Простая схема бестрансформаторного блока питания для радиосхем и электроприборов. Будет полезна тем, кому нужно быстро изготовить хороший и бюджетный блок питания, без использования трансформатора.
Бестрансформаторный блок питания, работает от сети 220 вольт и выдаёт 17 вольт постоянного напряжения. Для увеличения или уменьшения тока, необходимо подобрать госящий (балластовый) конденсатор C1, рассчитать его можно по формуле:
- I — ток нагрузки в A
- Uc — напряжение сети
- С — в микрофарадах
Для регулировки выходного напряжения, можно припаять к ножке «2» микросхемы 78L08, переменный резистор 1 кОм, как указанно на схеме ниже.
Мини лабораторный блок питания своими руками
Конденсаторы C1 и C3 необходимо использовать пленочные, высоковольтные, минимум на 250 вольт. Можно использовать как импортные так и советские, найти их можно в старых платах от телевизоров или в балластах люминесцентных ламп.
Выпрямительный диод 1N4007 можно заменить на 1N5399 или 1N5408, так же можно использовать диодный мост. Стабилитрон BZV85C24 (1N4749) заменим на отечественный 2С524А.
Купить радиодетали на Aliexpress за копейки
Файлы для скачивания:
Источник: kavmaster.ru
Радиатор охлаждения для китайского модуля БП
Хорошо помню, как собирал свой первый лабораторный блок питания. Тяжело. Уже был паяльник, имелся задел электронных компонентов, началась реализация творческих замыслов и для собираемых схем потребовалось электрическое питание постоянного тока и пониженного напряжения. Но ещё не всё необходимое из ремесла радиолюбителя было освоено и усвоено, например изготовление печатных плат, умение производить адекватную замену нужных по схеме электронных компонентов …так что было не просто.
Лабораторный блок питания с Алиэкспресс , неожиданное фиаско !
Описание блока с Алиэкспресс
Да вот если бы тогда, как сейчас, имелась возможность сделать заказ в интернет – магазине Aliexpress набора электронных компонентов для сборки блока питания (вот его схема). Всего 360 рублей против предложения в магазине простейшего готового БП за 1800 рублей, правда, уже облачённого в корпус, но с более скромными выходными характеристиками. Если здесь 0 – 30 В и ток до 3 А, то там 0 – 15 В и ток до 2 А (блок питания ELEMENT 1502DD).
Блоки питания – не паяльники, и в негодность приходят не часто, но случается, есть в активе такой прецедент, поэтому заказать вознамерился, пусть будет. Почитал отзывы в интернете – неплохие, можно даже сказать хорошие, но с оговоркой. Блок питания мол изрядно греется и использование его без радиатора с принудительным охлаждением нереально.
ИМХО, ну это какую нагрузку на него «вешать». Присмотрелся и в нижнем фото к заказу действительно рассмотрел установленный на плату кулер. Ну, этот вопрос решаем и легко, всегда можно найти за символическую плату вот такую историческую, уже никому не нужную материнскую плату и снять с неё необходимое.
И так делаю заказ на DIY Kit и через 20 дней получаю его. Удивила точность номиналов электронных компонентов, всё в пределах допуска 1%. Теперь предстоит интегрировать кулер в плату блока питания. Отсоединяю вентилятор от радиатора и привожу их в порядок. Радиатор моется, вентилятор смазывается и пока откладывается в сторонку.
Немного обескуражило то, что плата и радиатор практически одного размера, но при желании всё делается.
Наконец оптимальное взаимное положение найдено, на отверстие в центре не смотрите (его как бы ещё и нет), Для начала берём силовой транзистор, изгибаем соответствующим образом его выводы и совмещаем их с местом пайки на плате, а корпус транзистора устанавливаем строго в середине (по горизонтали) радиатора. В этом случае в месте под отверстие с обратной стороны нет радиаторной пластины. Размечаем, сверлим отверстие диаметром 2,6 мм и нарезаем резьбу М3.
Полезное: Блок питания на 0-50 Вольт 0-20 Ампер
Крепление платы и радиатора
Основным связующим элементом платы и радиатора будет небольшой металлический уголок, который проще сделать, чем искать где-то готовый (а найти можно в детском металлическом конструкторе). Оптимальный вариант это полуфабрикат, найти что-то загнутое (на фото фрагмент стойки крепления жёстких дисков из системного блока), отрезать лишнее и получить желаемое. Для того чтобы просверлить отверстия, которые на фото уже имеются, готовый уголок совмещаем с краем платы и имеющимися отверстиями на ней, размечаем и сверлим эти самые отверстия в количестве 2 шт.
При помощи винтов с гайками крепим уголок на плате и устанавливаем по месту будущего крепления на радиатор, по произвольно сделанным на полке уголка отверстиям размечаем места сверления на радиаторе. Смотрим, чтобы с обратной стороны будущих отверстий не было радиаторных пластин. Так проще сверлить и нарезать резьбу, что и выполняем.
Производим окончательную сборку крепежного элемента. В итоге печатная плата оказалась соединена с алюминиевым радиатором. Её присоединение ни как не повлияло на необходимое размещение на плате деталей, касания к дорожкам тоже нет, а вот надёжное соединение имеется.
Подведём итог работы
Итак, полная завершённая сборка всего узла. Этот вариант несомненно лучше нежели когда радиатор «лепят» поверх платы. Несмотря на большой размер радиатора относительно печатной платы вместе они смотрятся весьма органично. Прямо созданы друг для друга. Первоначально попробую использовать пассивное охлаждение транзистора (без вентилятора). Больших нагрузок у БП не предвидится.
Если это будет возможно, то отпадёт необходимость в организации питания напряжением 12 В и 0,1 А для вентилятора. А нет так не беда – после имеющегося стабилизатора на 24 В можно поставить интегральный понижающий стабилизатор на 12 В. Даже без внесения каких-либо доработок блок питания вполне жизнеспособен, если же уменьшить входное напряжение до 22 В то будет 100% гарантия его качественной и бесперебойной работы на долгие годы. Автор – Babay iz Barnaula.
Источник: 2shemi.ru