Часы газоразрядные индикаторы Алиэкспресс

В этом артикле я расскажу об том, как из остатков разных проектов, я собрал интересно выглядящие часы на светодиодных 7 сегментных индикаторах.

Часы у меня в спальне были самые обычные, электронные, фирмы Ajanta (индия), но со временем они стали отставать, замена батареек, кварцевого резонатора, ничего не давала – часы стали отставать до 10 минут за месяц (причём без всякой системы, иногда на минуту, иногда – на 12), потерпел я год, другой, и пришёл к выводу, что часы надо менять.

Конечно же, самый простой вариант – пойти и купить в магазине, либо заказать в интернете. Но магазинные не подошли сразу по нескольким параметрам – простые по функционалу, имели такой же простой вид и плохую точность, а приятные на вид, имели при себе метеостанцию, подключение к вайфаю и так далее, но при этом имея довольно неприятную цену. По этой причине, решил часы делать сам. Притом, это должны быть просто часы, без свистоперделок и модных, но ненужных фич, типа вайфая, датчика температуры (зачем он нужен вообще? Мое тело – лучший термометр), метеостанции, озонатора, будильника и так далее.

Электронные часы на газоразрядных индикаторах ИН-12 конструктор подарок для друзей своими руками

Начал рассматривать различные варианты изготовления, которые можно разделить на 3 варианта:

1. Часы с матричными светодиодными индикаторами, с разрешением в 32х8 пикселей и выше, с управлением на основе дискретных микросхем типа MAX7219, HT16K33, TM1637 и многих других.
2. Часы на основе 7 сегментных светодиодных индикаторов, либо на тех же микросхемах, что и выше, либо, в случае более крупных индикаторах, на дискретной логике, типа специализированных драйверов и транзисторных сборок типа ULN
3. Всякая экзотика на основе газоразрядных, люминесцентных и даже на оптомеханических индикаторах.

Вариант №3 практически сразу же отмёл – подходящие по размеру газоразрядные индикаторы (ИН-18, Z568M) стоят от 100-300 у.е. за штуку, крупные люминесцентные ещё дороже, а делать брутальный колхоз типа «Электроника-7» и прочих аналогов на неонках – не хотелось по эстетическим причинам.

Остались №1 и №2 варианты. Оба я «проработал» достаточно плотно, до уровня сборки вполне рабочих прототипов, и в случае с вариантом на матричных индикаторах, решающим фактором оказалась цена – массово доступные модули на 8х8 пикселей имеют размеры около 5х5см, а я хотел сегменты покрупней размером. Покрупней модули имеют и цену покрупней, и управление там уже более сложное, чем доступно для моего уровня программирования, поэтому, остановился на варианте №2 – часы на 7 сегментных модулях.

Было изготовлено и собрано несколько отладочных вариантов, на индикаторах разного размера, и даже многоцветных, но потом пришёл ковид, изоляция, локдаун, и необходимость в точных часах как бы отпала, так что этот проект я почти забросил.

Реанимация проекта случилась почти что случайно – знакомая школа заказала ремонт табло для их физкультурного зала – рабочие при ремонте умудрились в дребезги разбить пульт, и табло перестало работать. Фирма-изготовитель такие табло больше не выпускает, пультов в наличии нет, так что пришлось восстанавливать то что было, благо, МК в пульте выжил, и испортились только индикаторные модули, схему которых я быстренько срисовал, заказал в Китае, собрал, поставил, и отдал клиенту. Но так как детали я заказывал с некоторым запасом, то основных компонентов как раз хватило на один «лишний» комплект часов.

Итак, с чего же состоят мои часы?

В первую очередь, это 4 светодиодных 7 сегментных индикатора с типоразмером в 2.3 дюима:

В вторую очередь, это печатные платы, на которых размещены эти самые индикаторы и логика, ими управляющая – Микросхемы типа CD4511 (декодер 7 сегментов с защёлкой) +транзисторная матрица ULN2003 и несколько резисторов. В наш век всяких ардуин и прочих малинок, такой антиквариат, конечно же, может показаться довольно странным, но разрешите мне напомнить – эти модули я делал как замену поломанным в пульт от табло, так что и схемотехника взята оттуда.

Далее идёт «основная» плата, которая тоже была сделана по образу такой же у табло, но куда я добавил несколько «гребенок» контактов, как в воду глядел, видимо чувствовал, что пригодятся. На этой плате размещён модуль RTC, на микросхеме DS3231, и микроконтроллер PIC16F886. Там же присутствует стабилизатор напряжения 78L05 и другая мелкая обвязка.

В корпусе часов также размещен блок питания на 12 вольт, 1 ампер (взят с большим запасом, всего часы потребляют от 12 вольт около 68мА) и понижающий преобразователь на LM2596. (Который изначально не планировался и с которым связана интересная история, но об этом – чуть пониже)

Корпус часов выполнен из фанеры (передняя + задняя панели) и из дерева Бальсы (боковины). Обтянут он самоклеящееся тканью под «мешковину», и прикрыт спереди и сзади панелями из оргстекла – дымчатое полупрозрачное – спереди, непрозрачное белое – сзади (причина применения белого в том, что больше дымчатого не было, так что сделал из того, что было под рукой)

Процесс сборки начал с изготовления передней панели. В качестве материала выступила 10мм фанера, с помощью станка с ЧПУ в ней были сделаны вырезы под индикаторы, под 5мм светодиоды (выступают в качестве разделительного двоеточия) и отверстия для крепления плат с индикаторами. В отверстия были вклеены латунные проставки длиной 4мм, с использованием эпоксидного клея.

После установки индикаторов, примерил к воображаемому корпусу другие используемые компоненты, чтоб ориентировочно прикинуть конечную толщину, и изготовить остальные части корпуса в соответствий с этими требованиями. Итоговая толщина, без учёта фронтальной и задней панели, получилась 50мм.

Части корпуса между собой склеил обычным клеем ПВА (Совет, убирайте излишки этого клея пока он не высох, так как засохший убрать очень сложно, даже наждачной бумагой и ножом) и на момент склейки скручены шпильками с резьбой М3.

«Материнская плата» через 10мм латунные проставки установлена над индикаторами с правой стороны, и соединения сделаны обычными плоскими шлейфами типа PH. И тут меня ждал облом – изначально в табло стояли разъёмы типа XH, с механической защёлкой, и проблем не возникало, а тут, так как фиксатора нет, в процессе сборки выскакивал то один шлейф, то другой. Пришлось импровизировать на месте и применить специальный, «авиамодельный» скотч для надежного крепления проводов в разъёмах.

Для настройки часов, на задней части корпуса установлена кнопка. Там же можно видеть петлю от экрана ноутбука – изначально планировал применить её в качестве шарнира, а чтоб не портить визуальный вид, спрятать её в гофру для прокладки проводки. К сожалению, красивым такой вариант не получался никак, по этой причине, вместо этой петли и гофры поставил шарнирный механизм от светильника – такие продаются практически в любом магазине, которые торгуют осветительными приборами.

Передняя часть корпуса часов была зачернена специальной краской, хотя вполне подойдёт и обычный маркер. Чернил по простой причине – несмотря на дымчатое оргстекло, светлая фанера таки проглядывала через него, придавая часам неаккуратный вид.

После того, как прошивка часов была написана и отлажена, решил отнести их домой и проверить в реальных условиях. Тут и выяснилось, что при напряжении питания в 12 вольт, и при резисторах в 470 Ом последовательно с каждым сегментом, яркость часов получилась просто гигантской, вполне можно проявлять ЧБ фотоплёнку и даже представить себе, что находишься в Амстердаме, в доковидные времена 🙂 А вот при 5 вольтах, яркость явно недостаточна.

Можно было часы разобрать, снять модули, разобрать их, поменять резисторы на другие, но это было весьма непрактично, поэтому, я пошёл альтернативным путём – подключил лабораторный БП, и подобрал такое напряжение, при котором яркость свечения была приемлемой как днём, так и ночью. Это напряжение составило около 6.5 вольт. Такого готового БП у меня не было, да и крепёж и место в корпусе уже подобраны для выбранного БП. Пришлось призвать на помощь понижающий модуль на LM2596. Заменил комплектный подстроечник на такой же номинал, но с длинной ручкой, и вывел его наружу с задней стороны, чтоб иметь возможность регулировки в случае необходимости.

Блок питания и понижающий преобразователь закрепил на задней панели, используя нейлоновые проставки и винты – в целях электробезопасности. Сама панель сделана из 3мм белого оркстекла, и по всей своей площади имеет вентиляционные вырезы.

Ножка, с помощью которой часы крепятся на стену, была сделана из тех кусков фанеры, которые остались после вырезания вырезов в задней части часов.

Немножко пришлось помучатся с шарниром – будучи вкручен на вклеенную в ДСП трубку с резьбой М10, он немножко проворачивался вокруг своей оси. Пришлось сверлить боковину, нарезать резьбу и вкручивать стопорные винты.

Напоследок, немножко решил поиграться с прошивкой. Так как свободных выводов МК у меня много, светодиоды разделительного двоеточия подключил к индивидуальным выводам, и сделал так, чтоб сначала зажигается нижний, потом верхний (горят оба), потом гаснет нижний, и в след за ним – гаснет верхний, и так по кругу.

У часов нет ни будильника, ни показа температуры и вообще ничего лишнего – вся настройка делается одной кнопкой, и делается всё очень просто.

Нажимаем кнопку и держим её одну секунду – на часах пишется 00. Отпускаем кнопку, и короткими нажатиями выбираем пункт в меню, вход в который – по повторному длинному нажатию.

00 – выход в обычный режим

01 – установка часов

02 – установка минут.

В пунктах меню 01 и 02, короткое нажатие кнопки изменяет (увеличивает) текущий показатель, а длинное – возвращает в основное меню – всё очень просто, понятно и лаконично. Зачем вся эта мутотень с вайфаем, сложными меню и другими настройками – мне непонятно.

Вроде бы всё – часы собраны, установлены, и несмотря на копеечный модуль на явно неоригинальном DS3231, идут вполне точно – уже прошло два месяца с момента их установки, а они не ушли даже на секунду.

Для желающих повторить, могу выложить все чертежи, прошивки и рисунки печатных плат – мне не жалко.

Источник: www.ixbt.com

Ещё одни часы на газоразрядных индикаторах

За последние пару месяцев на хабре было представлено несколько конструкций часов типа NIXIE CLOCK. Характерной особенностью которых, это вывод времени на газоразрядные индикаторы типа ИН12, ИН18, ИН17 и им подобные. На просторах Интернета я видел много конструкций подобных часов. Что-то в них есть, какая-то мягкая и теплая энергетика исходит от них.

Я тоже загорелся сделать что-либо подобное. Но не просто только часы, чтобы они не только показывали время, но и радовали глаз.

Хочется поделиться своими соображениями не только в схемотехнике часов, но и идеями которые пришли в голову во время разработки дизайна часов. Мне кажется, что внешний вид играет немаловажную роль. Вещь должна радовать, создавать положительные эмоции, делать жизнь немного красочней.

Предлагаю на суд читателей свою конструкцию. Критику принимаю положительно.

Вот собственно какие получились часы:

Немного о функционале. В них заложено:

• индикация даты (год, месяц, число);
• индикация времени (часы, минуты, секунды);
• индикация дней недели;
• будильник;
• индикация режима коррекции;
• индикация «Будильник установлен».

Настраивается только время и дата, а также устанавливается будильник. При установке даты автоматически определяется день недели. Учитываются количество дней в месяцах и високосный год.

Питание осуществляется от импульсного блока питания 12 В. 0,3 А. Небольшой и легкий. Типа такого:

Идея запитать устройство от 12 В источника вызвана двумя причинами:

1. Исключается сетевой громоздкий трансформатор
2. В целях безопасности.

Мало того, что в схеме присутствует анодное 180 В (под которое, при наладке, я неоднократно попадал, приятного мало). Не хотелось копаться в плате, где есть еще и 220 В.

В самой схеме, для питания контроллера, был реализован DC-DC Step-Down конвертер, а для питания анодов Step-Up конвертер. В обоих конверторах были применены MC34063. На мой взгляд, это замечательные микросхемы, хотя производятся очень давно.
Схемы этих преобразователей не отличаются оригинальностью и были взяты из даташит на эти микросхемы.

А вот, собственно, и схема часов:

В собранном виде вот так:

Некоторые из вас могут упрекнуть меня: «Почему он не сделал динамическую индикацию. Это бы существенно сократило количество микросхем.». И наверное будут правы.

Причина довольно таки банальная. Лень матушка. Дело в том, что индикаторы были сделаны намного раньше. Это плата с двумя ИН12 и двумя К155ИД1. Под ИН12 панельки не нашел, пришлось впаять. А распаивать было лень. Да и недостатка в ИД1 и ИР22 не было.

А если честно, то при изготовлении этих часов акцент ставился не на схемное решение.

Для индикации времени были применены ИН12, для индикации дней недели применил «неонки», которые выдрал с древних ламповых телевизоров. Они там стояли в блоках выбора программ, если не ошибаюсь, это были ИНС-1.

При пропадании питания в часах предусмотрен аварийный источник. Индикаторы гаснут, но часы продолжают работать.

Теперь о сигнале будильника. Хотелось вдохнуть немного жизни в часы.
В старых советских телефонах прошлого века, с дисковыми номеронабирателями, для звонка применяли металлические чашки-колокольчики. Так вот, в некоторых моделях эти чашки изготавливались из специального сплава. По цвету они желтые, похоже на бронзу. Звук у них чистый, прозрачный, «хрустальный». И вот эти самые колокольчики я решил использовать для сигнала будильника.

По-моему получилось неплохо.

Устройство, бьющее в колокольчик, пришлось изготовить самому. Для этого я использовал катушку от реле. Реле в нужное время притягивает язычек (на фото внизу) и подбрасывает боек. Звонкость чашек можно регулировать, поворачивая ее вокруг оси (ось крепления колокольчика находится не в центре).

Корпус был изготовлен из фанеры толщиной 10мм и оклеен шпоном из красного дерева.

Хочу поделиться идеей нанесения надписей на металлические таблички. Я думаю, что этот метод может пригодиться любому, кто занимается изготовлением различных «самоделок», как любительски, так и профессионально. И не обязательно это электронные устройства.
А метод прост. Я применил пленочный фоторезист. Технология такая же как и при изготовлении печатных плат. Описывать не буду, в Интернете информации на этот счет полно, можно найти без труда. На авторство не претендую, думаю до этого додумался не я один.

Вот такие шильдики:

Сердце часов – микроконтроллер Atmel ATMega32. Тактируется кварцем 4МГц. Для тактирования часовой логики использовал часовой кварц 32,768 КГц.

Программа особой сложности не вызвала.

Первым делом реализовал логику часов и календаря. Тут все просто – считаю секундные импульсы. Насчитал 60 – увеличил минуту и так далее. Количество дней в месяцах известно, кроме февраля, зависит от года. По формуле определяю високосный год . День недели также считаю по формуле . Попутно проверяю будильник, а то вдруг надо бить в колокола.

И сразу все вывожу на индикаторы.

Процессорного времени все эти операции отнимают мало, поэтому все оставшееся время опрашиваю кнопки. Их четыре: UP, DOWN, MODE/ENTER, ALARM.

Кнопками UP и DOWN в режиме настройки увеличиваю или уменьшаю настраиваемый параметр. В обычном режиме любая из них переводит индикацию в режим показа даты (4 секунды).

MODE/ENTER – вводит часы в режим настройки времени и даты. Все изменения применяются этой же кнопкой.

ALARM – устанавливает будильник, либо выключает его, если будильник звенит или просто хочется выключить его заранее.

Небольшая защита от «дурака» — нельзя установить вручную, например, 31 апреля, 31 июня, 29 февраля в невисокосный год и т.д. Но тут же немного схитрил – год можно установить только с 2000 по 2099 (на индикаторах два знакоместа), так, показалось, должно хватить. Хотя в коде год считается полностью и, теоретически, часы могут считать до 2^16 года, изменить то не сложно.

Отдельно реализовал звон колокольчиков. Сделал эдакое подобие редактора, то есть сама мелодия записывается в виде длительностей (ударить, отпустить) для каждой чашки. Зачем? Не знаю. Все равно звонит он все «мелодии» как «Дин-Дон» :).

Все писал в Atmel Studio 6 на ассемблере.

Код доступен на гитхабе . Проект рабочий, компилируется.

Небольшая видео-демонстрация (не режиссер я):

Источник: dzen.ru

Народные ламповые наручные часы из Метро Исход на ИН-17 (v1.2)

Сегодня я расскажу как собрать наручные часы на газоразрядных индикаторах как в игре Metro Exodus самостоятельно и легко. Его можно собрать буквально за вечер на кухне. Специально для вас я разработал печатные платы которые можно заказать на заводе за несколько баксов. Но, в то-же время, можно изготовить их самостоятельно по технологии ЛУТ.

Если соберетесь повторять, все на ваш страх и риск. Прошивка сыроватая, но рабочая.

Архив со всеми материалами для изготовления таких же часов (платы, прошивка, 3D модели) — Narodnie IN-17 V1.2

Внимание! В прошивке 1.2.7 допущена ошибка с выводами. Вот рабочая версия — in17_NarodTheards_v1.2.8

• Перенесены катушка и транзистор повышения напряжения на верхний слой платы. (чтобы уменьшить толщину часов)
• Кнопки перенесены с UART
• Передвинул разъем с неиспользуемыми выводами Артдуино.
• Добавлен транзистор, который оключает аналоговый вход измереня напряжения от аккумулятора. (чтобы нормально работало харакири)

Наконец-то, приехали заводские платы от JLCPCB.

Вот схемы обих модулей:

Нам нужны компоненты. Вот все что понадобится, за исключением паяльных принадлежностей, проводов, и аккумулятора. Тут каждый пусть ориентируется на свои возможности. В статье есть перечень всех необходимых деталей.

ID	Название	На плате	Корпус	Количество
1	Микроконтроллер Arduino Nano (или китайская копия)	U1	ARDUINO_NANO1	1
2	Модуль питания WeMos D1 Mini Battery Shield	U3	WEMOS_D1_MINI_SHIELD	1
3	Часы реального времени DS3231 RTC Module	U2	DS3231 RTC	1
4	Высоковольтный дешифратор К155ИД1	U11	DIP16	1
5	Индикатор ИН-17	N1,N2,N3,N4	IN-17	4
6	Датчик света	H8	1
7	Синий светодиод 5мм	H9	1
8	Пьезо пищалка	H7	1
9	Оптопара TLP627	U4,U7,U9,U8,U10	DIP-4_W7.62MM	5
10	Неонки NEON NE-2	U5,U6	NE-2 5X12	2
11	220uH	L3	7*7*4	1
12	WJ300V-5.0-2P	P2	CONN-TH_2P-P5.00_WJ300V-5.00-2P	1
13	BYV26C-TAP	D14	SOD-57	1
14	1N4148W	D1,D2	SOD-123FL_L2.6-W1.6-LS3.4-RD	4
15	1N4148WS	D11,D10,D9,D8,D7,D6,D5,D4,D3,D12	SOD-323-F	10
16	10k	R12,R17,R20	R0805	3
17	1k	R8,R6	R0805	2
18	100k	R7,R1,R2,R3,R10	R0805	5
19	100R	R22,R16	R0805	2
20	22	R4	R0805	1
21	470K	R5	R0805	1
22	4,7K	R9	R0805	1
23	330K	R11	R0805	1
24	470	R13	R0805	1
25	BC846 1B	Q5,Q3	SOT-23(SOT-23-3)	2
26	IRFR320TRPbF	Q2	TO-252-2	1
27	IRLML5203TRPBF	Q6,Q1,Q4,Q9	SOT-23(SOT-23-3)	2
28	4.7uF	C9	CAP-D8.0XF3.5	1
29	100u	C10	CAP-D6.3XF2.5	1
30	1u	C1	C0805	1

Самое главное достать газоразрядные индикаторы ИН-17. Их уже давно не производят, но в свое время, произвели в огромном количестве, и найти их возможно. Как новые лампы так и БУ могут оказаться нерабочими, будьте осторожны. Если будет выбор, следите чтобы лампы были одного года выпуска и с одинаковыми цветами сетки и изоляторов.

Все остальное можно купить в ближайшем радиомагазине, или заказать в Китае, что дешевле. Пока ждете платы, и детали доедут.

Из основного тут Arduino Nano — мозг системы.

Модуль питания — заряжает аккумулятор, питает всю схему

Модуль часов реального времени — благодаря своему мини аккумулятору не перестают идти даже когда сами часы отключены.

А так-же немного рассыпухи. Уделить внимание стоит советскому высоковольтному дешифратору К155ИД1, его можно купить не везде, но найти не трудно. И оптопары TLP627 лучше купить с запасом, т. к. много брака.

Высоковольтный конденсатор на 4.7 микрофарада постарайтесь найти как можно меньшего размера.

Приступаем к пайке. Тут ничего сложного. Благодаря маске на заводской плате, детальки паяются легко и аккуратно. Компонентов немного, и можно легко запаять их паяльником. Начать стоит с самых мелких SMD деталек.Тут это десяток обратных диодов 1N4148WS. Они спасают соседние с горящим электроды ламп от засветки, что повышает контрастность дисплея.

Они очень мелкие, а припаять их нужно правильно — совместить полосочку на диоде с шелкографией на плате. Разглядеть, не вооруженным взглядом полосочку на диоде почти невозможно. Тут нас снова спасает микроскоп. Сначала припаиваем диоды на одну ногу, потом качественно все пропаиваем.

При помощи микроскопа можно даже понаблюдать за процессом пайки, а потом проверить качество проделанной работы.

Таким-же образом припаиваем более крупные детали.

Не перестаю радоваться насколько же удобнее собирать заводские платы. Например резисторы, их тут довольно много и они разных номиналов. Но благодаря шелкографии легко сориентироваться куда какой припаивать. На самодельных платах приходилось продумывать каждый шаг и держать открытой схему и плату в редакторе на компьютере. А номиналы резисторов удобно разглядывать во все тот-же микроскоп.

Взглянем, чего я тут понапоял. Кривенько, но на скорость не влияет.

На второй,управляющей, плате тоже есть немного транзисторов и резисторов. В основной массе они отвечают за само отключение часов. Запаиваем их аналогично как на круглой.

Забыл на круглой плате сверху запаять детали блока повышающего до 180V, необходимых для питания ламп.

Транзистор и катушку припаиваем согласно маске. А вот с размещение конденсаторов все сложнее. В зависимости от их размера вам придется импровизировать. Я загнул им ножки и раположил так, чтобы они занимали как можно меньше места.

Остальные детали запаиваются согласно шелкографии на плате — ключ к ключу.

Особняком тут стоят лампы. У новых очень длинные ножки, и чтобы удобнее из вставлять в плату, стоит заранее подрезать.

Устанавливает лампы аккуратно, так чтобы все ножки были на своих местах, а сосок в отвертии по центру. Сначала вставьте их все, выровняйте, и только потом можно паять.

Возвращаясь к плате управления, на нее нужно припаять модули. Но сначала в модули нужно ровно впаять гребенки. Для этого удобно использовать брэдборд.

Отдельное внимание уделите модулю часов реального времни. Он поставляется с уже впаянным разъемом. Его нужно аккуратно снять, и выпаять остатки. Главное не греть желтый аккумулятор — его легко испортить.

Когда платы полностью готовы, их нужно соединить проводами достаточной длинны. Их тут 12. Они разделены на 3 группы — 5 проводков, 4 и 3. Нужно соединить соответствующие группы на обеих платах. Первый, квадратный, контакт к первому, второй ко второму и так далее, для каждой группы. Объяснение звучит сложно, но на практике, запутаться тут сложно.

Т.к. я запаиваю эту плату для теста и вам показать, то переферию, такую как синий светодиод и пищалку я запаял прямо на плату. В прошлой версии все это было выведено на проводках в соответствующие места.

Важный момент — прошивка. Фаил прошивки лежит в том же архиве что и герберы плат, но в папке CODE. Для прошивки вам понадобится популярная среда разработки Arduino IDE. При прошивке через USB, часы сразу начнут работать штатно. Но есть нюанс, с кнопки они будут включаться долго — несколько секунд.

Это связано с прошитым закрузчиком, который при старте микроконтроллера ждет данных прошивки от чипа USB — UART. Чтобы часы включались мгновенно, нужно снести этот загрузчик. Для этого нам понадобится программатор с переходником. Не пугайтесь. Во первых он стоит очень дешево, а во вторых процедура не сложная.

Нужно правильно вставить штырьки в отверстия на Arduino, прижать их и выбрать в IDE пункт «загрузить с помощью программатора».

Вот и все, наш прототип готов. Я потратил на его сборку пару часов и это было приятно. С самодельными платами я возился с неделю.

О всех режимах работы подробно можно посмотреть в предыдущем видео. В этой версии добавился режим показа заряда аккумулятора.

— по нажатию на кнопку включается режим показа времени

— секундомер, который пищит когда стоит поменять фильтр противогаза

— заряд аккумулятора в процентах

Если сравнивать с прошлой версией то эта выглядит добротнее и надежнее. Проще в сборке.

Но если бы не было неудачных попыток, не было бы и этого годного результата.

Источник: estunt.ru