Китайские импульсные источники в металлическом корпусе очень часто используются радиолюбителями. Они доказали свою надежность и хорошее соотношение цены/качества — http://alii.pub/5n14ri Но как быть если вам вдруг понадобился блок с другим выходным напряжением? Скажем, заказали на 24 В, а потом поняли что нужен на 36. Сейчас вы увидите, как просто можно изменить выходное напряжение у китайского источника.
Понадобится:
- Резистор 1 кОм — http://alii.pub/5h6ouv
- Конденсаторы 1000 мкФ 63 В — 3 шт. — http://alii.pub/5n14g8
Переделка импульсного источника питания на любое напряжение 5-40 В
Все китайские импульсники плюс-минус имеют одну схему и принцип работы. В данном примере возьмем блок на 24 В 10 А и повысим выходное напряжение до 36 В. Проверка до разборки:
📦 Блок питания на 144W за 8$ c AliExpress — ЖЁСТКИЕ испытания дешевого БП из Китая
Блок выдает 24 В. Но справа от колодки подключения имеется подстроечный резистор, который позволяет в небольших пределах изменить выходное напряжение. Максимум до 27 В. Разбираем металлический корпус.
После открытой крышки перед нами предстает плата.
Все что нам нужно поменять находится в правом верхнем углу, это: выходные конденсаторы и резисторы в цепи обратной связи.
Резисторы в цепи обратной связи находятся вплотную с подстроечным резистором. Продолжим разбирать блок, чтобы добраться до низа монтажной платы. Откручиваем силовые ключи.
При помощи паяльника и оловоотсоса выпаиваем родные конденсаторы на 35 В.
Нет, если вам необходимо понизить напряжение, то трогать их естественно не надо. Заменить нужно, если напряжение у них работы меньше.
Впаиваем конденсаторы такой же емкости, но на напряжение 63 В.
Чтобы повысить напряжение, нужно понизить делитель состоящий из резисторов. Заменим резистор 2 кОм на 1 кОм.
Вот и все! Проверим работу.
Подстроечным резистором добьемся нужного выходного напряжения, а именно 36 В.
Очень простая переделка. Также смотрите как можно изменить выходное напряжение блока питания ноутбука — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/6059-kak-izmenit-vyhodnoe-naprjazhenie-bloka-pitanija-noutbuka.html
Смотрите видео
Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru
«Народный» блок питания 24V-4А (версия с односторонним монтажом элементов).
Обзор очень любительский. К электричеству и к электроники отношения не имею, БП и пайка как любимое хобби. Возможны технические и грамматические ошибки.
Фото БП из коробки не делал, все фото уже после небольшой доработки. Сейчас все народные БП на 24V-4A идут только в таком исполнении. Последняя партия правильных БП была в обзоре uncle_sem.
Ссылку на БП дал случайную, где брал свой БП, ссылка уже нерабочая. Все основные элементы БП остались почти без изменений. Поменяли только ключевой транзистор, в моём случае это FQPF10N60C (600V/9.5A) (корпус пластик). Микросхема ШИМ CR6842S, высоковольтный конденсатор 82uF/400V (16/25mm). Термистор 5D9. Диодная сборка на выходе — MBR20100 (20А/100V). Диодный мост KBP307 (3A/700V). «Токовый» резистор -шунт R300 ( 1Вт, 0.3 Ом).
Нагрузочный smd-резистор (1Вт, 1 Ком). Два китайских, якобы Low Esr, конденсатора 1000uF/35V (10/20мм). 
Элементы снаббера — зеленый пленочный конденсатор 2J472J (4.7nF/ 630V), smd-диод RS1M ( 1000V/1A), большой smd-резистор 104 (1Вт,100кОм).
Теперь про то, что мне категорически не нравится именно в этой версии БП.
Главный момент — китайцы урезали место под конденсаторы. Если в первой версии БП от Кirich(а) был точно такой же конденсатор 82uF/400V (16/25mm), только место там было отведено под конденсатор с диаметром 18мм. На выход подходили стандартные конденсаторы 35V/1000uF с зазором с радиатором (на 12,5/13mm диаметром). Здесь такой номер уже не пройдёт.
Первое фото из обзора Kirich(а), второе фото моё старое, с правильной (двухсторонней) версии БП. Конденсаторы, на выходе, ставил диаметром 13мм (простые Jamicon TK 35V/1000uF). 
Общий недостаток этих БП — на выходе установлены китайские конденсаторы 35V/1000uF. У них смешной размер 10/20mm. Не бывает нормальных конденсаторов с таким размером. Есть, у фирм, миниатюрные серии, типа Rubycon PX с такими размерами. Но там речи нету о Low Esr. По характеристикам Rubycon PX, это самые обычные конденсаторы.
А здесь в БП, просто чистый Китай. Для примера, недорогие обычные конденсаторы Samwha RD имеют такой размер в конденсаторах 25V/1000uF. Фото из обзора Uncle_sem.
Есть претензии к диодной сборке, особенно в случае применения БП в самодельных ЛБП (при увеличении напряжения) — эта сборка всего на 100V. По подбору диодной сборки — ток берём с запасом в 3 раза, напряжение берём с 5-кратным запасом.
Придирки — нагрузочный резистор на 1кОм (греется), большой размах пульсаций (было известно) и отсутствие термопасты (легко поправимо). А вот увеличить ёмкость конденсатора до 100/120uF (фирменного 400V) теперь очень проблематично, из-за отведенного размера на 16мм.
Что делал по этому БП.
Нашёл в коробке конденсатор 100uF/400V, от старого «любимого китайца с Али», диаметром 16мм (высота 30мм, серия PAG). На выход пришлось заказывать редкие конденсаторы 35V/1000uF (10/28мм). Этих конденсаторов нет в ДАТАШИТЕ, но именно такие конденсаторы серии YXG ставят в некоторые дорогие компьютерные БП. И там они (16V/2200uF) имеют размер которого тоже нет в даташите.
Заменил диодную сборку — не было в наличии на 150V, поставил из магазина MBR30200CT (30А/200V). На крайние выводы диодной сборки поставил ферритовые бусины.
Убрал родной нагрузочный smd/резистор 1 кОм — поставил обычный 1Вт на 1,5 кОм. Сделал его выводы горизонтально, примерил на родные пятаки, откусил лишнее и припаял на штатное место. Потом пайку намазал лаком и зафиксировал этот резистор герметиком (резистор с выводом сделал в термоусадку). Разъём для подключения проводов (на выходе) просто убрал.
Добавил smd-керамику на выход и добавил высоковольтную smd-керамику к конденсатору 100uF/400V. Высоковольтная smd-керамика больше баловство — ёмкость совсем небольшая, так видел у Kirich(а) в обзорах, в небольших БП Mean Well. Тоже самое и с Y-конденсатором, поставил на его выводы ферритовые бусины (лежат дома два пакетика без дела). Заменил мелкий конденсатор по питанию ШИМ (всегда их меняю на фирменные) — хотел поставить блатной Samwha WL 33uF/50V, но дома первым попался Jamicon TK 47uF/50V, поставил его. На БП 100Вт уже ставлю термистор 5D11 (в термоусадке). 
Изначально сделал план по доработке — поднять выходное напряжение (родное 24,07V), заменить нагрузочный резистор, поменять диодную сборку с конденсаторами. Просто очень не люблю ровное напряжение у БП. Всегда делаю напряжение минимум в + 0.5V, учитываем потери на проводах и разъёмах. Поэтому было решено выпаивать радиатор. Сначала не врубился, радиатор не хотел демонтироваться.
Оказалось, что китайцы его приклеили — на всю подошву был нанесён клей (имейте в виду). С переделками прошло всё быстро, кроме операции по небольшому повышению напряжения. Для повышения напряжения нам нужно поменять резисторы по TL431. Вроде ничего сложного. Но именно на БП на 24V это очень проблематично, нужны точные резисторы.
Там такое соотношение резисторов под 24V, что их малейшее отклонение и напряжение улетает на большую величину. То есть можно взять два одинаковых резистора, но из разных пакетиков (от разных продавцов) и получить очень разное напряжение у БП. Уже несколько раз мне БП на 24V нервы делали.
Здесь это резисторы R18 и R19 (типоразмер 0805). В итоге поставил R18 — 27кОм (2702) и R19- 3кОм (3001). Несколько раз игрался с этими резисторами (с одинаковыми ) — сначала напряжение улетало сильно за 25V. Брал другой (другие) 27кОм и 3кОм. С нескольких попыток получил 24,89V.
Сразу остановился — считаю нормальное напряжение. Если будете смотреть эти резисторы для TL431, например в калькуляторе у Kirich(a) в блоге, то R1 из таблицы — это наш R18 ( R1 с плюса выходного питания ), а R2 из таблицы — это наш R19 (R2 с минуса выходного питания). В первую колонку (U B out) ставим наше напряжение 24V (или 24.5 обязательно через точку). В колонку (U B fb) всегда ставим 2.5 (V).
Редчайший случай для TL431, чтобы вместо 2.5V, было на 1.25 Вольта (такие даже не встречались). Подробней ЗДЕСЬ. 
В окончании, обезжирил поверхность платы под радиатор, приклеил на плату (под радиатор) термоскотч на 20мм (ширина). На подошву радиатора нанёс немного клея-герметика и запаял его на место. 
Включил БП под нагрузкой на 30 минут — пока плата была горячая, в синфазный дроссель и в обмотки трансформатора намазал лак KO-921 (Rexant 09-3789). Когда лак подсох, то перевернул плату и полностью намазал лаком PLASTIK 71 обратную сторону платы, кроме пятака под запайку вых. проводов. В принципе, если ничего не собираетесь делать по плате, то можно и лицевую сторону платы намазать лаком. Лак KO-921 гуще чем лак PLASTIK 71. Кисточку использую от старого флюса ФКСп (20мл). 
Потом закрепил герметиком крупные элементы. Дома сейчас чаще использую «Герметик-прокладка (фирма KERRY)». По герметику — оптимален по цена/качество, нейтральный серый RTV. Температура от-50 до 330°C. Вес 85гр.
Есть большой (длинный) носик дозатор и лопатка в комплекте. Минус герметика- дороже Казанского герметика, но у Казанского нет в комплекте носика- дозатора. Покупал герметик в обычном ларьке в автомагазине. 
Сразу про покупку фирменных конденсаторов на Али и по ссылками на продавцов.
У меня, долгое время, был «любимый китаец» на Али. Его сильно не светил, ссылки оставлял только у Krich(а) в блоге и давал в личку. При простом поиске конденсаторов на Али, этот продавец не выпадал в поиске.
Несколько раз мне предлагали дать на него ссылку на Муське, в комментариях у популярного автора. Не хотел давать и отвечал, что думаю, что это плохо закончится или китаец резко поднимет цены. Китаец был вполне адекватный. Доставка 80% заказов была 20 дней и менее (в Зап.Сибирь, через Москву). К чему это — у меня не было претензий вообще по конденсаторам.
Внешний вид, полиграфия, размер — всё соответствовало даташиту. Цена, особенно с купонами Али, была просто отличная. Но была особенность, брать надо было только по 25/30- 50 штук. Доставка не увеличивалась, а цена на партию резко падала.
И однажды совпало — вышел ЭТОТ ОБЗОР от Uncle_sem. И я аж психанул (про себя) — » Вот как так-то? Я же тебе пару раз давал ссылку, в личку, на правильного китайца. Объяснял как надо у него покупать. И ведь именно покупка у этого китайца для тебя подходит (для покупки с братом).
А ты взял и опять закупил хлам».
Короче дал ссылку, в комментариях, на своего китайца. Кто-то успел закупиться. Wyfinger даже СДЕЛАЛ ОБЗОР на конденсаторы от этого китайца. Но итог печальный, случилось то, чего опасался — китаец прикрыл лавочку по продаже конденсаторов.
Wyfinger в своём обзоре коснулся вопроса медных выводов у конденсаторов. Так я порылся в столе и нашёл конденсаторы с медными выводами, от этого китайца. Конденсаторы 2200uF/25V. Серия KZM — ДАТАШИТ. Выводы медные — не магнитятся, один из выводов (кончик) немного зачистил надфилем, там медь.
Выводы мягкие, сразу отличаются в руке по восприятию. Сами конденсаторы немного выше тех же новых Samwha RD 2200uF/25V. У Samwha RD выводы стандартные-жесткие, хорошо магнитятся. Потом добавил комментарий в обзор.
Медные выводы у конденсатора
Возвращаемся к нашему БП.
Проверял БП после доработки. Мощность сделал как у Kirich(а) в таблице — 110Вт (в таблице 108Вт). Температура силовых элементов совпадает с данными Kirich(а). За исключением температуры ключевого транзистора, у меня упорно выходило, на несколько градусов, меньше. Предположение — возможно Kirich неточно указал температуру или разница в температуре в помещении.
Другое предположение — дело в самом транзисторе. Мне непонятно зачем на этот БП был установлен транзистор 20N60C3. По мне, он сильно «тяжелый» для этого БП (ёмкость затвора). Сам транзистор 20N60C3, с той версии БП, я разбирал, он очень похож на оригинальный, кристалл огромный.
Транзистор 20N60C3 и его кристалл
Проверил и размах пульсаций. Примерно такую картину и ожидал увидеть. Щупы под Kirich(а) — керамика 0,1uF и простой мелкий конденсатор 1uF. Делитель 10X и 200mV на клетку.
Источник: mysku.club
Radiotech modding labs
не соответствует всем нужным хотелкам. Вот и мне пришлось делать самодельный лабораторный блок питания.Требования к БП простые: 1 порт 5в 2.5A для зарядки мощных девайсов , 2 порт 12в 2.5А для зарядки аккумуляторов литий ионных шуруповертов.
И регулируемый выход 0-24в 4А . На порты 12в и 5в поставлен тумблер сверху для отключения обоих плат или включения одной из них.
Блок питания собирался из китайских модулей которые себя хорошо зарекомендовали и многократно уже были испытаны в сети . Схема сборки не предоставляется т.к. все из готовых модулей и так все понятно. Скрины осла, замеры нагрузки, итд будут во 2 части статьи. И так поехали.
весь блок питания хорошо разместился в старом корпусе компьютерного БП
порты 12в и 5в сделал полностью отключаемые чтоб лишнее не фонило
С плат на переднюю панель выведены индикаторы заряда и
цифровой вольтамперметр ваттметр deek robotiсs от 0-50в
старый вентилятор в корпусе пригодился и остался на старом месте
куплены разборные силиконовые крокодилы , винтовые, можно сменить на щуп или шайбу
За основу взята плата блока питания DC2412 — 24в 4А.
блок питания DC2412 — 24в 4А схема
После основного идет регулируемый аппаратный шим на микросхеме XL4016 и диоде Шоттки mbr20100ST с регулировкой от 0 до 40в радиаторы заменены на один более мощный. 12в. и 5в. порт сделан на плате XL4015E1 , регуляторами выкручиваем ток на максимум и напряжение ставим соответственно 12 и 5 в. На микросхемы также установлены небольшие радиаторы.
По платам XL4015E1
Для нормальной фильтрации подбираем с большими емкостями по входу и выходу 470mf , т.к. бывают еще и 220 и 330 . Смд светодиоды индикации заряда выпаиваем и подпаиваем вместо них 3мм светодиоды на удлиненных выводах на панель для удобной визуализации хода заряда.
DC–DC преобразователь понижающий LM2596S
Этот понижающий преобразователь использовал только для питания вентилятора охлаждения, т.к. обычный стабилизатор типа 7812 не подходит он греется , а также нагружать плату выхода зарядки 12в не хотелось, в том числе и городить разного рода коммутации .
панель портов сделана из текстолита, USB порты покупал готовые , ВНИМАНИЕ ! data выводы USB средние cпаиваем вместе
регулируемая плата на шим XL4016
По входу переменки установлен EMI фильтр который китайцы любят практически во все свои девайсы пихать.
схема EMI фильтра
Также был добавлен термовключатель KSD9700 для вентилятора на 70 градусов ( многовато чот. надо подобрать поменьше на 50) на радиатор.
Теперь внимание ! среди термовключателей большой процент брака ! не забываем проверять и брать с запасом например 1 к 3
Источник: www.petrofflab.ru