – плюс 5 вольт, земля и выходной сигнал.
3 – Тормозные ручки.
На электросамокаты устанавливаются тормозные ручки с встроенными концевиками, для отключения мотора при нажатии тормоза. Если контроллер имеет активированный режим торможения рекуперацией – он также будет включаться при нажатии любой тормозной ручки. Бывают с встроенными кнопками, с герконами и с датчиками холла. Подключение – масса, выходной сигнал.
Для датчиков холла дополнительно подключается + 5 вольт. Иногда для того чтобы не менять штатные ручки устанавливаются отдельные модули с герконами или датчиками холла. Крепятся они на трос, или на корпус ручек.
Итак мы разобрались с общим устройством электрики.
Рассмотрим примеры сборки.
В данном проекте использована база Yedoo Ox,
ячейки акб литий-железофосфат
и мк прямого привода, диаметром 12 дюймов.
Акб разделён на два пака и размещён в деке и в рулевой стойке.
Контроллер закреплён под рулевой стойкой, там он не мешает и всегда обдувается воздушным потоком.
Привод – задний, это удобное решение для подъёма в горки. Акб снизу защищен пластиной алюкобонда 4мм.
Итоговые характиристики самоката:
Акб 16S3P, 52 вольта 9 ампер-час.
Запас хода — 25 км.
Максимальная скорость — 30кмч.
База — Yedoo Mezeq new.
Акб из пакетов LiFePo4 9 ач.
Собраны в корпусе из алюкобонда, который закреплён на багажнике.
Мотор-колесо 350 ватт, редукторник.
Проводка к мк и акб проведена через трубы рамы.
Итоговые характеристики электросамоката:
Акб — 16S1P 52 вольта 9 амперчас.
Запас хода — 30-35 км.
Максимальная скорость — 36 кмч.
Третий собранный самокат.
База — Yedoo OX new.
Акб из ионок 18650.
Собраны в кейсе.
Кейс зареплён на руле.
Мотор — редукторник в литом ободе 12 дюймов.
Акб — 13S5P LiIon 48 вольт 11 амперчас.
Запас хода — 40 км.
Максимальная скорость — 38 кмч.
База — Yedoo City.
Акб — литий ионки 18650, собраны в рулевой стойке.
Снизу установлена защита пластиной алюкобонда 4мм. На ней же стоит и контроллер.
Сверху изготовлен защитный короб из алюкобонда 3мм.
Мотор — редуторник в литом колесе 12 дюймов.
Акб LiIon 14S5P 52 вольта 11 амперчас.
Источник: electro.club